圣地尋佛（上）

世界各國各民族都有宗教，信教人口近４０億，占總人口的２／３。我認為，外交官必須學習一些宗教知識，以恰當把握不同文明之間的交流。２００６年是“中印友好年”，中國中央電視臺發起“玄奘之路”大型文化交流活動。我借參與準備工作之機，遍訪四大佛教圣地。我的最大收獲是：看到了一位杰出的歷史人物成功地修煉成佛的過程。

藍毗尼園：釋加牟尼誕生之地

藍毗尼（Ｌｕｍｂｉｎｉ，梵文“可愛”之意）現在仍是尼泊爾南部一處清幽園林，距尼泊爾和印度邊界約五公里。整個園區占地７７０萬平方米，分為三個區：摩耶夫人祠、菩提樹、水池、阿育王石柱等古跡構成園林區；各國佛教組織興建的寺廟為寺院區，其中包括中國、韓國、日本、越南、緬甸、斯里蘭卡等國不同風格的佛寺；以保護圣地為目的的綠化區。

我來藍毗尼的主要目的是了解佛陀誕生的故事，于是邀請藍毗尼博物館的館長為我導游。關于佛陀的出生年代有多種說法，館長認為是公元前６２４年，現在世界各主要佛教組織紀念佛陀誕辰活動均以此年代為準。當年的藍毗尼屬迦毗羅衛國。佛陀的父親姓喬答摩，是該國的國王“凈飯王”，母親為摩耶夫人，他們均為婆羅門教（后來發展為印度教）教徒，屬于剎帝利種姓。佛陀出生后，父親為其取名悉達多。因此，佛陀作為歷史人物，其俗家名字為喬答摩·悉達多。該國人屬釋迦族（Ｓｈａｋｙａ），所以當時人稱“釋迦牟尼”，意為“釋迦族的智者”。后來佛門弟子稱其為“佛”或“佛陀”，意為“覺悟者”。

走進園林區，首先看到的是摩耶夫人祠。祠形如一白色圓塔，在萬里晴空映襯下，顯得圣潔無比。祠內有一黑一白兩幅石浮雕，描繪了摩耶夫人生下佛陀的場景。我與導游認真探討，可信的故事梗概是：摩耶夫人產期臨近，按當時習俗回娘家分娩，途經藍毗尼園時，因天氣炎熱，到水池中沐浴解暑，走出池塘后在菩提樹下臨盆。佛陀誕生后亦用池水沐浴。佛陀誕生的故事沒有文字記載，多為口傳。佛陀過世數百年后才在佛教經文中有描述，并加進了許多宗教神秘色彩。后來這個故事又廣泛流傳，而且越傳越神。唐僧玄奘所著《大唐西域記》有一段很具體的描寫，我改寫成白話文如下：

來到藍毗尼園林，有一處釋迦族人沐浴的池塘，池水澄清皎潔，靜如明鏡，池周圍各種鮮花盛開。離池水約二十四五步遠的地方有一棵菩提樹，即佛陀誕生之處。再向東有后來阿育王所建之塔。佛陀一生下來，不用人扶就會走路，向四方各走七步，開言說道：“天上、天下，惟我獨尊。”佛陀每步所踏的位置都長出巨大蓮花。當時從地下踴出兩條龍，飛到空中，分別噴出冷水和暖水，為佛陀沐浴。佛陀是夫人右肋生出的，當時四大天王獻上金色的棉布衣服，將佛陀抱至一張金桌子上，并對他的母親說：“夫人誕斯福子，誠可歡慶，諸天尚喜，況世人乎？”后來阿育王在四大天王抱佛陀的地方建巨大石柱為證，柱上雕石馬。多年后，有惡龍用雷擊損石柱，石馬墜地。附近還有一條河流向東南，當地人稱油河。摩耶夫人生育時，上天為她造化池塘，供光潤澄清之水，使夫人洗去風塵。至今那水還有滑膩膩的感覺。

今天來到藍毗尼園，玄奘當年所描寫的菩提樹、水池、小河、泉水、石柱均在。柱上的石馬沒有了，柱體上有一道裂縫。石柱離地三米高處有阿育王留下的銘文，譯文大意為：

阿育王于灌頂之第二十年親自來此朝拜，因此處乃是釋迦牟尼佛誕生之地，茲在此造馬像，立石柱以紀念世尊在此誕生，并特諭藍毗尼村免除賦稅，僅繳收入的八分之一。

關于佛陀是摩耶夫人右肋生出的說法，我當然是不相信的，因為當時不可能有剖腹產的醫術。我在印度教的傳說中找到了這種說法的依據。印度教將人分為四個種姓：第一種姓是婆羅門，傳說生自神的頭腦；第二種姓是剎帝利，傳說生自神的身體；第三種姓是吠舍，傳說生自神的上肢；第四種姓為首陀羅，傳說生自神的下肢。此外，還有不被列為種姓的“賤民”，傳說為神的排泄物。由于佛陀的父母均為印度教中的剎帝利種姓，右肋生出之說很可能由此而來。

