獨龍江：刺在臉上那美麗的亡魂

史書上稱為“太古之民”的獨龍族，隱居在我國云南省的西北角——偏僻閉塞的獨龍江峽谷中。這里一年有一半的時間大雪封山，完全與世界隔絕。自古以來，生活在這一神秘峽谷里的5000多獨龍族人很少與外界交流，依然保持著傳統的古老生活習慣，在深山里延續自己的傳奇。

藤篾橋在絕壁上搖晃

吉普車在泥濘的盤山公路上顛簸前行，旁邊就是高深的峭壁。這條通往孔當鄉的公路是1999年才修建的。以前，進入獨龍江只能走隱藏在高黎貢山茂密原始叢林里的馬幫道。這條在電影《最后的馬幫》中驚艷亮相的馬幫道美麗如仙境，到處都是茂密的原始叢林。

八個多小時后，我們終于進入了獨龍江大峽谷，清綠無比的獨龍江撲面而來。世代生活在這“神秘河谷”中的獨龍族人，史書上稱為“俅人”或“曲人”。關于他們的族源，到目前為止還是一個謎。村中一位老人說：獨龍人是從太陽升起的地方走來的！大洪水之后剩下一對兄妹繁衍了九對男女，九對男女組成的九個家庭是今天的漢、白、怒、藏等民族，后來八個兄妹沿著江走出了大山，只剩下獨龍族留在獨龍江。古老的獨龍人原來是沒有姓的，自從政府建立戶籍制度以后，獨龍人便以寨名的頭字作為姓。他們與外界接觸的機會少，性格上甚為內向，我們一路上能看到的多是他們在木頭房的小窗里向外窺視的眼睛。

從古至今，獨龍江的路是掛在絕壁上的天梯、軟繩，懸于江面上的藤篾吊橋和溜索，是斷斷續續延伸在江邊上的“鳥路鼠道”。最常見的交通設施就是藤篾橋了，幾根藤篾編織的吊橋下是湍急洶涌的江水，而腳踩之處只有一塊木板。一陣風吹過，這瘦骨伶仃的橋搖搖晃晃，人要一步一步行走其上，毫無疑問是關乎生命的驚險。我們曾試著去過一下這種索橋，但剛走到邊上就兩股顫顫、雙眼發暈了。而獨龍族人身背重物卻能行走自如。因為橋梁的重要性，所以每架好一座橋，獨龍族人都如過節般，穿上節日服裝，敲鑼打鼓、載歌載舞慶祝一番。

閑日里，獨龍族的婦女喜歡坐在門前編織色彩斑斕的獨龍毯。傳統獨龍毯的材料來源于各種天然的麻類，婦女們先把麻染成各種不同顏色的彩線，然后再進行編織。色彩艷麗的獨龍毯具有一種絢麗的美感，但因為現在不允許燒山種麻，材料難以籌集，各種機織的棉線和化纖毛線進入獨龍人的生活，麻制的獨龍毯和文面的習俗一樣，正在漸漸消失。

她們把蝴蝶刺在臉上

文面，是獨龍族獨特的古老習俗，因此史書稱其為“繡面部落”。按照獨龍族的習慣，女孩子到了十二三歲，便要進行文面表示成年。在獨龍江上游是滿臉文面，下游的只在鼻尖和下嘴唇紋上幾路，但文法和用料是統一的，就是用鍋底黑煙灰和清水攪拌成墨汁狀，用鋒利的刺針蘸上一點墨汁刺在臉上，久而久之，所刺過的地方就呈現出靛青色的斑點，成為永遠洗不去的面紋。

文面女臉上刺的多是一種美麗的張開翅膀的蝴蝶圖案，來源于獨龍族的自然崇拜和信仰。他們認為，世間有生命無生命的東西都有靈魂，一個是生魂“卜拉”，一個是亡魂“阿細”。“阿細”是人和動物死后出現的第二個靈魂，漂亮的花蝴蝶就是婦女們的“阿細”變成的，紅、藍、白色的蝴蝶是男人們的“阿細”變的。蝴蝶死了，人的靈魂也就永遠不存在了。所以，在獨龍江地區，是不能亂捕殺蝴蝶的。

