天路之旅

葉江華

天路之旅——既神奇又優美，給這次旅行一下子憑添了許多的好奇和聯想。

進藏的火車是6月1日下午7點從重慶出發，列車員要求進藏人員填寫人藏健康登記卡，這是長這么大生平第一次上火車要填表，很新鮮。從重慶出發要在火車上呆上二天二夜，大約在6月3日下午6點左右到達拉薩。沿途要經過陜西、甘肅、青海，越過秦嶺，翻過唐古拉山，穿越可可西里無人區，從長江邊直向天邊爬去，讓你去真真實實地享受什么是遼闊與寂寞。

火車是清早到西安的，一道厚厚的古城墻標示著西安悠久厚重的歷史，沿著古城墻修建的炎帝祠，雄偉壯觀，這里的古都風韻還未減退，只是沒有了過去的繁華，更有了許多現代的氣息。在火車上遙看西安給我一種灰蒙蒙的感覺，像是蒙上一層薄薄的面紗，讓你透過現代文明的面紗去探尋中華五千年文明的輝煌。這里的山是灰色的、城墻是灰色的、炎帝祠也是灰色的。在這凝重深沉的土地下埋葬著古代的皇都，這里的每一條路上都曾經有過皇室的儀仗，這里的每一塊磚瓦都記載著中國的歷史。這里是古代通往西域的始發站，古代絲綢之路就從這里開始，文成公主就是從這里起步走向西藏的。遺憾的是我沒有時間在這里逗留，沒有機會去領略古人說的“大漠孤煙直，長河落日圓”的景色。現在去西藏有1954年修通的柏油造就的青藏公路，更有去年全線開通的青藏鐵路，火車裝有防紫外線玻璃，備有輸氧裝置等國內一流設備。不知當年的文成公主是如何走進西藏的，一種崇敬之情不禁油然而生。

沿線過來，經過寶雞、蘭州、西寧，馬上要過青海湖了，這里的山光禿禿的，連草都很少，樹幾乎沒有，黃河水裹著泥沙混濁不清，不知道這里的人民吃水怎么辦。在陜西還可看到農民收割麥子的景象，到了蘭州以后，這里的麥子才剛剛抽穗，好像晚了一季，對面那位在拉薩做生意的重慶女子小劉告訴我，拉薩的青稞還是才剛出土的青苗呢，可想國土之大，氣候多異呀。

火車進入青藏高原中部，窗外的景色如多棱鏡般地變換著顏色，綠色和黃色相兼的草地擁抱著藍寶石般的青海湖，在藍天白云下景色奇妙無比。青海湖隨著列車的前行，在我的眼中不斷變換著焦距，呈現出不同的景致。隔著車窗玻璃遠眺青海湖尤如天邊一面橢圓形的大鏡子，湖邊是一望無際的大草原，除了牛羊幾乎看不見一個人，寂寞天舒，好一副美麗的巨幅圖畫。青藏高原中部的天俊草原牛羊成群，草原一望無垠，滿眼是青黃青黃的草地在夕陽下泛著亮光，讓人興奮不已。火車沿著青海湖邊向海拔五千多米的高度爬去，現在已快晚上九點了，窗外的景色仍清晰可辨，小劉說拉薩要九點半以后天才會天黑。列車是半夜三點到達格爾木，開始進入可可西里無人區。天剛亮同伴們便急忙隔著窗戶搜尋著珍稀動物藏羚羊，真是天順人意，果然有幾只藏羚羊自由自在地出現在離鐵路不遠的地方，悠閑自得地散著步覓著青草，我的同伴驚喜得歡呼起來，這種情景真讓人心里發熱，聽說青藏鐵路在修建過程中就考慮到藏羚羊的生存而專門修建了一座很長的大橋，供它們自由從下面通過。

這里冬長夏短，春秋來去匆匆，冬季干燥寒冷，全年霜雪不斷，小草才剛剛探出腦袋還來不及舒展自己的身姿便被無情的寒風摧毀了，藏羚羊的生存面臨著嚴酷的考驗。熱淚盈眶不僅是雪山反射出太陽的光芒的刺激，而更多地是面對天地造物間的那種壯觀，空曠荒涼的大地仿佛就是一首純天然的詩，安靜而毫不雕飾地存在于天地之間，一切的一切構成了與都市喧囂的反差，強烈地清洗著我的眼睛和心靈。真想在那荒無人煙的曠野里靜坐片刻，去俯仰這千年大地，去追隨那橫貫天際的流云，去感受那久遠而原始的氣息，去觸摸那雪山深處吹來的冰涼的空氣。

列車越過唐古拉山口進入西藏那曲地區，離拉薩越來越近了，沱沱河口的冰層足有一尺多厚，遠處雪山白雪皚皚終年不化，她是圣潔的像征，她像圣母一樣俯視著蕓蕓眾生，人們生活在她的膝下，享受著她帶來的清流。近處的山被融化的積雪沖刷出一條條溝壑、被終年不斷的大風刮出了一道道褶皺，雪域高原的風采漸漸向我們走來。

