自然之子動物天堂

董　姝

Nairobi／內羅畢

午夜從迪拜起飛，清晨6點到達肯尼亞的首都內羅畢。從走出內羅畢機場的那一刻，呼吸到非洲的清新空氣的那一刻，我的心就雀躍不已，有種終于到來的感覺，好似經過了千難萬險一樣。其實，不過是心里的期待太久了，才會有“終于到來”的這種感覺。

到內羅畢那天，天是多云間陰。雖然沒有在第一時間就和期待中的藍天白云相會，但那濕潤溫和的空氣，時刻提醒著我，要深呼吸。

來機場接我們的是黑人司機肯尼迪，未來的5天，他將全程和我們在一起。這個有著和前美國總統一樣名字的可愛的肯尼迪，是我們在肯尼亞安全和平安的保證。第一次見面，他給了我們一個有力的非洲式握手，溫暖而熱情。

內羅畢是肯尼亞的首都和最大城市。面積648平方公里，人口約216萬，位于肯尼亞中部海拔1680米的高原上。內羅畢在當地馬賽語的意思是“冰涼的水”(Cold Water)，雖然是在非洲，但這里溫度涼爽舒適，四季如春。城市綠樹成蔭，鳥兒自由的在街頭和樹間嬉戲，一幅人與自然和諧的場面。內羅畢還有“陽光下的綠城”之稱，環境保護良好是它值得一贊的地方，聯合國環境規劃署和人類住區規劃署均設在此。內羅畢不愧是一座綠色之城。

可惜，我們此次的旅行沒有時間細細去欣賞內羅畢的美，稍作停留就得繼續上路。只能在車里拼命的觀看沿路風景，生怕錯過任何一個細節，在那一刻我更深地體會了什么叫“途經”和“穿越”，那就是剛說完“Hi”就說“Goodbye”。

Tireetop／樹頂酒店

早晨7點多鐘我們從內羅畢驅車前往傳說中的樹頂酒店，肯尼迪一邊開車一邊給我們簡單的介紹關于樹頂的故事。“樹頂”顧名思義就是建在樹頂的酒店，像鳥兒筑的巢，不過這里的這個巢是人建的，1932年英國退伍軍官沃克為了狩獵和觀賞動物，在樹上建了個“巢”。也就是今天樹頂酒店的前身。

“樹上公主，樹下女王”。是樹頂最驕傲的故事，幾乎遇到的每一個肯尼亞人都會跟你講這個故事。1952年。伊麗莎白公主到訪肯尼亞，就住在樹頂的這個“巢”，那年的2月5日，公主的父親喬治六世不治身亡。就在那一天，住在樹頂的公主就成了大英帝國的女王，她就是今天的伊麗莎白二世。從公主到女王只是一夜之間的事情，也就是從樹上到樹下的一個過程，這個過程，公主經歷了身份的變化，同時，樹頂也一榮俱榮，于是家喻戶曉。

當年那個“巢”在時光的蹉跎中，經歷了歷史與火災的洗禮，原始建筑已經不復存在，不過，因為樹頂其獨特的經歷，它被重建。因為女王的故事，前來參觀的游客絡繹不絕，而樹頂只有80間客房，能夠定上房間難度是很大的，大部分的游客都只有參觀的份兒，而我們此次有幸定到了房，可以入住一晚，真是幸運。

樹頂酒店是純木結構，遠遠看去，像一個大型的吊腳樓。酒店的前方是一個不大的湖，野牛，水羚羊，野豬在湖邊休憩。聽說。原來酒店的前后都有湖，因為干旱，現在只剩下了一個湖，而且湖的面積比以前縮小了不少。每到傍晚，大象、犀牛、長頸鹿等動物會從酒店后面的山丘緩緩地走過來，穿過我腳下的木地板，走到湖邊去喝水、吃鹽。鹽是專門撒在地上的，也是為了招攬動物的到來，夜深人靜的時候，恰恰是動物到訪越多的時候。

