中國式飯局

文/鄒新康

透過飯局里的中國人，看得到飲食之道里的政治利益、社會關系、人際規則和文化滋味。所謂飯局之妙，不在“飯”而盡在“局”也——端的是飯局千古事，得失寸唇知。研究飯局文化，就是觀察中國幾千年來文明史流變的一個窗口。

中國的飲食之道，也是人情融合之道。一場飯局，既可供親朋故交之間的溝通交流，也可供生意對手間的交鋒談判。所謂人脈，所謂圈子，所謂社會關系，所謂資源，所謂一個人的能量，所謂友誼，所謂生意和交易，最后通通繞不開飯局。

飯局之妙，不在“飯”而盡在“局”也——一個完美的中國式飯局，設局人、局精、局托兒、陪客、花瓶眾角色一個都不能少。有組織，有派系，有結交，有承諾，有陰謀，有稱兄道弟，有采陰補陽，有一起大碗喝酒大塊吃肉，有真心話與大冒險。

透過飯局里的中國人，看得到飲食之道里的政治利益、社會關系、人際規則和文化滋味。所謂飯局之妙，不在“飯”而盡在“局”也——端的是飯局千古事，得失寸唇知。研究飯

局文化，就是觀察中國幾千年來文明史流變的一個窗口。

飯局歷史學

中國古代最著名的飯局，莫過于兩千余年前的那場“鴻門宴”，但觥籌交錯背后暗藏的玄機、殺機卻未必是中國飯局傳統的常態。同樣是司馬遷，他在《史記·孟嘗君列傳》里的另外一段，卻寫出了中國飯局的原汁原味。孟嘗君廣招賓客，對于那些投奔自己而來的俠士，無論貴賤都與自己吃一樣的饌品。但明白人一眼就能看出，這里所謂請客吃飯，從一開始吃的就不是飯桌上的東西。而戰國四君子，門下籠絡了食客三千，每日都會有大大小小的飯局開張——中國最早的圈子文化，就這樣誕生在夜夜笙歌不絕的飯局之中。

關于飯局的歷史譜系和傳承，具體時間似乎很難實考。但有史可鑒的是，飯局文化在中國古已有之。再往深處考究，你又會發現，原來中國人以前也像西方人一般，是玩兒分餐制的。那時候，飯局的流行程度肯定沒有今天這般熱鬧。飯局的巔峰，大概是在清朝，因為有千叟宴，又有滿漢全席。那種浩蕩與氣派，想來才是飯局的夢之隊。

考古學家王仁湘在《往古的滋味》一書里說，中國人的分餐制，歷史可以上溯到史前年代，它經過了不少于三千年的發展過程。而會食制的誕生大體在唐代，說是大體在唐代，是因為當時會食制尚沒有真正普及流行，其間有一個漸變的過程。所以王仁湘又說，“到宋代以后，真正的會食——即具有現代意義的會食才出現在餐廳里和飯館里。宋代的會食，由白席人的創設可以看得非常明白。”

在分餐制時代，就不會有真正潮流的飯局文化。由此可見，飯局文化的歷史感并沒有我們想象般悠久。

▲中國歷史上最有名的飯局——鴻門宴

飯局政治學

老子在《道德經》里說:治大國如烹小鮮，說的就是當權者治國，就像一個星級大廚，將各種食物配料融和烹調，從而達到政通人和的佳境。

宋太祖趙匡胤有個典故叫“杯酒釋兵權”，是飯局政治的經典教材。宋太祖在961年，安排酒宴，召集禁軍將領石守信、王審琦等飲酒，叫他們多積金帛田宅以遺子孫，歌兒舞女以終天年，從而以飯局為契機，輕松解除了重臣的兵權。

飯局里觥籌交錯之間，其實骨子里所蘊含的意思，卻是求人辦事，升官發財……先是請客吃飯，然后才是送禮走后門。這中間是有很多政治交往的技巧或官場厚黑學在里面，大家圍在一起吃飯，是一個熟悉的過程，是一個相識相知的過程，是一個合作無間的開始，通常水酒一杯，就是阿里巴巴打開財富之門的鑰匙。

在小品或相聲段子里，經常有領導干部“喝紅了眼睛喝壞了胃”之類的嘲諷，趙本山在《牛大叔“提干”》里干脆要在飯局里假扮一個陪酒廠長，因此民間出現因陪酒而亡，申報因公犧牲的鬧劇并不奇怪。沒辦法，在飯局里如魚得水的人通常都是官場上混得比較如意之輩。

研究中西文化的易中天教授，對于飯局里的政治性，似乎頗有見地。他在《閑話中國人》一書里對政治即吃飯有著詳細的解釋，“政治既然即吃飯，則會不會吃、懂不懂吃、善不善于處理飲食問題，就關系到會不會做人，會不會做官，會不會打仗，甚至能不能得天下。”易中天還舉了一個實例：“這也是有例的。比如趙國的老將廉頗，為了表示自己寶刀不老，雄風猶在，便曾經在趙王的使者面前，一口氣吃了一斗米、十斤肉。因此辛棄疾才有‘憑誰問：廉頗老矣，尚能飯否’的詩句。”

