食色紛擾（五則）

黑美人

木耳是挺“色”的，雖黑，卻是個美人兒，討喜。

身輕如翼，說它“骨感”都夸張。一襲黑袍，著一層淡淡的粉底，如此矜持，淑得很，滿腹心思，又與誰人說。

色食紛擾，味蕾肆虐，木耳卻是有低眉順目的內斂，也有坐看云起的淡定，這等定力像是沒有一定的學養是難以做到的。修煉到這份上，你是斷不可懷疑木耳是大家閨秀的了。木耳什么樣的大寒大冷沒經歷過，什么樣的白毛子風沒聽過。參天古木，雪域莽原，與參為鄰，深藏閨閣，一方水土養一方人，滋養木耳的，是東北那旮旯攥一把便能流出汁來的黑土。

所有的堅韌和忍耐仿佛也只是為了等待，像蕾，風拂著它，陽光沐浴著它，守在季節里，等待著燦爛綻放。木耳等的是水。淚也罷，雨也罷，有濕漉漉的情思，抑或如潮的幻想，打開心苞，懷春的希冀便悄然地生發開來，這也不免應了那句“女人是水做的骨肉”的老話。

絲綢般滑潤細膩，玉石般質感高貴，裙裾翩然，依稀有暗紅的邊，像新潮的女孩發間著了彩，木耳出落得如此動人。

水泡木耳，美人出浴。一如樂起，它哪里還剎得住步子，黑裙翩躚，多了幾分張揚，添了些許放浪，投懷送抱，盡興酣然，卻又不失高雅的身份，這等拿捏得恰到好處，非木耳莫屬。木耳舞池里“大眾情人”的角色討食客們的青睞便是情理之中的事了。

木耳炒菜的多，木耳炒豬肝，炒腰花，炒肉絲，也有炒雞絲炒肉松的，炒青椒，炒土豆絲也行，想想，無論葷素，木耳與諸菜合，似乎炒什么菜都可以放點木耳的，只是炒時要瀝干水分，像斬斷它所有的情思讓它認嫁了事。要不，木耳性烈，哪有從你的意思，沒準會從鍋里“啪”的跳出來。

木耳味甘，養陽清熱，和血止血，有食療作用的食物總是討喜。父親常做木耳芝麻飲，做法挺簡單，他戲稱為“小二黑結婚”，也就是讓炒香的黑芝麻和黑木耳放一塊煎熬，湯出放上白糖便行。父親發質好，他堅信“小二黑”有專治“須發早白”的功效。

燴菜放木耳當然好，我們家鄉有一道“雞絲燴粉皮”的名菜，廚師是不忘放點細碎的木耳的，不只口味好，也好看。“雜燴”也不會少木耳的。中餐講究色香味，色在前，有誰比木耳更“色”的呢？

涼拌木耳，木耳便是主角了。“拌三鮮”是木耳金針菇加海米，金針菇和海米自然是配角，將木耳焯過瀝水，放些蒜泥、麻油、姜末，再加上鹽、味精和少許糖，鮮美、滑膩、有嚼勁、滿口香。要是放些千張胡蘿卜絲或是辣椒絲一塊拌，那真是“色”全“色”美了。我在好朋友處吃過這道菜，那味道，縱是有人在嘴上打一巴掌，也不會松口。

那天小城幾個文友來家中神侃，一時忘了時辰，抬腕看表我慌了神。近午，沒買菜呀。我說“下館子”，文友不讓，有面條就行。打開冰箱，還好，有雞蛋，肉絲，還有一大包木耳。我讓文友先聊著，便打起了這包木耳的主意。雞蛋炒木耳，木耳炒肉絲，涼拌木耳，蝦米肉絲雞蛋雜燴，再加上木耳肉絲蛋花湯，“四菜一湯”，挺官員挺廉政挺標準的。文友驚訝，木耳總算沒讓我難堪。

韭菜豆

早韭晚菘，是說春韭和秋后的大白菜好吃。其實，晚菘時的霜下韭也好吃。“九月韭，佛開口”，韭被出家人視為葷腥，能讓“佛開口”，晚韭美味的誘惑力沒人懷疑。

好是好，只是去日不多。漸冷，霜至，一場凍，原本精神抖擻的韭便“癱”了，色汁青艷的韭像浸了墨，軟塌塌的，炒也不脆，吃時泛香。無奈，上凍前，也只能忍痛割愛，將這一畦韭全割了。

