愛恨情迷尼泊爾

去尼泊爾之前，我對這個國家充滿向往和期待，那里有我喜歡的人文氛圍，還有那享譽世界的徒步線路。在尼泊爾的時候，我卻被在這個國家遭遇到的混亂：交通的混亂，宗教的混亂，價格的混亂，弄的七葷八素，到末后幾天恨不得趕緊逃離。從尼泊爾回來之后，坐在家中整理圖片，思緒又總是回到泰米爾的街巷、安娜普爾娜的山區、博卡拉的費瓦湖邊和奇特王的叢林里——我這次尼泊爾之行的每一個地方。期待著什么時候能夠重返這個讓我愛恨情迷的國家。

加德滿都的“佛眼”

我在加德滿都呆了整整一周，深入地感受那里的吃、住、行，感受那里的貧窮和高昂的物價，感受人們軟弱的乞討和做生意時的狡猾，感受的士司機的訛和旅行社老板的詐，感受泰米爾的小資和泰米爾以外的臟亂，感受街道的狹小，交通的混亂和司機們出色的車技，更多的感受則是那遍地肆虐的“牛鬼蛇神”——他們的宗教也和他們的交通一樣混亂。

牛是神，可以滿街隨處亂走，他們幾乎也不吃牛肉；蛇是神，寺廟到處都有它尊貴的雕像和印記，猴子也是神，所以有一處寺廟人們干脆就叫它猴廟。他們崇拜生殖器，將它在廣場高高聳起，很多寺廟的檐柱上粗糙地雕刻著男女媾和的各種姿態；他們還崇拜活神，選一個4歲到青春期例假到來之前的女童作為神來頂禮膜拜。在女童少不諳世事的時候祝福國王和總統，可是等她初潮來臨。恢復凡身的時候，卻無法掌握自己的命運，大抵悲慘度過余生，這又是多么具有諷刺意味的事情啊!

在尼泊爾眾多的寺廟中，最吸引我眼球的莫過于那高立在佛塔之上，從四面俯視八方的眼睛。

它們通常高高在上，并且從四個方向洞察著這地上的一切，眼下有一個問號型的鼻子，讓你迷惑那洞悉一切的眼睛還有什么事情令他也不明白呢?其實這是尼泊爾的數字1，在此處象征著一體和諧。如果你不仔細看，常常會忽略一個很重要的地方，因為它常常被垂下的簾子遮住，這就是兩眼之間的上方繪的第三只眼，它才真正象征著神洞悉一切。對尼泊爾人來說，這是神的眼睛。不論在猴廟，還是博德納藏傳佛教的大佛塔，還是在加德滿都街巷中那些冷不丁就出現在你眼前的廟宇里，那些“眼睛”遠遠地就吸引著你去和它對視，甚至在博卡拉，在奇特旺，在安娜普洱娜的山寨村落里，這些眼睛都無處不在。其實在街道的商店里，它們也被印在各種工藝品上，準確地說，它被稱作“佛眼”，幾乎成了尼泊爾宗教人文的一個符號，可以印在尼泊爾的國家名片上。

我大體上還是一個無神論者，所以這些眼睛除了在我的夢境里曾經像天上的星星一樣出現，并且眨巴眨巴地洞悉著地上的我，讓我省察自己還算是個行得正走得直的無所畏懼的人，除此之外，在我的第三只眼(鏡頭)里，他們無非是所謂智者腦中的一次念想，而讓畫師們去完成的一副畫作或是匠人們的一道完美的工藝，留給我的觀賞價值大過了思索，所以透過我的第三只眼，這些洞悉一切的佛眼便有了一些令人玩味的有趣畫面。

行色匆匆安娜普爾娜大環線

我充其量是個喜歡拿著相機四處行走的人，有人叫我們“驢子”。

其實，在尼泊爾，最富盛名的是它連綿的山脈。喜馬拉雅山脈連綿在中尼邊界，有著眾多8000米級的山峰，世界最高峰在南北兩個國度傲視著這個星球，安娜普爾娜山峰更是在這塊國土上唯我獨尊。

行山在尼泊爾才是一件極其享受的事情。雖然我懷揣著珠峰徒步線路的攻略，但是因為一些身體上的故障走了計劃外的大環線，卻有著出乎意料的感受。LonelyPlant(世界著名背包客叢書)在介紹大環線所用的時間時寫到“全程大約需要三周的時間”。

