玫瑰武昌魚

武昌魚學(xué)名團(tuán)頭魴，是鳊魚的一種，它逐漸成長為名菜的過程中有一個(gè)步驟不可缺少，就是和平庸的鳊魚親戚們劃清界限。于是誕生了這樣一個(gè)傳說：900多年前的某一天，碧空萬里無云。蘇軾請(qǐng)王安石吃飯，主打菜就是武昌魚。等魚清蒸好了端來后，王安石用筷子夾出一根魚刺，扔進(jìn)一缽清水中，只見水中“咕噥”一聲冒出一個(gè)油花，再拈一根也是如此。王安石說“此乃武昌魚”。后人借王安石之口說出了武昌魚油脂豐厚為其它鳊魚所不及。不過這種優(yōu)勢(shì)不符合現(xiàn)代男女對(duì)于低油脂食品的推崇，好在還有傳說二：武昌魚的主魚刺一共有13對(duì)半，而普通鳊魚是13對(duì)，這一說法既便于食客向親戚朋友賣弄學(xué)問，又可以在餐桌上進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)趣味驗(yàn)證，比借名人提升武昌魚品位的傳說更有效一些。

不過，大凡名菜通常少不了名人的抬舉，湖北許多地方菜就是因?yàn)槲幕坎粔虿烹y以成為全國名菜。相傳東吳甘露元年，末帝孫皓欲從建業(yè)遷都武昌。左丞相陸凱上疏勸阻，疏中有一句“寧飲建業(yè)水，不食武昌魚”，武昌魚遂揚(yáng)其名。這種揚(yáng)名方式似乎不太適合寫在禮品盒或者菜譜的介紹欄上，好在庚信有詩：“還思建業(yè)水，終憶武昌魚”；岑參詩云：“秋來倍憶武昌魚，夢(mèng)魂只在巴陵道”；范成大詩曰：“卻笑鱸江垂釣手，武昌魚好便淹留”……然后這些詩句在幾位詩人的作品中沒有多少影響，并未給武昌魚增色多少。所幸后來有一代偉人毛澤東的“才飲長沙水，又食武昌魚”，終于將武昌魚推上了武漢第一名菜的地位。

也許是武漢人的品牌意識(shí)不強(qiáng)，導(dǎo)致了土生土長的熱干面當(dāng)年居然被河南人搶先注冊(cè)，因此變得身份不明。相比之下，武昌魚就不必有此擔(dān)心，無論誰注冊(cè)去了，“武昌”兩字足以驗(yàn)明正身。

武漢人其實(shí)都知道武昌魚并非武漢的武昌區(qū)所產(chǎn)，是產(chǎn)于鄂州梁子湖，不過就像小職員在交際場(chǎng)合被誤認(rèn)為經(jīng)理，通常是不會(huì)畫蛇添足地去解釋糾正的，作為武漢人我們也很少去糾正外來客對(duì)于武昌魚無傷大雅的誤認(rèn)。

“武昌魚的刺比玫瑰還多，其實(shí)還沒有‘剁椒魚頭’好吃……”某個(gè)年輕的武漢人在網(wǎng)上這樣說，引起了不少年輕食客的共鳴。其實(shí)這是快餐文化在年輕人身上的副作用，真會(huì)吃魚的食客都知道，刺多的魚肉質(zhì)嫩，因此刺多的魚味道尤其鮮美，武昌魚正是具有這樣的特點(diǎn)。而西式快餐以省時(shí)省事為特點(diǎn)，挑魚刺的過程讓年輕人感到麻煩。

名菜都有地域的歸屬感，這些對(duì)于現(xiàn)在的年輕人或許沒有多少吸引力，這說明名菜需要新的文化內(nèi)涵，因此有時(shí)候就想：不妨就沿著那網(wǎng)上青年的思路將武昌魚稱為“玫瑰武昌魚”，有了這種富于愛情意味的稱呼，武昌魚的美食文化可能就會(huì)被年輕一代傳承下去。