大白菜能冬藏，韭不能。沒有人能一下子吃一畦韭，韭做韭菜豆是最好的選擇。

將韭輕曬，去露去霜便行。這樣腌出來的韭鹵汁不多，色汁鮮嫩。曬久便“老”了，吃時不脆。理韭菜是個慢活，也是個細活，得耐著性子。剝去莖上最外層的韭皮，掐去尖上的黃葉，一根根地從左手抽到右手，韭如梭，有依戀，也有不舍。一地陽光，滿院韭香。

韭菜豆當然離不開豆，我始終吃不準我媽是何時炒黃豆的。不過，豆會叫，漸熟時響，在鍋里蹦蹦跳跳地唱歌，再說了，那一屋的豆香，能瞞住誰。我猜我媽是不想讓我們知道。那豆精貴，哪舍得給我們多吃。我不聽，到廚房抓一把豆便跑。其實，炒好的豆媽媽就放在鍋臺上，我入屋時她是故意背過身去的，待我抓著豆時她才轉過身來，把那只拿著鍋鏟的手舉得老高。我一時心急，小手里并沒有抓幾粒豆。我歪著頭在媽媽面前吃豆，有時，我還會將一粒豆高高拋起，然后，張開嘴，瞄著豆落的方向，來個空中接豆。我極開心的樣子媽媽佯裝不看：你吃吧，吃多了會放屁。我不信。韭菜豆，連同這樣有滋有味的生活場景一直印在我的記憶里。

一層鹽，一層韭，一層豆，細密密地在小口壇里摁實。講究的也放些姜末或是姜絲，也有放椒絲的，紅辣椒絲最好，還有放蘿卜絲的。將壇封口，不出一周，韭菜豆便腌好了。

韭菜豆是秋后的當家小菜。生吃，每餐前到壇里抓一把就上桌了。當然，要是在出壇的韭菜豆上滴幾滴香油，那味會更妙。出鹵的韭菜豆光鮮好看，韭新、豆黃、椒紅、姜嫩。韭鮮亮可口，豆綿軟清香，椒青脆微辣，姜去辛添色。這等可口也不容你放縱海吃，咸，辣，還有豆，你囫圇吞棗的，怕是也品不出味呀！沒有人把韭菜豆只當作小菜，佐餐時只一韭菜豆足矣。新米出，煮粥，煮飯，搛些韭菜豆放碗上，下飯，蹲著也能扛三碗。

天漸冷，冬至，該是腌韭菜豆的時節了。這樣想著，一天天的，這之后的每一個日子，仿佛都是那么有滋有味的。

豬血湯

這道菜一點也不恐怖，相反，卻有著無比的溫情。

天冷，年近，收成好，殺豬年，那是美事。晴天，選個逢雙的日子，請來小刀手，遇著親朋：“喝豬血湯去。”

親朋明白，這“喝豬血湯”也有來幫忙的意思，還有道喜湊熱鬧的份，再者，“豬血湯”這道美味大餐誰又想放過呢？

女人幫著扯草，燒水。男人幫著劈柴，逮豬。一陣驚悚的嚎叫聲漸小，盆里放有鹽水的豬血漸溢，小心端開，稍傾，小刀手用刀在盆里劃上“井”字。這當兒，便可以把這盆豬血放鍋里“緊”了。

你得佩服小刀手給豬吹氣的功夫，在前蹄上劃個小口，捅一下，能把豬吹得滾圓。這樣好打理，豬身上白白凈凈，不留一根毛，跟男人刮胡須要鼓起腮幫子一樣。我們守著不走，也是想借這口“氣”把豬尿泡吹大了玩。我們央求小刀手吹氣的當兒放些玉米粒在泡里。然后，用線將一頭扎牢，一人牽著，這只裝有玉米粒帶響的豬尿泡后面，會跟著一群男孩子在踢。

劃過“井”字的豬血“緊”過之后便是一塊一塊的了。割塊肉，肥的要多，切了在鍋里炒，放上蔥花、姜，也有將煮好的肚肺一塊放鍋里燴，人多，大白菜要猛放，鍋開時將豬血切片放入，大火，香溢，豬血起泡時，這一大鍋“豬血湯”便好了。