動物們對這座空中樓閣熟視無睹，他們自由自在的享受屬于他們的快樂時光，成群的野牛和羚羊在我們的窗外散步，還有大象在若無其事的溜達，不遠處的野豬和疣豬在打架，人與自然是如此的接近。在人類好奇并略帶畏懼的眼光中，動物們自得其樂。

這樣的夜晚，如果睡著了，那才是浪費了大好的光陰，捧一杯咖啡，披著毛毯蜷坐在露臺的沙發上，聆聽從森林里吹過來的風，靜靜的將自己融入到動物世界歡騰的盛宴里。

離開沾著冰涼露水的露臺，折身回到露臺樓下的餐廳，晚餐，是浪漫的燭光晚餐。遠遠地，就聽到了人們狂歡的歌舞升平的聲音，在影影綽綽的燭光里，映襯著一張張杯籌交錯的笑臉。

“jumbo”是肯尼亞語“你好”的意思，在樹頂，每一個工作人員都很熱情，見面打招呼時，他們會用英、中、肯尼亞語三種語言對來到的賓客說“你好”。除了“你好”他們還會說些簡單的中文詞匯，我聽到的最多的詞就是“馬馬虎虎”，不知道是哪位中國先人傳授給他們這個詞語，總之，你總能在各種場合聽到這個詞。當我說“很好”的時候，他們說“馬馬虎虎”，當我對他們說“謝謝”的時候，他們還說“馬馬虎虎”，經常讓我捧腹大笑，為了教會他們說“不客氣”，還真費了一番功夫。

Nakum Lake／納庫魯湖

旅行的時間總是安排的很緊湊，早晨匆匆忙忙吃完早飯，在一片霧氣騰騰中，我們告別樹頂。緩緩地上路了。今天的目的地是納庫魯湖，納庫魯湖位于納庫魯國家公園。因火烈鳥Fla-mingo而聞名，那里是三百萬只火烈鳥的棲息地。只就這一點，就讓我興奮不已。身雖遠，心卻近，光憑想象就覺得壯觀。

一路風景無數，濃霧散盡，陽光明媚。中午，我們到達了納庫魯國家公園，住在納庫魯度假村NAKULU LODGE，這是一個建在保護區內的度假村，是英式田園風格，度假村外就是國家公園，這里沒有圍墻，沒有屏障，有的是無邊無盡的陽光和自由的空氣：在這里，沒有任何東西可以阻擋人與自然的親近。

度假村的房間是一間間獨立的小木屋，每個房間并沒有房號，而是以生動獨特的非洲動物名字來命名。我們住的房間就是斑馬房間，房間里從床單到窗簾，還有家具都被繪上了斑馬的黑白條紋，和我穿的黑白條T恤真的是很配。盡管滿眼都是黑白兩色，但卻不會有眼花繚亂的感覺。

在登記的時候酒店服務員會特別囑咐我們，出門的時候一定要關好門窗，并不是防賊，住在這里很安全，只是如果不關窗的話，狒狒可能會跑到你的房間里去搗亂。不過，狒狒在大部分時間還是蠻乖的，吃午飯的時候，它們就在寓我們桌子不遠的地方觀望，像一個老朋友似的坐在那里等你分它一羹美味，它們懂得很有分寸的和我保持距離，像個紳士一樣。

午飯后，我們從酒店出發，肯尼迪帶著我們開車半個小時到達了納庫魯湖，遠遠地就看見一片粉紅綿延到天際，這就是納庫魯湖，湖水本是藍色，那片粉紅如霞的色彩就是期待已久的火烈鳥。火烈鳥周身粉紅，當它們群體振翅高飛的時候，整個天空都是粉紅色的。在納庫魯棲息的火烈鳥數量占全世界火烈鳥總數的三分之一，據說最多的時候有300萬只，不知道這個數字從何而來，肯尼迪告訴我們現在的火烈鳥少了很多，由于干旱，湖水越來越少。鳥的數量也逐年下降，環境破壞的惡果讓人心痛。

