肉餅子燉咸鲞魚

梅璽閣

“鲞”字是吳王發明的，大家知道蘇州沒有海，吳王是出征到東海邊打仗，吃到鰳魚，手下的人將吃不完的鰳魚“余者曝干載歸”，然后吳王再嘗，方知干魚之美“猶勝鮮魚”。于是就發明了這個字。而這種海魚，也一直在蘇州這個不沿海的地方流傳至今，蘇州采芝齋的蝦子鲞魚乃是蘇州一絕，許多人到了蘇州總忘不了帶上一盒回家。

海中的鰳魚，就像河里的鰣魚，肉味鮮美而多刺，產卵前的鰣魚和剛產完卵的鰳魚被認為是魚中珍品，因此民間有“來時鰣，去時鰳”的說法。如今鰣魚已經瀕臨滅絕，成了可遇而不可求的佳物，又由于兩種魚很象，甚至有不法商販用養殖的鰳魚冒充鰣魚出售的。

鰣魚很珍貴，鰳魚倒還好，浙江寧波一帶大量出產，寧波人喜歡咸腌，所以常用鹽將鰳魚于魚汛時腌制，過去沒有冰箱，為防變質往往腌得很咸，俗稱“咸鲞魚”。

上海有許多寧波移民，所以咸鲞魚也成了上海家喻戶曉的特色菜，記得小時候，魚是要過年才有的，肉也是憑票供應的，大魚大肉根本就是傳說中剝削階級的生活，平常老百姓家中的“肉餅子燉咸鲞魚”就是一道佳肴了。記得那時的咸鲞魚，相當的咸，只要小小的一塊，就能吃下一大碗飯。咸鲞魚燉肉，可以吃上好幾天，一開始還是每頓熱上一熱，到后來吃得差不多了，連熱一下也懶得省了，雖然那時的生活很苦，可總得活著不是？

如今生活好了，鲞魚也有多年沒有進過家了，難得吃上一回，倒不失為一種憶苦思甜的好機會。鲞魚南貨店里有售，菜場的海蜇、干水產攤也時常見到。挑咸鲞魚，要用手捏一下，硬硬干干的為上品，不然則是沒有腌透。然后還要用鼻子聞一下，咸鲞魚有種特殊的腥味，但絕不是臭味。腌好的魚是不會臭的，若有臭味，那就是用臭魚腌的。另外還要仔細看看魚肉的顏色，若是泛黃出油，就是魚肉中的脂肪“耗”了，吃不得。

鲞魚同鰣魚一樣，都不用刮鱗，鱗下的皮脂豐厚，很是美味。鲞魚在腌的時候，并沒有去魚腮、魚腸，所以要仔細地將之剝除。有人做鲞魚不洗，我不贊同，不但需要洗，而且如果腌得太咸，還可以用開水燙一下退退鹽。一條咸鲞魚二三十公分長，可分好幾次吃，一次做得太多，反而偏咸，切成幾段后，每次取一段即可。

再要準備一些肉糜，就是北方人講的肉末、肉醬。肉糜不可剁得太細，也不能太精，多帶些肥肉為好，要是肉糜又精又細，做出的成品“實別別”一大塊，咬上去“木澀澀”，沒有花頭，也沒有吃頭。肉糜中只要放料酒，拌勻即可，根本不用放鹽，肉糜可多可少，一般只要薄薄地鋪平盆底即可，肉糜不用太厚，大約和鲞魚的厚度差不多即可。

上海話里，燉有時和蒸同義，比如蛤蜊燉蛋也是蒸的意思。肉餅子，就是攤平的肉糜，上面再鋪以鲞魚，就是肉餅子燉咸鲞魚了。

鋪好肉糜，再蓋以鲞魚，然后上鍋隔水蒸。經常聽到吃客們說入味兩字，然而到底怎么樣才算入味呢？這道菜很能說明問題，這道菜蒸透以后，香味撲鼻，魚肉中的咸味、鮮味，完完全全地被肉糜吸收，肉糜中的肥肉被蒸化后，肉餅子中有許多間隙，這些間隙甚至用肉眼都看不出來，需要你的味蕾去感受。肉餅子中有了這些空隙，才會變得松軟，就像海綿一般，肉汁溫和著魚鮮，被這些空隙吸收，肉里就有了魚味。這種味道絕對不同于白切肉蘸醬，它是渾然天成的一種新味道，肉里魚鮮仿佛就是天生的，你再也分辨不出什么是肉味，什么是魚味，這才叫入味。

過去，窮的時候，這道菜主要是吃魚，一點點魚可以“過”很多的飯，如今既然是品嘗美食，就該吃這些肉了，老吃客們，往往多蒸一會，蒸得透一點，同時也讓蒸汽凝到盆里，拌著湯水，夾起一塊肉餅子，慢慢放進嘴里，其鮮，難寫。

這道菜不但吃在嘴里如此，即使是香味也不尋常，你既聞不出肉香，也聞不出魚香，就是那種咸咸的、鮮鮮的味道，慢慢地飄過來，令人食欲大開。金庸筆下的黃蓉把兩種東西做出好幾種味道來，其實不過數字游戲罷了，而把兩種原料做成同一種味道，一種全新的味道，一種你中有我、我中有你的感覺，這才叫做本事。