美國時裝業是怎樣興起的？

美國，這樣一個只有短短200多年歷史的國家，在最難積累的文化、藝術方面也想和古老的歐洲一爭雌雄。美國精神是無所不在的，工作熱情高漲的美國人夢想著在自己的弱項——時裝工業上也能建立豐功偉業。

潮流逆轉：從“哈法族”走到潮流的尖端

“美國時裝”這個概念在20世紀上半葉還只是一個模糊的概念，那時候人們津津樂道的是巴黎的高級時裝。不管美國經濟如何輝煌，總是不免被認為是一個政治逃難者、宗教叛徒、粗俗富商的俱樂部，沒有什么深厚的文化底蘊和值得驕傲的藝術，這其中當然也包括服裝設計。

那時候，美國的貴婦們對本國的設計只是冷冷地瞟上一眼，撇撇嘴，聳聳肩，然后欣喜若狂地談論著從巴黎淘換來的極品，她們是上流社會中的“哈法族”。對她們來講，只有巴黎貨才是優雅氣質的保證。于是，滾滾的金水越過大洋，流入了凱旋門，高級時裝找到了它的黃金搭檔。

不過，美國時裝沒有蜷縮在歐洲的陰影下太久!隨著二戰的結束，法國高級時裝也為它輝煌的昨天畫上了句號，人們忙于舔食戰爭的創傷，無暇顧及奢侈品。另外，隨著經濟的發展，西方世界的價值觀越來越趨于務實，對服裝的要求開始注重講究實際和功能，美國精神正好和這種時代精神一拍即合，于是在不知不覺間，美國時裝一下子走到了潮流的尖端。

最先興起的是運動服

最先興起的是運動服，它能最先在美國萌芽是有著緊密的社會文化原因的。

“美國婦女是最先生活在高節奏的現代社會里的女性”。那里的女性較之歐洲大陸的女性更加不受傳統束縛，她們在經濟上的獨立，為她們贏得了更多的自信。她們爽朗，坦率，直白；她們勇敢，愛嘗試，愿意冒險，她們熱愛體育運動和戶外活動。在快速的生活節奏下，她們沒有時間一天更換幾套服裝以適應不同場合，相反：她們喜歡輕松、寫意的著裝風格。于是，運動服裝就這樣在美國開始了它不朽的事業，這也是美國第一次獨立于歐洲品位，有了自己的服裝文化。慢慢地，這種崇尚簡單風格的服裝也越來越受到世界范圍內的推崇，它適應了高節奏的現代生活，從而成為了潮流。

一名西班牙設計師在他的時裝發布會上充分體現了美國近代服裝的發展歷程。這位設計師剛到紐約就住在一所昏暗的地下公寓里，后來他得到佩格薩斯集團的資助，首場舉辦了個人時裝展，他就是馬加拉·阿多瓦。

馬加拉在這次時裝秀中從一個移民的角度觀察美國服飾文化的演變，用服裝來演繹一個個重大的歷史階段，他從中抽離一些經典元素，加入了一些流行的元素，讓人們在一組組經典的造型中重溫美國歷史。

時裝秀地點選擇在一家老式銀行里進行，使用的是一些不知名的模特。下形臺上撲面而來的是：MARLBORO的襯衫配一條老式牛仔褲；淡綠色的短袖小尖領襯衫配軍綠短褲，再搭上一條水手的領巾，還有印著夸張圖案的T恤配寬腿短褲、運動鞋，粗大銀鏈掛在脖領。另外，牛仔的闊邊帽、鴨舌帽、寬邊黑墨鏡、V字形馬甲不斷穿插在每套時裝的搭配中。

HIP HOP是馬加拉這次時裝秀中一個重要主題，它帶有明顯的美國文化特征，是“后民權運動”時代的產物。它最早出現在20世紀70年代的紐約及周邊地帶，由非洲裔、加勒比海裔、拉丁美洲裔的美國孩子孕育而成。它包括一整套文化內容：饒舌音樂、街舞、涂鴉、流行服飾、錄映帶、犯罪、商業等。街頭時裝最典型的打扮是，寬大的T恤或者籃球衫，寬大拖沓的板褲、牛仔褲或者側面開鏈的運動褲，配件自然少不了紋身貼紙、銀耳環、墨鏡、隨身聽等。這些在馬加拉的服裝中都有體現，模特肩頭的收音機，搖搖晃晃的步態，隨著音樂晃動的頭，都表現了20世紀80年代的躁動。

美國時裝業的三巨匠

提到美國時裝不可不提拉爾夫·勞倫(1939年～)，卡爾文·克萊茵 (1942年～)和唐娜·卡倫(1948年～)這三位設計師。從20世紀60年代起，他們成功地打造出了時尚新形象，讓消費者第一次看到簡潔的運動裝也可以很優雅。