沿湖而行，踩在深一腳淺一腳的泥灘上，腳上沾滿了泥巴和羽毛，我們對著浮在湖面的火烈鳥大聲地呼喊，使出了全身的勁兒，只有幾只動了動翅膀。大部分仍然沒有起飛的意思，大

概是來的時機不對，想看他們飛起時天上的粉紅云霞看來還真費點勁。直到我們離開湖邊，它們仍沒有起飛的跡象，電視里那滿天粉紅的場面我這次是看不到了，不能不說遺憾。

回酒店的路上，驚喜不斷，肯尼迪總能在最合適的時候和最恰當的地點告訴我最有趣的驚喜，每到這個時候，他就會放慢車速，我就會看到長頸鹿在右邊的樹后吃樹葉。犀牛孤獨的站在草原上想心事，和這車子賽跑的羚羊，從我眼前緩緩穿過馬路的斑馬，趴在草叢里的野牛，這些可愛的動物擠占了不少我的存儲空間。

回到酒店，已近傍晚，晚餐又是燭光晚餐，肯尼亞人真是太浪漫了。剛走進餐廳，就聽見歡快的非洲歌曲。原來是一個當地的樂隊在表演合唱，他們用這種特殊的方式來表達對遠道而來的客人的歡迎之聲，我們都被他們的熱情所感染，大家一起拍手、鼓掌，一起和他們歌唱。合唱結束后，用餐時。還有彈著吉他的黑人歌手在桌邊深情地唱歌，肯尼亞人真是一個音樂細胞豐富的民族。

夜晚的空氣涼絲絲的，但我們已經被音樂熏的暖波蕩漾，再來一杯肯尼亞啤酒，和著燭火一起豪放縱飲。

Masai／馬賽

從納庫魯去馬賽馬拉，要開5個小時的車，途中經過馬賽村。馬賽村是現世為數不多的還保留著原始生活習慣和傳統的部落。即使是在21世紀，當我在遙遠的異國他鄉使用無線網絡和家人溝通的時候，馬賽人還在堅持以鉆木取火的方式來生活。他們的房子是用牛糞和泥草筑成的圓形小屋，也稱蠶繭屋，十幾個小屋圍成一個大的圓圈，這就是一個部落。

馬賽人是游牧民族，分布在肯尼亞和坦桑尼亞交界地區，人口約50至100萬。肯尼亞的馬賽人大部分居住在馬賽馬拉。一路上，遠遠的可見一圈一圈的小房子，那就是馬賽人的村落。

馬賽人主要以放牧為生，牛和羊是他們最貴重的財產，也是他們的食物來源，他們吃牛羊肉，喝牛奶和牛血，幾乎不吃蔬菜。男人放牛、牧羊，女人制作和販賣手工藝品。他們喜歡鮮艷的紅色，標志之一就是無論男人女人都身披大紅的馬賽布，這種像床單一樣大的馬賽布叫做“chupka”，被他們披、掛、襄在身上。馬賽人認為，紅色是吉祥的顏色，而且，鮮艷的顏色可以驅除兇猛的肉食動物，比如獅子和獵豹。紅色也被認為是保護色。

在向導肯尼迪的介紹下，我們認識了當地的一個部落的酋長，并在他的帶領下參觀了馬賽村。

每當有游客到來的時候，馬賽村里的男人和女人都會舉行一個小小的歡迎儀式，是以唱歌和跳舞來表示他們的歡迎。我們剛走進村子，無論是正在于活的，還是休息的馬賽人，在酋長的聲音下，非常統一的排起了一條橫隊，然后，開始唱歌跳舞。那份熱情有點讓我們措手不及，更是受寵若驚。