在旅行社，當我提出希望13天走完全程時，好幾家干脆直接回復我“IMPOSSlBLE”。最后，我用比攻略上看到的多出四分之一的價格雇傭了一個POTER，幫我背負我的攝影器材之外的行李啟程出發了。13天，這個時間對我而言，速度要比在國內登山慢得多，因為我不僅行，還要“色”。

大環線沿途的自然景觀和人文景觀被認為是所有徒步線路中最為豐富的，我也認為是最“色”的。十月，正是山上小麥和稻谷成熟的季節，最初的幾天我是一路聞著稻花香進山的，不過，由于尚在雨季的尾巴，我遭遇了兩天的惡劣天氣，13只螞蟥曾經光顧了我的雙腳，留下斑斑血跡。有一天清晨，我被大雨驚起，打開房門，成堆的螞蟥在門口扭曲著豆芽菜一樣的身子，著實讓人惡心。從行山的第四天開始，幾乎每日與雪山相伴，看多了雪山的我還是端著相機和這些雪峰在云層里玩起了捉迷藏的游戲。

在大環線上最令我驚喜的莫過于路過的一個又一個獨具特色的村落了，古老的藏寨留下的滄桑讓人喟嘆不已。我的英語并不好，但是我卻記住了一個村落的名字叫MARPHA，這是一座塔克利人的村莊，街道上古樸寧靜，那從建筑，裝飾和生活在這里的人身上散發出的濃郁的人文氣息撲面而來，我端著相機獨坐街角，第一次有了不想走的沖動。突然，一個小伙子吹著笛子從我身邊走過，我拿起相機已經來不及了，于是我本能的“HELLO”了一聲，小伙子一個回眸竟是那樣的動人，我鎖住了這個瞬間。我會再來，MARPHA，雖然我還不知道是什么時候。

博卡拉山間湖邊的浪漫

博卡拉是我見到的中國人最多的地方，來之前，看到太多關于博卡拉的文字和圖片，對費瓦湖甚至有些麻木了。不過，我還是愿意帶上愛侶，花上25美金住在湖邊的酒店，感受她清晨那份獨到的寧靜，我在博卡拉住了三個晚上，這樣，我有三個清晨是在費瓦湖畔伴著小船，水草和湖邊洗衣女度過的。

如果說博卡拉是尼泊爾的名片，那么費瓦湖就是博卡拉的招牌，博卡拉沒有費瓦湖就像杭州沒有西湖。

費瓦湖的確是值得稱頌的，她天然去雕飾，姿態優美地靜臥在安娜普爾娜的喜馬拉雅群山懷抱中，據說在矗立東邊一座小山上的世界和平塔上望西北部的山脈，可以拍到雙份的雪峰，一個在水里，一個在天邊。他們從左至右依次為道格里吉，安娜普爾娜主峰，魚尾峰……個個高傲而尊貴。

費瓦湖的清晨是令人無限留戀的，晨霧如薄紗或近或遠的撩撥著你的心扉，恍然延續著昨夜的好夢境，令你沉醉著。岸邊色彩斑斕的小船停泊在水草邊，好像是湖中仙子留在岸上的鞋子。湖中有仙子嗎?那千里萬里而來的背包客一大早劃著小船在湖中難道不是去尋覓她的芳蹤?

游步于湖邊的青草地上，不知不覺來到一個碼頭，很多當地人忙碌著，我隨著他們上了渡船，來到湖中的一個小島上。原來這里是一個印度教的寺廟，人們來這里進行晨禱吧？突然，喇叭播出了音樂，單調乏味一遍又一遍的重復著，我漸漸感到了煩躁，趕緊逃之夭夭。

每天在湖邊看山，令我突然有一種強烈的在山上看湖的沖動，當即毫不猶豫預定了一輛摩托，在最后一天的清晨，載上心愛的女人，對自己默念幾遍“向左向左向左”，就飛也似地離開博卡拉，向著那個叫做薩朗科的山間風馳電掣而去，不記得身后抱緊我的女人是否披上了藍頭巾，那風中飛揚的藍頭巾是配得上在博卡拉騎行的那份浪漫的。離博卡拉越遠，就離喜馬拉雅越近，當我終于站在山頂眺望靜臥在陽光下的費瓦湖時，我是陶醉的。

如果我下次有機會再來博卡拉，我會選擇住在薩朗科。