拉爾夫·勞倫

拉爾夫·勞倫被譽為美國時裝界的牛仔，他十分崇拜美國西部小說中的硬漢，他喜歡設計小羊皮外套、牛仔褲、皮靴一類的東西，這是典型的硬漢的衣著。他把傳統稍加變形，就演繹成了新的時尚。當然，他的產品目錄并不是只有以上列舉的那些，里面還包括典雅的女裝、西部的運動服、英國鄉村紳士裝。廣泛的設計使他受到最廣泛的歡迎。不過，拉爾夫的解釋有點不同，他說：“我只是想做我喜歡的事。我壓根不喜歡時髦的服裝，我只喜歡那些看上去永遠也不過時的衣服。”另外，拉爾夫對時裝還有特別的看法，他認為時裝是一種全面的藝術，想打動消費者，不光需要有充滿靈感的作品，還要有令人心動的廣告以及裝潢精美的店鋪，這代表了一種現代的生活方式。

卡爾文·克萊茵

和拉爾夫·勞倫有類似想法的是卡爾文·克萊茵，這位設計師在20世紀70年代以男裝為摹本設計女裝，他設計的充滿陽剛氣的長褲裝，單襟翻領的運動型夾克深受消費者喜愛。20世紀80年代，他設計出貼體的牛仔褲、T恤式的連衣裙、長褲女套裝，這些都暗示著潮流的定義不再是穿什么，而是怎么穿。到了20世紀90年代，他把日本前衛時裝風格和美國傳統運動服的精神融合在一起，打造一種錯位的感覺。他企圖給人們設計一種永不過時的時裝，非常現代的性感，而不是領導潮流。

唐娜·卡倫

另一位美國的設計大師是唐娜·卡倫。她曾跟隨“運動衫之王”的安妮·克萊茵學習設計，而后與劉易斯·德爾奧利奧(Louisdel’olio)合作，推出運動裝系列。在積累了經驗之后，1985年她推出了自己的時裝系列，這些服裝用羊毛縐紗為面料，配上黑色緊身長襪以及極具雕塑感的首飾，深受女性喜愛和時裝界的好評。

唐娜的設計個分適合職業女性，因為她的設計既得體又舒適，在中規中矩之中又不乏個性的流露。她設計的一個基本的元素就是緊身衣，它既可以配合裙子穿著，又可以和長褲搭配，平常的時候可以單獨穿著，冷了的時候就在外加一件外套，如果想改變整套服裝的色彩感覺就調換緊身衣的色彩和樣式。總之，方便實用，可以整天穿著，無需在不同場合更換服裝。

到了90年代，像Gap、CK這樣的品牌，追隨著麥當勞、可口可樂的足跡，已經遍布了國際市場。這體現了美國時裝成功的原則，除了實用、舒適的設計外，還有強大的營銷網絡加以配合。

牛仔褲小傳

大約150年前，李維·施特勞特(Levi Strauss)發明了牛仔褲。對于這個風云人物，他的故事并沒有很多濃墨重彩的地方，有時候很奇怪，有些人生來就是要做名人的，而不是因為他有諸多過人的才華，只是他趕上了一個好時候。

1848年，18歲的李維告別親友，從德國來美國碰運氣。那時美國正在盛行淘金熱，無數的年輕人做著發財夢，趕往舊金山。不過，李維并不是來淘金的，他在國內是個裁縫，他只想開家商店做點小生意。于是，他先落足在一家小商店。一天，商店失火，他丟了工作，他的一個朋友給他建議說，不如到礦場做裁縫，因為那里的男人自己不會縫褲子而當地又沒有女人。就這樣他來到山里，在一個小村莊用木頭搭了間房子，開始他的生意。結果還不錯，不久就贏利了。

一天，他買了一塊又便宜又結實的藍色棉布，并用它做了一條淘金者馬車上蓋的毯子，但是沒有人買。一個淘金者告訴他說，“我們不需要毯子，我們需要的是褲子。”他立刻意識到自己的機會來了，就用這條毯子做成了褲子。這種褲子很受淘金者歡迎，因為它結實又實用，褲子上的衣兜可以用來裝工具。很多人都購買這種褲子，很快，牛仔們和牲畜販子也穿起了這種理想的褲子，它在美國大獲成功。

當1902年李維去世的時候，他已經是一名百萬富翁了，這比他當初的夢想要輝煌得多。他的公司經營著“李維斯”牌的褲子，它已成為世界上最大的制衣商，而他發明的褲子是全世界人都喜歡的。