還是穿件衣服吧

苗　煒

另一位時尚評論家說，在伊夫圣洛朗之前，時裝只是訂貨會上的設計師們推出的系列產品，剩下的不叫時裝，叫衣服，現在反過來了，那些只是“衣服”的東西被用來定義何為時尚。

兩年多前，我們參加艾未未的“童話”項目，200多人在德國卡塞爾住了一個禮拜，那是個小城，城里只有一條商業街，街上有一家H&M店，不到三天的工夫，那家店里的小號衣服被一掃而光，不論什么款式，不論什么質地，凡是咱們能穿的，全買。我問同行的一女生，這H&M是啥，至于這么買嗎？女生回答:這是一家高街品牌店，在上海有一家店，在北京還沒有。這么一說，我就明白了，原來這H&M就和Zara差不多，當年Zara也是先在上海開店，好多人去上海出差，都要去Zara店掃貨，這種局面直到北京也開了Zara之后才改變。今年，北京H&M在前門開張的時候，我一朋友，懷著6個月的身孕，跑到那里購物，說，是到那里給小孩子選童裝去了，這種自欺欺人的消費行為實在令人佩服。

H&M和Zara的商店，現在是越開越多了。但某些限量貨，還是買不到。英國設計師馬修·威廉姆森，曾經與高街品牌Debenhams合作過，2009年春天，馬修為H&M設計的服裝推出之后很快被搶光，他與H&M合作的時間比前幾任大牌設計師更長。《衛報》專欄作家艾麗絲·費舍爾說，頂尖設計師的服裝越來越多地出現在“高街品牌”的櫥窗里，而不是巴黎或者米蘭的T型臺上。另一位時尚評論家說，在伊夫圣洛朗之前，時裝只是訂貨會上的設計師們推出的系列產品，剩下的不叫時裝，叫衣服，現在反過來了，那些只是“衣服”的東西被用來定義何為時尚。

據說，人們買不起大牌的時候，購買欲并沒有減退，所以就會買便宜的東西，那些被稱為快時尚fastfashion的品牌就有機會增長，這就是所謂的“口紅效應”。在我看來，優衣庫(Uniqlo)也算不上什么“快時尚”，但他們也有個大牌設計師，2009年3月，德國設計師Jil Sander成立自己的設計公司，公司的第一個合作對象是日本的優衣庫。這位Jil Sander原來都是和PRADA發生關系啊，現在竟然和一個賣T恤衫的商店攪和在一起。

我有個朋友，在北京辦了個雜志叫《東西》，里面的模特兒都是些國外街拍的博客主人，據說各自都擁有大批粉絲，這雜志介紹的是衣服，但和那些老是推銷奢侈品、號稱“時尚”的雜志大不一樣。有個墨西哥學生在接受《東西》采訪時說:“我來自一個小城鎮，我覺得時尚是我們生活中不可缺少的一部分，我喜歡馬丁·馬吉拉，山本耀司，川久保玲，卡爾·拉格菲爾德，但我買東西一般都去Zara，H&M和GUESS。”

在眾多時尚博客中，一個叫“蕭條達人The Recessionista”的博客很好玩，博客主人名叫瑪麗·霍爾，白天她是IBM公司的市場部經理，下班之后，她是“蕭條達人”。瑪麗·霍爾的博客生涯開始于她看中的一款安雅·希德瑪芝設計的黑漆皮包，標價1235美元，瑪麗沒舍得購買這款包，她到Target超市中選擇了一款同樣由安雅·希德瑪芝設計的小錢包，標價是49.99美元。她把類似的購物經歷寫成博客，主要內容就是在經濟蕭條時期哪里能買到便宜的好貨，能享受到便宜的旅行，她說，這個博客之所以成功，很大程度上就因為“蕭條達人”具備一定的自嘲精神。

優衣庫前些日子試水淘寶網，10天之內出貨3萬件以上，超過任何一家實體商店。阿里巴巴集團董事局主席馬云稱，優衣庫在淘寶開設網絡零售旗艦店的銷量，將很快超過100家實體店的銷售總額。我有個朋友，曾經開過網上襯衣店，他自己穿杰尼亞，他宣傳，網店售賣的襯衣和阿瑪尼、杰尼亞質量一樣，我覺得這是騙人，200塊的襯衣質量要是和阿瑪尼一樣，那他就賠死了。我還有個朋友，一直做一個IT網站，發布大量第一手的科技信息，最近推出幾款T恤，我本來以為是網站的紀念品，不料想，他進軍商務領域了，打算在網上賣T恤衫了。他說，IT網站的收入現在連一個專職編輯都養活不了，但賣了一星期的T恤，已經有幾萬塊收入了。當然，我一個寫博客的朋友，醞釀他的T恤計劃已經長達一年，在他看來，這樁買賣比啥都保險，因為每個人都要穿那么一件不太難看的衣服。那優衣庫的老板，就是認定這個道理而成為日本首富的。