村子很小，只有十幾個小圓屋。圓屋中間是個空場。那是牛和羊休息的地方，地上堆滿了牛羊的糞便。外圍的小屋不到兩米高，門大概只有1.5米，我們彎腰走進小屋，里面黑漆漆的，小屋沒有窗戶，所謂的窗戶就是一個小洞，是用來排煙的。別看每個小屋都很微小，在這個狹小的空間里卻分隔出了大人和小孩子，還有牲口的房間，房間里面除了鋪著牛皮的草床和簡單的炊具，幾乎什么都沒有。酋長邀請我在屋里的床上坐了下來，那床是冷冰冰的，硬邦邦的，他和肯尼迪坐在我的對面，我們的中間有個火爐，這個火爐就是他們用來取暖的器物。光線透過墻上的那個叫窗戶的小洞斜穿過我們中間的火爐投射在地上，昏暗的光線下，我幾乎看不清他們兩個人的臉。

這個村子，只有酋長會說英文，老一點的馬賽人和女人基本都不會英文，現在的小孩子開始在學校里學習英文了，相信未來的馬賽人會更多的走進現代社會。

Masai Mara／馬賽馬拉

8月的非洲，已經是秋天的感覺，草原上盡是干枯的荒草，我們從納庫魯出來不知道走了有多遠，翻了幾座山，眼前的景象從滿目青翠到荒草凄凄。馬賽馬拉作為此行的最后一站，也是最遠和最艱苦的一站，一路上空氣越來越干燥，道路越來越崎嶇，這里沒有平坦的高速公路，全是布滿碎石塊和沙子的搓板路，如果有人超車，后面的車子馬上就被卷進高濃度高密度的沙霧里。我們就這樣一路上呼吸著前面汽車卷起的黃土。這個時候，天不再藍，樹不再綠，眼前世界如浸在沙漠里，而遙遠天邊的那抹藍和遠山的膏翠是可望不可及的。一路顛簸，五臟六腑幾乎要錯位，經歷了5個小時的磨難，我們的車子終于踉踉蹌蹌，連滾帶爬地駛人馬賽馬拉國家公園。

馬賽馬拉國家公園被認為是世界上最著名的野生動物保護區，面積近1800平方公里，位于跨越坦桑尼亞和肯尼亞的塞倫蓋蒂草原上，由開闊的平原、林地，河岸和森林組成。馬賽馬拉被稱為是獅子的王國，“辛巴”是肯尼亞語獅子的意思，多年前我們看過的那個電影“獅子王”里面的那個小獅子就叫“辛巴”，我到今天才明白，原來，“辛巴”就是獅子。到馬賽馬拉的人無不把找到獅子作為目標，我們也不例外，肯尼迪在這方面有著驚人的天賦，他似乎可以聞到獅子的氣味。中午的草原熱浪滾滾，所有的獵食動物都被曬的昏昏欲睡，獅子也不例外，隔著荒草，我們只能看到獅子們在灌木下懶懶的睡覺，偶爾抬起頭來，向我們投來滿不在乎的目光，而此時的我們只能在四輪敞篷車上悄悄的觀望它們，一瞬間，會有身在籠中的感覺。相比起獅子們的悠閑自在，我們倒真是局促不安的客人。

馬拉河將馬賽馬拉的原野一分為二，它是鱷魚和河馬的家園，每年8至9月是世界上最壯觀的野生動物大遷徙的主要時間，上百萬頭角馬和上十萬頭斑馬、羚羊，野牛等都要經過馬拉河從坦桑尼亞的塞倫格蒂向肯尼亞境內的馬賽馬拉遷徙，這被稱為“馬拉河之渡”或“天國之渡”。渡河的場面既驚險又壯烈，成千上萬的角馬，斑馬等動物排成隊，奔跑著穿過馬拉河，而河里久候的鱷魚早已等得不耐煩了，于是就會上演一場極為慘烈的撲食大戰，無論是食草類的角馬，斑馬和野牛，還是食肉動物鱷魚，其終點都是為了生存，這就是一個殘酷的優勝劣汰的競技場，在壯烈的廝打和掙扎中完成了一個生物鏈的延續。