悉達多出生后作為王子，自然有很多人贊美他如何聰明。宮廷里的婆羅門大師更斷言他有慧根，將來會出家修成圣人。凈飯王當然希望他繼承王位，而不是出家。于是除了學習，什么事情都不讓他做，也很少讓他出王宮接觸民間疾苦，努力使他的生活過得富足快樂。王子１６歲時，凈飯王早早為她娶了表妹耶輸陀羅公主；２８歲時，公主為他生了一個兒子。然而，富貴和安逸不僅沒有使他感到滿足，反而令他厭煩。一次偶然的機會，他目睹了辛勞的農夫、老人、病人及死人，這使他陷入沉思：人們無論怎樣辛苦勞作，都不能避開生、老、病、死。

后來一位棄世修行者告訴他：出家修行是脫離人間無窮無盡的煩惱與痛苦、超出生死輪回的惟一途徑。他聽后毅然拋棄榮華富貴和嬌妻幼子，獨自離家出走。據說，他出走后還曾傳話給父親并轉告所有親人：不要為他出走而難過，應該為他感到高興，因為他出家修行的目的如能實現，便能使普天之下所有生靈都脫離苦海，永享極樂。

菩提伽耶：悟道成佛

悉達多離家后，首先脫去王子的錦袍玉帶，與人交換了麻衣草履。為了方便單身漢生活，免去每日梳洗的煩惱，他還請人剃光了滿頭長發。他一路南行，遍訪名師，苦行六年。當他瘦得皮包骨頭時，他認識到：如果沒有健康的身體，則一切都無從談起。于是他放棄了絕食苦行，在尼連禪河沐浴之后，接受了牧女供獻的乳糜。他的體力得到恢復之后來到伽耶城南約十公里的一棵菩提樹下坐禪。他立下誓言：不成正覺不起此座。經過４９天的冥思苦想，他覺悟成佛了。

我抵達菩提伽耶（Ｂｏｄｈ Ｇａｙａ）時正值黃昏。菩提伽耶的中心是摩訶菩提寺，寺內寺外點燃了數千盞油燈，來自世界各地的僧人操著不同語言誦經念佛。這里的主體建筑是典型印度風格的螺塔。據博物館里的史料記載，公元前３世紀阿育王最早在這里建寺，它原為一圓形佛塔，７世紀改建成現在的尖細金字塔形狀；１２世紀曾被穆斯林搗毀，１４世紀又被緬甸國王修復，并在圍墻四角各建一個小塔，它們形似主塔，呼應而立。后來，因發洪水，塔身被泥沙埋沒數百年。現在保留下來最古老的部分是正面和兩側的圍墻，它是公元前１世紀擴建的，圍墻石壁上雕有很多蓮花瓣構成的圓盤圖形及描繪佛陀生活故事的浮雕。寺內供有金身佛陀像一尊，法相莊嚴，光彩照人。摩訶菩提寺的靈氣來自后院的菩提樹。據寺內僧人講，佛陀悟道時的那株原樹曾被阿育王王后派人砍斷，原因是她氣憤阿育王熱衷佛法，不理后宮。后來阿育王用牛奶澆灌被砍斷的樹并使其復生，還派專人守衛。阿育王之子曾采其枝，移植斯里蘭卡，以感化當地人皈依佛教。復生的原樹若干年后枯死，現在的樹是１８７０年這里重建時斯里蘭卡的佛教徒從移植的樹上采枝重栽的，現已枝繁葉茂。樹下是阿育王所建“金剛座”。

我來到樹下，此時日已西沉，菩提樹在漫天紅霞襯托下盡顯圣靈，成群的善男信女朝樹跪拜，祈求佛陀佑護。我盤膝坐在人群中，模仿佛陀冥思苦想：按佛理論，萬物生來皆有佛性，佛陀度人在于助人發現自己的佛性，并弘揚光大；自己提高覺悟遠勝于求佛佑護。即使是罪孽深重，關鍵也在自救。以阿育王為例，早年兄弟爭王取勝，繼位后南征北討，殺人無數，統一了除德干高原南部以外的印度。一旦佛心發現，放下屠刀，立地成佛。在執政的后２０年中，建佛塔八萬四千座，以贖前罪。

離摩訶菩提寺不遠，有２０世紀初以來世界各國佛教組織修建的二十多座佛廟，由此可以看出：佛教雖然起源于印度，但傳播到各國后發展了各自的特色，不僅佛廟樣式迥異，即使佛陀像也不盡相同：印度佛像鼻高眼大，面長莊嚴，顯然是印度人的特征；中、韓、日等地的佛像鼻子小，臉盤圓潤溫和，帶有東亞人的特征；泰國的則是四面佛。中華大覺寺是典型的大屋頂式建筑，雖規模不大，但顯露出地道的中國特色，令我備感親切。

我離開菩提寺后，訪問了兩公里外的一個小村莊。村里住著一百多戶居民，他們的生活似乎兩千多年來都沒什么變化。低矮的茅草屋密密麻麻地連成一片，有時人和牛、狗擠住在一間屋里。多數男人都只在腰間圍一塊布，婦女則身著顏色鮮艷的紗麗躲在牛和狗的后面張望著我們這些外來客。