陶醉于匈牙利的“瓊漿玉液”（三）

奧蘇葡萄酒的故鄉——托卡伊

當我們驅車駛進托卡伊山麓，便在遍布丘陵的葡萄園間穿行。時值深秋，漫坡的碧色已然退去，茂密的藤葉大多萎縮，一串串待采的半干狀葡萄，便十分清晰地呈掛出來。我們下車觀看，卻見葡萄串上斑斑點點布著難看的菌痕。猜想，這大約就是奧蘇年份的奧蘇化現象吧。

每片葡萄園的路邊，都停放著三四輛小汽車或馬車，一望而知，這是家族之間或親朋好友間的勞動協作。男女老少十多人分散在整齊成條狀的葡萄行間忙著采摘。也有一家老小正圍坐歇息的，吃著面包，嚼著香腸，喝著葡萄酒，令辛苦的勞作散溢出浪漫悠然的氣息。

寧靜的秋日，天氣清冷中透著和煦，大地沉靜中漾著生機，人們忙碌中祥和有序……

走進一座深藏于山洞的酒窖，先在不大的拱頂前廳駐足。這是一間專供路人、過客進來喝杯酒歇個腳兒的小酒館。光線很暗，幾張原木條桌，幾排長凳，都未加油飾，顯得十分古樸、粗獷。柜臺上排著一溜兒小型木酒桶，注明不同品牌、年份。墻上很隨意地釘掛了幾張獸皮，掛著酒神的雕像。特別讓我們意外的是，在墻邊一個配有燈光的玻璃柜里，除了幾件精致瓷器和產于捷克的高級水晶雕花酒具外，竟然還有一尊一尺多高的紫紅色木雕的笑吟吟的大肚彌勒佛。看到我們的驚喜之色，酒窖主人滿臉莊重地說：這是東方的圣者，我尊敬他。

當我們說明想參觀他酒窖的來意后，他和家人都很高興，只留下大女兒在前廳支應門面，他的太太、兒子、媳婦、小女兒都表示樂于陪我們進入酒窖。說話間，女主人已遞過幾件鑲著白色羊皮邊的棉背心，讓我們穿上。是不是有些夸張?哪至于就冷成那樣兒?不過，入鄉隨俗吧。等我們嘻嘻哈哈地穿著好，主人就打開了正對大門那面墻上兩扇看起來既古老又堅固嚴實的木門。

木門開處，一片黝黑，潮濕的霉味、酒香，以及一股涼嗖嗖的陰冷迎面撲來。昏黃的燈，一盞一盞地亮了起來。不過，巷道深深，我們的前方總是黑黝黝的，而身后走過之處的燈陸續熄滅，使我們始終處在一團燈光映照之下。巨大的人影映在拱形墻壁上，搖曳晃動，更增添了一抹神秘之感。

待視覺習慣了昏暗，才慢慢看清酒窖巷道的深不可測，兩旁還不時岔出支巷。順墻兩側排滿帶有編號的大木酒桶，個個兒顯得粗獷古舊，但相當篤實牢固，看來幾輩子都用不壞。詢問之下果不其然，酒桶取材于結實的柞木，往往桶箍壞了，木桶都不壞。因為窖內空氣濕度大，且含很高的酸性成份，所以鐵箍每隔十年就得更換一次。

雖然酒窖里濕潮的霉味很沖，但是酒香到底壓過霉味，酒窖中確是酒香四溢。湊身細看，原來每個酒桶都敞著桶塞，而且酒盛得滿滿蕩蕩，幾乎外溢。為什么要這樣?不會污染不怕浪費嗎?主人解釋說，在釀造中需要讓酒和空氣充分交流，所以要敞口。同時，酒香彌散在陰潮的酒窖中，促使周遭墻面生出酒苔；而長滿墻壁的酒苔，能夠很好地吸收窖內濕氣，形成一種良性互動。因此，越古老的酒窖，酒苔越厚，釀出的酒便越醇香。

聽了這番解說，我們不禁將目光從引人注目的大酒桶移了開去，好奇地向昏暗的四下打量起來。果見這老酒窖的墻面壁頂鋪掛著一大層厚絨絨的酒苔，用手摸摸，濕乎乎的。更有意思的是，巷道壁上的苔蘚間，貼著許多大大小小不同年代、不同國家的硬幣，大多嵌得很深，根本摳不下來。由此可見其窖年資之久遠，賓客之廣眾。

緊接著主人說出了讓我們更覺神秘的話：這種酒苔，是唯獨生存于托卡伊酒窖之中的酒窖真菌，名叫“CLADOSPORIUMCELLAR”。只有與托卡伊葡萄酒在一起，才能存活，才有生命力，一旦挪離了托卡伊酒窖，便會很快枯死。想不到這獨特的苔蘚，竟與托卡伊葡萄酒有著這樣一份神秘的依存關系。