“緊吃緊添”，忙壞了上菜人。其實，女人在上菜的時候，他們早就將豬血湯盛了放在鍋臺上吃起來了。是那只帶響的“玩具”坑了我們，天黑，大冷，興盡，回來時人已散，鍋里哪還撈得到一片肉，我們真的是只能喝點“豬血湯”了。

“臨行喝媽一碗酒”，一個飽嗝，詞便斷了。總有人醉。一旁的女人早就來了守在這，各自扶著自己的男人回家。小刀手喝多了就后悔了，辛苦了一下午，那原本準備好算是工錢的那吊肋條肉，放在案上忘了。第二日酒醒遇著家主：“下次再到你家喝豬血湯去？”不知是家主裝憨，還是小刀手不好意思說，那吊肋條肉始終是沒人提起。

豬血細膩，湯鮮美，熱騰，幾十人共吃一鍋菜，共喝一鍋湯，怕是只有這豬血湯了。感受著這殺豬宰羊熱鬧祥和的氣氛，離過年也就不遠了。

《禮記》上說“飲其血，茹其毛”，一定是有豬血的，只是這血里粘著毛不好，不講衛生。春秋戰國時盛行的“歃血而盟”前提是這血得能喝才是。我曾琢磨過，中國是陶器之國，“血”是指示字，那最初器皿所盛的便是血。要不然“血”字會是“皿”字上多一撇？那一撇是指示才是。

血不只是指勇氣和力量，血也有營養，按照“以形補形”之說，血具有補血之功效。孫中山在1896年說，食豬血“有病之人食之可以補身，而無病之人食之亦可以益體”、“西人鄙中國人食豬血，以為粗惡野蠻者”，這讓孫先生不好理解。

每隔一段時間，愛人都會想著做“豬血湯”。后來我才知，豬血可以除塵。我是教師。不想，這一道溫情的“豬血湯”里，還有著暖暖的愛意。

老醬

發酵釀制的東西味濃，酒是，醋是，老醬也是。

家鄉人將做醬叫“下醬”。下醬的主要原料是豆，黃豆居多，也有用豌豆的。將豆煮爛攤放在匾里發酵，焐。匾入廂房，關好窗，放下門簾，媽媽小心看守，防貓，也不許我們走近。近乎神秘。后來我明白了，豆發酵怕臟。不多日，匾出，一層霉衣，豆也成黃褐色餅狀。“銅綠”厚是好色相，媽媽喜，這豆餅下到“缸腿”的鹽水里定能成好醬。

缸是重要的家什，“缸腿”是小缸。缸盛水的多，小缸見大缸，差不多在大缸的腿部，村上人便叫小缸“缸腿”。缸腿下醬的多，有人也將缸腿叫醬缸。

曬醬是要些時日的。夏天日頭好，曬一天，原本有水氣氤氳的醬面，便起了層紅褐色的硬殼。媽媽早起，用擱在缸里的筷子將殼攪了，醬香已出。要是將這一缸乳黃色的醬都曬成紅褐色，差不多要一個夏天。此時，這缸醬也便能稱之為“老醬”了。

醬香難敵，瓜妞好時，我會偷摘幾條塞醬缸里。隔數日，瓜妞色黃，軟，撈出埋在碗里便能吃了。瓜妞是嫩黃瓜，或是嫩菜瓜。端碗離桌，鬼鬼祟祟，逃不過媽媽的眼，她舉筷便打。媽媽是怕有不潔的東西壞了醬。她哪里打得著。事也敗露，索性將碗里的醬瓜用筷搛起，有時故意將醬瓜在家人面前亮個相，送入口中，將醬瓜夸張地吃出聲響來。醬瓜脆，滿口香。我還在醬缸里醬過豆角、茄子和辣椒。

醬生吃的不多。媽媽會把新摘的豆角茄子等切碎放碗里，再放上蔥、椒、姜等佐料，放一兩勺醬，煮飯時把碗放鍋里蒸。飯菜一鍋出，不費時。出鍋時要是在醬上撒層蒜花，或是香菜，澆上麻油，一攪更香。醬單蒸的也有，放上佐料，放蝦米當然好。

家家門前一缸醬，大戶人家一年要下兩缸或是三缸醬。夜露或是雨日，只消將缸旁的荷葉蓋在醬缸上，將葉周邊用細麻繩扎好便行。為防凍裂，這醬缸到了冬天上凍的時候才收回。把吃了一夏一秋的醬舀出，包在荷葉里。這老醬要吃一個冬天。這之后用不了多少時日，翻過年，春種不久，媽媽便又會下新醬了。

