精靈穿梭石窟

林文佩

數百萬年前，一場火山爆發，熔巖覆蓋土耳其中部山區，在卡帕多奇亞形成奇石聳立、如外太空般的詭異美景。人們發現，怪石內部原來松軟易挖，許多世紀前，還成為躲避宗教迫害者鑿室穴居的避難城堡。

災禍、恐懼，如今都已離開卡帕多奇亞。留在此地的石柱石窟，好似精靈駐扎的童話幻境。在山精石怪陪伴下，探訪隱者修道院，踩著溝澗問的黃土小徑，鉆進現代穴居人的鴿舍小屋，在這仿如遺世獨立的石城迷宮，日子過得真有趣。

“喀嗤、喀嗤，”天剛蒙蒙亮，土耳其中部的卡帕多奇亞(Cappadocia)鄉間小路，因夜間低溫所結的薄冰還未化，我們一踏上，冰就碎裂，真像鞋底吃刨冰。路邊一座公共水池旁，村人用土法將報紙點燃、給水管“加熱”，這才使水管解凍、放水流下來。

地底洞窟諜報城

卡帕多奇亞地處內陸高原，夏熱冬寒、晝夜溫差大，數百萬年前由于火山爆發，火山熔巖經多年風化，形成沖天而立的尖錐狀巖層景觀。登上烏奇希沙村(Uchjsar)山頭，只見光禿地表矗立著一座座角錐狀巖群，凹鏤著窗眼門洞，真像一群歪嘴斜眼、被弄壞的南瓜燈。

矮身鉆進一座巖層入口，順梯道由地面層往下，窄如卷筒的地道彎曲通往繁復洞窟，接著又是更陡的羊腸小徑，好似一座諜報城。導游指著掩蔽洞口的大石說：“這些洞窟是筑來避難的。”到底為何如此神秘呢?

卡帕多奇亞是座歷史悠久的古老高原，距今3000年前，古西臺人便曾在怪石區建立帝國，波斯人后來又將這里命名為“馬鄉”；1000多年前為躲避羅馬帝國、阿拉伯人壓迫的基督徒，也在火山奇巖間尋找庇護。由于凝灰巖質地柔軟，可往下鑿室穴居，光是卡馬科爾(Kaymakli)一城，競鑿了有七層之多。

光照壁畫眼昏花

巖層內又保持十五度恒溫，即使夏天高原熱如火爐，洞內仍冬暖夏涼，吸引了早期基督教僧侶來此隱修，”有人住洞穴、有人住石錐，”最盛時曾發展出三千座巖石教堂。

所有躲在地下的事物，彷佛都藏著詭譎身世。歌樂美(Goreme)村的托卡里(Tokali)修道院內，我忽想起小時和玩伴鉆防空洞玩躲貓貓。為何我們那時總迷戀著那些廢棄通道、無人洞窟?是以為里面藏著什么失落寶藏嗎?還是想從哪個縫隙、裂洞，遁往未知的幸福所在?

一位導游這時帶進一批游客，用手電筒照著壁畫局部介紹：“這是‘五餅二魚、你們看它的細部，這是同期的‘耶穌誕生在馬槽…”手電筒光忽一轉、調向另邊墻壁解說，如此不斷回頭，轉得我眼花撩亂，敢情這老兄以為是在放映室里分析影片嗎?

原以為石窟村就像潘朵拉盒子，打開后只剩下空屋，半山坡卻遇到“現代穴居人”。由于父母輩就曾穴居，伊茲米爾夫婦對鴿舍改建的石屋很適應。捧著伊嫂煮的土耳其咖啡，坐進陽臺，忽覺這山村真像現代諾亞方舟。遠處，清真寺傳來朦朧喚拜聲，好似喚醒滿坡的山精石怪。山溝旁那撮像戴尖帽的小精靈在擠眼，石坡前這尊又似缺鼻老怪嘻嘻賊笑，谷澗中那堆，可不又是白雪公主童話里的七個小矮人。

美味烤全羊

童話世界里行事也奇特。烏奇希沙峽谷旁一間餐廳里，我在餐臺撈好肉串、Kebab、燉蔬菜，正要大嚼，二名侍者抬來一只油光水滑的烤全羊，繞場一周競消失在餐廳某處。土耳其碳烤混合安那托利亞的牧羊人食物和中亞草原式”速食”傳統，加進橄欖油與香料調味，熱呼呼吃下肚，充滿飽足感時，片好的羊肉這才分盤送來。夾起充滿彈性、烤得入味的羊腿肉，真后悔剛才吃太快。

河土陶藝祖先傳

由于土耳其最長河川齊茲立馬克河(KiZilirmak)流經卡帕多奇亞北部，阿凡諾斯(Avanos)村從西臺時期就已利用河土作陶。

見我們來參觀，穆斯塔法老爹跳上工作臺，二條胖腿三踢兩踢彈著轉盤，不一會塑出一條圓筒，上下摩挲弄出一條男性生殖器，裝上茶壺，便成了壺嘴，接著木刀一橫便將它砍頭，在場諸人頓時“啊”然出聲，很有“生理反應”。

