米其林指南肯為一碗擔擔面微服私訪嗎？

生活是最偉大的。以‘人文的物質主義’名義，向所有致力于提升生活品質的人、事、物，致敬。

向來對吃不太在意，被行家棒喝一聲之后又摸了一把，說，美食不是比誰的鈔票大。你只是沒有碰到真正美食而已。

也是。當初在順德居住時，常有好吃客開車帶一票人馬，奔向容奇、陳村甚至番禺、中山一些臨河沿溝的簡陋街巷人家。沒有招牌，或者招牌全無現代樣子，入得店去，老板伙計身份常是一肩挑起的中年男人沖你揚揚頭，你不需報菜名，只需說個斤兩就好。譬如兩斤，就那么一種菜，雞子（睪丸）或烏糟雞，一種做法，前者打邊爐，后者用荷葉包著蒸。外加青菜若干種。沒有菜譜，也沒有地方寫明菜價，主人問清斤兩就去廚房忙活，好吃客也不多話，轉頭招呼弟兄們閑扯。菜上來后，客人吃著熱鬧，主人在收銀臺后看著門戶楊柳發呆。吃完結賬，主人說個數字，客人掏荷包，兩便，口水都流進美食中去了，此外不堪之事絕不多費半點口舌。

我們一位香港來的副總裁，方頭大耳，看上去是個吃家。對所住五星級酒店的食物不太看得上眼，但是自從跟我們這撥小青年吃過這彎街斜巷里的雞子火鍋之后，有人常在那家店子前看到他的奔馳車。不是說他的大奔有多牛B，而是那家店前的空地實在逼仄，大家伙停在那，明顯有擋道嫌疑。

我隱約還記得那雞子的價，80元一斤吧。三四個人也就二斤足矣。在那一塊兒，算獨門功夫。

可惜人到廣州之后反而重新撿回了五歲前的口味，除了五羊新村一臭水溝旁邊林立的川湘菜，對其他美食美味的探究興趣，明顯淡了。

前一陣到香港，偶爾經人介紹到詠藜園吃飯。說實話，一開始并未抱太濃希望，因為那地方——黃埔花園——居然不通地鐵，這在交通四通八達的香港相當于“死角”地帶了。

但蔡瀾美食坊這地名還是有蠱惑力的。不管是否吃家，蔡瀾的名字哪能不知道一二呢？論劍找金庸，講吃肯定聽蔡瀾啊。詠藜園的招牌就是蔡瀾寫的。小時我練過一陣書法，蔡瀾能寫出那種字，只能說香港人對中華文化傳統的東西保存得不是一般好，而是相當好。

美食坊的餐廳不少，但蔡瀾親奉墨寶的店子顯然不多。詠藜園一氣開了三家，一字兒擺開。朱門圓拱，透著喜氣。

老板娘楊太是個爽朗的人，說話像打機關槍。前不久她剛剛去北大做完演講回來，普通話夠流暢，重要的是，她永遠能把一種熱情寫在臉上，無論是客人，還是給客人上菜的小伙計，她都能機敏而真誠地找到幾句贊賞的話，讓對方感到舒服受用。

我平素有個怪毛病，雖然自己做不了商人，但是曾在大企業受過較長時間訓練的緣故，很喜歡從商道方面琢磨商人。因此，即使吃飯這等美事，有時因為多了這層琢磨，往往感覺不佳。譬如廣州有個著名的“四海X品”，菜式、服務、地理位置包括裝潢都不錯，但是走進衛生間放松時，那味卻臊得不行，此后，那家餐館予我的印象便大打折扣。

目之所見，耳之所聞，詠藜園的出品、服務及背后掌故，卻讓我自動放下了琢磨念頭。這個家族餐飲企業從一碗擔擔面做起。已起家61年?，F在的營收大約在6000萬港幣。如今香港有4家店，澳門也曾開過，日本分店年底會開張，迪拜的分店也在籌劃中。與我說話間，楊太忽然說聲抱歉離席，十分鐘后她回來，抱一書本大牌匾，上寫“香港最佳食府”。我問全港共有多少最佳。答曰100家。

楊家與四川有淵源嗎？擔擔面，我在四川吃過一次，那油脂幾乎膏住我的兩片嘴唇，此后便對它敬而遠之了。而楊太在我嘗遍了滿桌“楊家菜”美味之后，笑著強調：你一定要吃一碗詠藜園做出來的擔擔面。它雖然與四川沒有任何關聯，但是現在全世界做擔擔面都以詠藜園為標準。

每天只賣1600碗，從不外賣（也有報道說只有邵逸夫老先生享有吃外賣的特權），從北京請來的拉面師傅每天為此要忙碌8個小時?！八瑥椦馈?，是這碗擔擔面的50年忠實粉絲“莫Uncle”——莫文蔚爸爸的評價詞。“莫Uncle”少年時代偶然吃了這種三毛錢一碗的擔擔面，從此，就沒有忘記過它。

鳳凰衛視的老板劉長樂也是這碗擔擔面的擁躉。他的辦公地點就在詠藜園不遠的地方，常常步行過來吃。最過癮的是特首曾蔭權，帶著家小來不僅品嘗擔擔面，更對楊家菜系的水煮牛肉情有獨鐘，臨走時，居然把湯汁打包回家，夠他家的廚師鉆研一陣了。

嘗美食一定得有吃家在旁指點吧，如何取材，如何燒制，如何入口，否則難免唐突了卿卿，類似八戒吞吃了人參果。

正因為這樣，當我翻最新版的米其林指南（香港澳門），沒有發現詠藜園的大名時，難免失望。因為我開始惦記那次吃過的一些煙火溫情般的美食了，這在過去是不可能發生的事。米其林的評審員或許悄悄去過那地方，或許沒去過，但是不管去沒去過，沒當面與掌門人交流幾句，所謂美食，大概總會減幾分色的。