酒窖十分深遠，我們跟著主人一家在昏暗巷道的酒桶間穿行、漫步，嗅著酒香，聽著酒經，沉浸在酒鄉令人迷醉的酒意之中……

走著，走著，發覺巷道變寬，兩側的酒桶在不經意中被一排排桌凳替代，桌上擺著一盤盤酒杯，一盞盞燭臺。這是一處窖中酒吧。忽然，燈光突亮，在多盞白熾燈的照耀下，我們被引進巷道一側拓凹進去的石室雅屋。主人指指深不可及的黑暗前方告訴我們，他的酒窖長約兩公里，一般來參觀的人，總是走到這里就打住休息了。的確，我們走得夠遠了。走累了的我們，不請自坐，幾位主人卻忙了起來。

雅室里，原木桌上鋪著女主人剛剛抖開的一塊頗具匈牙利民族風格的刺繡桌布，條凳上鋪著獸皮椅墊。一個女孩子燃著幾盞燭臺，那燭光明亮柔和，燃燒緩慢，不滴燭淚。主人說，是因為蠟中摻了蜂蜜。在燭光映照下，石屋相當明亮，我們看到拱形圓門及石壁上端，都鑿刻著粗獷的石雕，有酒神，有酒桶，有葡萄藤蔓。石墻上鑿有多孔鑲了玻璃門配著燈光的石櫥。里面擺滿大小不一，形狀各異的酒瓶。櫥內長滿毛絨絨的酒苔，許多酒瓶已被一掛掛白毛糊滿，難以窺見其真面目。不過，倒給人增添幾分陳年老窖的真實感受。每個瓶頸都掛有注明酒名、年份的小巧標簽。

主人如數家珍地一一介紹著品牌與陳釀的年限。二三十年的陳釀為數不少，主人僅以毫不在意的語氣一帶而過。當他指著一瓶霉跡斑斑的酒告訴我們：“這是1957年的6籮托卡伊·奧蘇”時，神態頓然興奮。他說，1957年，托卡伊遇到一次唯一獨好的特別氣候，不僅葡萄的品質極好，而且幾乎所有的葡萄都實現了最佳“奧蘇”化狀態。此后，再也沒有出現過那么好的氣候環境。那一年釀造的托卡伊·奧蘇口感獨特，特別香醇。國際酒業公認1957年釀造的托卡伊·奧蘇為極寶貴的珍品。1998年，在英國倫敦拍賣會上，曾以一瓶1200英鎊的高價成交。現在這酒已成為典藏珍酒，除國家葡萄酒博物館中有為數不多的藏品外，只有托卡伊各古老著名的大酒窖里藏有少許。此外，石櫥中還有年份更為久遠得多的種種品牌，但其品質恐怕都難以與“1957”相媲美。

六十多歲的老主人越說越興奮，不時指指這瓶說：“這是我爺爺年輕時釀的。”指指那瓶說：“那是我爸爸釀的。”看到一處燈光刻意聚射的霉痕斑斑長毛吊吊的酒，我笑指道：“那瓶酒一定最古老，開個價，我買啦!”老主人呵呵笑著說：這是一瓶無價之寶，是爺爺的爺爺從祖先手中接過來傳家的酒窖之寶，給再多的錢，也是不能賣掉的。

這時，悅耳的音樂從酒窖深處流瀉出來，燭光搖曳，杯影閃動。依著鋪了獸皮的長凳，裹著農家手縫的厚棉背心，望著若明若暗的拱頂和遠處幽深的巷道、默立的酒桶，聆聽著優美動聽的旋律，呼吸著濃郁醇厚的酒香，有若置身于神話般的中世紀石窟寶洞。

女主人在每人面前擺放了數只晶瑩的玻璃葡萄酒杯，看來大有不醉無歸之勢。主人的兒子拎來一柄古樸的圓錐形玻璃酒壺，只見他雙手向上一提，將放在細長的酒壺下端壺嘴處的右手食指輕抬一翹，一道弧形酒柱躍然而出，準確而和緩地流進放在每人面前的杯中，真是滴酒不漏令人叫絕。

我們學著主人的樣子，先將剔透的酒杯舉至眼前，對著燭光欣賞琥珀色的清澈酒汁；然后，將杯口對準一只眼睛，更加專注地欣賞酒的純凈清亮；接著，把杯長移至鼻下，深吸其醇厚芬芳的氣息，陶醉于四溢的酒香之中；最后，小抿一口，在舌尖環繞之后緩緩咽下，再呼出醇厚綿軟的余香……

燭光杯影下的淺酌品嘗，情趣盎然中的把盞玩味，確是一件夢游仙境般的賞心樂事，確有錦上添花之妙趣。杯觥交錯之余，心靈得到一份釋放郁積之后的軒昂暢快。

一款款地品嘗，一杯杯地咽下，細細地品味，美美地享受，直到酒意盈盈，醺醺然。在酒鄉地窖的縱深處，在酒香彌漫的石室中，我們忘情地流連……