拉薩終于到了，與布達拉宮風格一致的拉薩火車站既雄偉又肅穆地豎立在我們眼前，導游為我們每個人獻上哈達，熱情地向我們介紹拉薩的情況。拉薩果然是陽光燦爛，完全沒有近黃昏的感覺。也許是為了遮擋嚴寒，也許是為了防止強烈的紫外線，藏族女子大多蒙著臉，露出兩只清純的眼睛，就像這里的天空一樣的透亮。到了拉薩有兩個地方是不得不去的，那就是布達拉宮和大昭寺。布達拉宮和大昭寺始建于公元七世紀松贊干布時代，距今已有一千三百多年的歷史。布達拉宮在十七世紀五世達賴喇嘛時期重建以后，成為西藏歷代達賴喇嘛的住錫地和政教合一的中心，宮內珍藏的大量佛像、壁畫、經典等文物是藏族文化藝術瑰寶，宮內金碧輝煌足以讓你眼花繚亂。大昭寺的香火很旺，膚色黝黑的藏民們籠著厚厚的藏袍或上穿漢衣下著藏裙獨自圍著大昭寺順時針行走叩拜。人頭攢動、擁擠不堪的大昭寺里，游客們和上香添油的藏民們相擁著擠在一起，盡管人流如潮，卻只聽得見導游不斷解說的聲音。喇嘛們極其安靜地做著自己的佛事，旁若無人的默誦著經文，在那彌漫著香油味的殿堂里，有著一種說不出的空靈。

從納木錯回拉薩的路上，一路都有著去拉薩朝圣的藏民徒步行走在青藏公路上，他們一步一膜拜、一拜一叩首，五體投地，說他們是走向拉薩不如說他們是爬向拉薩。據說他們來自很遙遠的地方，甚至可能是四川、青海，一路艱辛可想而知，可他們心中信念不倒，堅定不移地朝向他們心中的殿堂。還據說他們當中如有人經不住饑寒在途中病亡的話，他的同伴就會將死者的牙和指甲卸下來帶到大昭寺鑲嵌在寺院的立柱上，表示他的靈魂已到達他朝圣的圣地，進入了神圣的殿堂。所以一路朝圣的藏民都心悅誠服地重復著一個動作、懷著一個神圣的心愿、朝著一個方向百折不撓地跪拜行進著。這種磕頭方式叫做“等身長頭”，雙手合十直指藍天，嘴里念著經文，雙手滑向胸前便雙膝跪地，兩手著地俯首用額頭叩地后向前伸去，全身撲在地上緊貼大地，然后站起來重復著這個動作。朝圣的人要磕上數萬個這樣的等身長頭才能到達拉薩，可想他們的意志是何等的堅強。在我一個俗人來理解，他們是神圣的，他們跪在這朝圣的天路上，他們向往著的是天堂，他們心中永遠裝著的是理想，多么純情的民族啊!

從拉薩去向納木錯的路上，你真正地體會到了天路的艱險和神奇，宛延的山路從海拔3750米的拉薩一直修到海拔5190米的那根拉，車子一直向上，路的盡頭便是藍天白云，直上云霄連接天際，讓你身心都會飄飄然。

站在那根拉看見納木錯寧靜得神秘而妖艷，與天相連，天水一色，分不清哪是天哪是水。在藏語里“納木”是天的意思，“錯”是湖，納木錯就是天湖。念青唐古拉山脈綿延在納木錯南面，七千多米的山峰終年積雪，在藍天下閃著銀光，與晶瑩透亮的納木錯交相輝映，導游小羅說，在藏民心中念青唐古拉山脈就是一個多情的王子，終日守候在藏族美麗的公主納木錯身邊，愛戀著她、護衛著她，真是一個令人想入非非的故事。其實生活在這里的藏民正是像愛護自己的掌上明珠一樣愛護著納木錯，他們允許用納木錯的水洗臉，讓她洗去煩惱和晦氣，卻不允許在納木錯里洗腳，怕沖犯了納木錯。正是他們的愛護，納木錯才如此清純得一塵不染。納木錯面積有1961.5平方公里，海拔4720米，是世界上海拔最高的湖泊，最深處有55米，小羅說納木錯的面積有三個新加坡大。納木錯每年十月份開始結冰，要到翌年5月才開始融化，如果我們提前一個月來到納木錯，可以看到地殼被撕開的壯觀，聽到融化時厚厚的冰層發出的巨響，聲響可傳出數十里，如雷貫耳。此時我面對的是藍得透徹的湖水，在天水之間的云彩里純凈得浸人肺腑，有著魔力般的圣潔，站在這里，你會感覺到人世間的一切紛爭是多么的可笑，在這幅天地和諧美麗得讓人暈眩的畫面之前，你的心底還能存得下什么雜念呢。

啊，再見了拉薩，再見了西藏，再見了青藏高原，我帶著凈化過的靈魂滿心輕松飛越你的上空，俯瞰著你綿延的大山、重疊的雪峰、蜿延的雅魯藏布江，祝福和諧，在我心中默默地祈禱。