“這活兒是我爺爺傳下來的，學校教不出來，”老穆斯塔法邊說，手也未停，剛被他切下的那顆“小頭”此時已揉成泥團、壓成了壺蓋，我看著它翹起的蓋尖，不禁對這小東西很感同情。

夕陽最后一抹余暉映在帕夏倍(Pasabag)峽谷，好似粉紅色巖石畫。對著著名的“香菇巖”，我坐在紀念品街邊喝土耳其茶，一面翻著毛襪、蕾絲桌墊與小販閑聊。也許一點點被山巒吞去的夕陽，曾使我產生迷戀。聊完你從哪來、住哪里后，這位黑發年輕人忽說：“晚上我去找你，一起喝卡帕多奇亞紅酒?”呵呵，謝了，紅酒我自己會喝。來到有“小矮人”站崗的童話奇境，我只想當白雪公主，傻子才演小紅帽和大野狼呢。

旋轉舞僧露肚皮

安那托利亞高原是土耳其的“母親之鄉”。鄰近卡帕多奇亞的科尼亞(Konya)，曾經是十一世紀時塞爾柱土耳其首都，導游卜拉克說：“等一下你們會看到最原始的土耳其。”有著翠綠尖頂的美夫拉納博物館，保存有僧侶陵墓、古經等圣物，在古城地位崇高。供奉有穆罕默德胡須的銀盒旁，信徒緊貼玻璃，貪婪吸著柜中空氣，真是陶醉的一刻。

科尼亞是追求神秘清修的美夫拉納教派大本營，此教派著名的儀式“旋轉舞”，嘗試以歌謠、舞蹈和上帝冥合，有人說它與“禪”境近似。“噓，別出聲，”表演廳里，我們靜坐黑暗中，看著僧人由緩到急、將白袍旋成一朵朵大白花，好似經驗一場動態祈禱。一旁熱愛土耳其文化的團友Paul忽悄聲說：“這些舞僧是假的。”果然，接下來的中亞舞蹈，假舞僧脫下白袍，這回是跳肚皮舞了。

地母原型探身世

一提起位在安那托利亞北部的安卡拉，土耳其年輕人眼睛就發亮。1923年，凱末爾建立現代土耳其后第一件事，就是將首都遷至安卡拉。他是阿拉伯世界第一位將政教分離的領袖，不僅禁土耳其人戴傳統氈帽，也將土耳其文改成拉丁文字，年輕一代因而跟傳統脫節。但土耳其人仍愛戴他：“畢竟他帶土耳其走出積弱的老帝國。”

安卡拉曾經是古絲路驛站，也是羅馬時代商貿中心，穿過市中心的凱末爾大道，我們拜訪了位在舊城的“安那托利亞文明博物館”。由貴族別墅改建的大博物館，從地母神阿提米斯的“原型”酷巴巴(Kubaba)，到米達斯(Midas)國王的遺體，陶器、木藝、青銅器，一件件揭開古安那托利亞的身世。公元前二世紀曾與安那托利亞人交易的亞述人，也留下楔形文刻寫的書信，不僅買賣、婚約、情書全燒在陶版上，連信封也是陶版燒的，有的圓、有的方，好像被考古學者翻出的烤餅干。

雞肉鍋飯人情濃

沿撒爾曼街(SalmanSokak)走上城堡旁山坡，我在古老建筑圍繞的銅器市集旁，嘗到滋味難忘的雞肉鍋飯。以羊乳酪、細嫩羊肝、油漬茄子組成的開胃菜已很可口，米飯臥在青椒燴炒的白嫩雞肉中，連鍋上桌后，仍繼續加熱，老板還來親自拌炒，微焦飯香不僅拌進甜美雞汁，似乎還有安那托利亞的濃厚人情。

13世紀時馬可·波羅行經安那托利亞，便曾贊嘆土耳其地毯華麗。走進地毯中心，師傅抱來一卷卷沉厚地毯，振臂一展，好似飛毯降落、又像珍貴攤開一張古地圖。茜草橘、番紅花黃、胡桃黑，光是玩賞地毯上繁復織紋，就好像在天堂。

巧工織毯價高貴

土耳其人善做生意，師傅一面展示、老板一面滔滔講著幾針幾線、怎樣打雙結、如何一張地毯至少需織二個月，但一張好地毯卻可用百年，“到各位孫子那代都不會壞。”我琢磨著那張寶藍絲毯，最小規格也要八百美元，只好委曲我未來的孫子了。

也許對賣力表演的師傅我也有虧欠，那晚我竟夢到學織地毯。夢中老師動作流暢如撥豎琴：“這樣折、繞出去，”我卻笨手笨腳都繞錯，還被她“嘖嘖”了二聲——就跟小時母親對我不滿意時一樣。曾聽當地友人說，土耳其人不喜大小聲，與人意見相左時，“用氣聲‘嘖、嘖二下，意思就到了。”在夢中，我就這樣被“嘖”醒了。

(責任編輯／唐馨)