家家有了這一缸醬，日子像踏實了許多。

“老醬還有嗎？”媽媽常打電話要我回家拿醬。媽媽每年還想著下一缸醬的。

飯局多了，卻是醬香難忘。周日的時候，我常會想著熬老醬。熬老醬的配料要多，毛豆米、小米蝦，豆角也行，茄絲也行，老醬兼容性極好，好像沒有不能容納的菜蔬。蔥、椒、姜要猛放。所有的菜蔬炒過之后加水加醬，文火熬。一邊不停地用鍋鏟攪動，一邊聞著那縷縷的醬香，你便會覺得，這滋味生活，哪里離得開老醬。

曖昧龍蝦

我琢磨過，好些地下流行的段子都與性暗示有關，吃龍蝦“歌謠”也挺曖昧的。當然，太色便是“黃段子”了。

龍蝦也真的紅了。捧場的多呀，食客買賬。在一衣帶水的淮河岸邊，就有兩個地方為小龍蝦辦節。安徽合肥龍蝦節，辦了七屆，江蘇盱眙龍蝦節，辦了八屆。沒人喊停，也沒人說停。小龍蝦真是個角了。我暗想，這兩地要是為爭寵ＰＫ一下多好，說不定龍蝦會更火。

“牽住你的手，輕輕吻一口，掀起你的紅蓋頭，深情吮一口，抽去你的褲腰帶，脫下你的紅肚兜……”

別想入非非，是說吃龍蝦呢。拿一只，輕輕吸去殼外的汁，剝去頭部的殼，再吸里面的湯汁和蝦黃，脊間的腸要抽，最后剝去尾部的殼便是。

面對一大盆紅彤彤的龍蝦，挺為難的。下手呀，“雙手撒把”，張牙舞爪，齜牙咧嘴，斯文不行。吃著，唱著，念著，笑著，有啤酒相佐，臉紅，唇紅，君子率性，淑女不再。食客一回頭，騰出嘴來說一句：“小姐，再上一盆。”再一回頭：“要麻辣的！”小姐剛一抬腳，盱眙東家便悄悄跟了出去，向小姐耳語：“再上兩盆！”

龍蝦是鄉野之物，沒見過世面。怯怯的，一遇動靜，便須埋螯間，一步步地向后退。這情狀，像一個低眉順目的村姑，滿臉通紅，一手用食指繞著發梢，一邊看著自己的腳尖并把腳向后縮。誰知，這村姑卻是另一個“芙蓉姐姐”。

這讓我們本地人有了面子。樂，還“咔嚓咔嚓”地歪頭照相。食客呢，也極配合，拿只蝦，作吻狀，也跟著攝影師一塊歪頭，或是用滿是蝦汁的手打個“V”字，夸張地笑。一時間，好些明星大腕的“蝦照”在小城大小飯店掛了個遍。

總覺不好。那天有家經濟公司經理找到小城一昌姓攝影的“始作俑者”，商議：“把照片拆了吧。”昌不理。經理說：“你不怕吃官司？”昌說：“我屬蝦，欠炒，我想紅呀！”經理無奈地搖搖頭，沒上他的當。昌竊笑：“我也想陳冠希一把，要是能整出個‘蝦照門’來多好。”嘿嘿。昌狡黠而自得。不想生出“蝦照門”的要注意了，貪食見著美味喝多了別找不著北讓人“咔嚓”了啊！

我也樂。過去我常向外地的報社要樣報，打電話煩死了。你說“盱眙”人家不知怎么寫。“盱，是目的的目，右邊放個干鉤于，眙，也是目的的目，右邊放個臺灣的臺。”說了半天，對方回：“你再說一遍。”樣報寄來，還是錯，有寫“盯眙”的，有寫“盱胎”的，有寫“肝眙”的還有寫“盯胎”的。看把“盱眙”給糟蹋的。現在好了，你說“盱眙”對方不語，“龍蝦”一出口，對方便“曉得了曉得了”，說得比我順溜滑潤，好像嘴里有哈喇子一樣。

現在“盱眙”少有人寫錯了。再一想，這年頭，抓眼球也沒錯，像龍蝦，紅有什么不好，還曖昧干嘛？