我們在探訪中了解到，目前整個獨龍族5000多人中，文面女大約只剩下64個。她們當初文面的動機有很多：有說婦女文面是美的象征，不文面的姑娘，是嫁不出去的；有說是作為區別各個氏族或家族部落的標志；更有說是防止北方察瓦龍藏族土司搶逼獨龍女，多數的人類學家實地考察后更偏重于此說法。根據文面現象的地理分布也能證實這點：靠近西藏地區的獨龍族文面婦女較多，但到了下游靠近緬甸一帶，獨龍族婦女文面的就變得稀少了。

進入獨龍江后，我們一路都在跟向導打聽文面女的蹤跡，向導說元大當和迪政當的村寨里現僅剩有三、四個文面女了，她們經常上山干活不容易碰到，只有熊當鄉和麻必洛鄉的文面女最多。

在熊當鄉，馬夫直接就把我們帶到一位文面女的家里歇息。這位文面女大概五六十歲，披著獨龍毯，呈淡青色的、分布于臉頰、下巴的花紋讓你不認為是一種對女性儀容的毀壞，反而有著說不出的天然之美，與這里大山、森林和清澈的河流如出一體。她并不回避我們，只是靦腆地笑著，手腳麻利地在火塘里烤玉米、煮開水給我們喝。她的笑容帶著少女的羞澀，并沒有要求我們給她付拍攝費，還送給我們很多她家自產的梨子，令我們很感動。

在向導的翻譯下，我們了解到這位文面女文面的原因：那時候她大約10歲左右，當時的風俗就是如此，像她這般大的女孩都要文面；還有就是害怕土匪來搶她。她的母親、祖母及當時村里的女人都有文面。文面的時候非常疼，頭臉腫得老大，將近一個月以后才消退。后來，由于政府規定婦女不能延續這種 “陋習”，所以上世紀60年代后，幾乎沒有年輕女子文面了。

現在，更加沒有年輕女子愿意文面，提起文面就如毀容般恐懼。整個獨龍族里僅剩下屈指可數的舊時代遺留下來的文面女人。隨著歲月的流逝，獨龍族婦女的文面將逐漸成為博物館里的圖片資料，成為一個遙遠不可及的傳奇。

他們的生活離不開信仰

“卡雀哇”是獨龍族傳統的節日，獨龍語的意思就是“年節”，通常在臘月舉行。過節第一天，家家掛起彩色披毯，入夜舉家喝酒卜卦，祈祝來年豐收；第二天祭山神，用蕎面捏山神及各種野獸，祭完山神，由青少年獵手箭射面獸，圍圈跳舞；第三天剽牛祭天，是節日的高潮。

剽牛前，主人先把野牧的牛牽回家，拴在屋旁的樹樁上，并在牛身上披上漂亮的獨龍毯，在牛角上掛上五顏六色的珠串，然后由巫師牽著牛繞屋轉三圈，嘴里念著“天神啊！請保佑這家人，平安長壽，無災無禍”。然后把牛牽向剽牛場，剽牛者手握長矛，婦女們敲響芒鑼，小伙子們手舉長刀圍著牛邊舞邊唱。約二三十分鐘后，眾人散去，兩位剽牛手分別用長矛刺向牛的腋下，幾分鐘后牛剽倒了，巫師便走到牛頭旁，給牛的嘴塞上一把青草，意思是告訴牛神，這頭牛不是人殺的，而是誤吃了青草毒死的，請不要責怪人類。接著就把牛頭割下來，圍著木樁跳牛頭舞。其他人便開始解剖，把牛肉砍成小塊，按參加人數人均一份。到了晚上，各家又拿出自家釀制的小米酒，通宵達旦地唱歌跳舞。

除了本土的原始宗教，在獨龍江上游，靠近西藏的地區還信仰藏族苯教，而下游靠近緬甸的地區很多村子里設有基督教堂，村民大部分信仰基督教。據說，基督教是在1943年，由一些歐美的傳教士首次帶入，而后緬甸的獨龍人也利用探親訪友的機會進入獨龍江地區傳教，并傳入了獨龍語版本的《圣經》。我們到達獻九當時，看到一所只在外墻上豎了個十字架的平房小教堂，算是全村里最為整潔的房子，與城市里華麗的教堂相比，透著一種與這里的自然環境非常和諧的樸實。每逢星期天，全村的教民都會集中到教堂做禮拜，然后談天，游戲。深山峽谷里的小山村沉浸在寧靜、安詳中，親吻著源遠流長的歲月，仿佛世界盡頭的冷酷仙境。