飯局社會學

曾有人在網上開了一個秘密討論版，美其名曰“飯局通知”，論壇里匯聚著一幫真名實姓的吃主兒，其核心宗旨就是為現實中認識或不認識的人提供一個相互招呼吃飯喝酒的平臺。

網絡名侃王小山在他的博客里經常放一些模糊的手機圖片，都是新認識的飯局動物。而徐靜蕾的博客隔三差五也會拿飯局中人說事。《吃的后現代》一書作者廖炳惠在封面列出“吃友”數名，包括李歐梵、李歐塔、也斯、史書美……

香港大食客蔡瀾先生，在“吃的講義”里說，吃的文化，是交朋友最好的武器，你和寧波人談起蟮糊、黃泥螺、臭冬瓜，他們大為興奮。你和海外的香港人講到云吞面，他們一定知道哪一檔最好吃。錢鐘書老先生則說“吃飯還有許多社交的功用，譬如聯絡感情、談生意經等等”。在今天我們討論中國人的飯局文化，首先想到的是東方式生活圓桌一張，圍著一圈吃主兒或食客，一邊大快朵頤，一邊段子飄飄，一邊打情罵俏，一邊推杯換盞，一邊談公道私，一邊生意拍板……這種景象有點像是現代版的《韓熙載夜宴圖》。

飯局也分三六九等，更是氣味相同者的聚集之所，有點像是今日的CLUB俱樂部，有玩MSN的，就有玩SM的，有玩高爾夫的，也有玩乒乓的。所以你在網上看到專門有人將飯局分成退休、離休、失業、農民、打工者、致富農民、一家兩制、公務員、官僚、公款等數個階層就無需感到意外。

在中國飯局無處不在，結婚有飯局，升學有飯局，賠禮有飯局，辦事有飯局，過節有飯局，跳舞有飯局，開會有飯局，打球有飯局，電影收官有飯局，開業有飯局……實在無事，隨便編個狗生日貓進門的理由也要辦一場。

對中國人來說，飲食之道，也是人情融合之道。可以是一場飯局，也可以是親朋好友之間的溝通交流，或者一個生意場上的談判，在這一點上，與西方人自居一隅，各自分餐有著文化根源上的區別。易中天說，中國人喜歡請客吃飯，并不是中國人好吃，而是中國文化的思想內核——群體意識使然。所以，看一個人經常混跡于何類飯局，幾乎便可以洞悉其興趣、愛好、財富、身份、地位。飯局在中國，也是一個人的社會身份的認同體系。

飯局文化學

在《禮記·禮運》里有這么一說，“夫禮之初，始諸飲食”，說的就是禮儀制度和風俗習慣始于飲食活動之源。

金庸武俠小說出了菜譜，紅樓也出了菜譜，幾時能將袁枚《隨園詩話》里隱藏的食譜也發掘出來？李安在發跡好萊塢之前，拍過兩部電影《飲食男女》、《喜宴》，與周星馳《食神》所不同的是，李安的著眼點是以中國人色香味俱全的食譜，表達傳統美食文化下的情感、家庭和倫理關系。

孔老夫子早就警示我們，食色性也。舊時說法是無酒不成宴，今日傳說是無美不成局。一個完美的飯局，就像是一場好的派對，必須要以美女為中心。所以，網上才爆出狗仔新聞：“臺灣女星最新飯局價曝光”，說的是林志玲因墜馬受傷，“波”光受挫而導致飯局價下滑，從250萬港幣一下跌為80萬！而目前飯局身價最高者，赫然是自爆“酥胸色澤粉嫩”的波霸名模吳佩慈！

▲15000人豪吃10噸龍蝦宴

以歷史的眼光來看，真正的美食佳肴都集中在秦樓楚館，這是上海食客小寶說的：舊中國的妓院，是很好的公關廣場，來的客人大都是知識分子。那時候的知識分子，除了關心國家大事，就是呼朋引類找妓女談戀愛(根據林語堂先生的講法)。舊社會沒有什么娛樂活動，連保齡球都沒有，進了妓院，只有吃飯喝酒。因此，在激烈的行業競爭中，整治出一桌好菜，是娼門拉客留客的基本手段。

凡此種種，說的是飯局里的中國人，在飲食之道里，尋找中國文化的思想內核。至于我們如何在后現代語境中觀察飲食文學和食譜，還是留待后生吧。

飯局排行榜

飯局之意不在飯而在局——能登上飯局排行榜的飯局，就是那些能夠將飯局的“局意”做足的大局。

最奢侈的飯局

“不求最好，但求最貴”——飯局的奢侈主義原則大抵不過如此。頤和園聽鸝館曾經做出菜品標價37萬元的飯局，不過這個紀錄沒過多久就被打破了。單純從菜品定價衡量飯局早已過時。吃飯說到底還是要以人為本的，只要人爽，不吃飯都沒關系，蓋因秀色可餐。臺灣曾爆出名模出席飯局的價碼，排名第一的吳佩慈以125萬新臺幣的價格令很多夢想與之交杯換盞的富商望而卻步。如果小S不懷孕，價格當在45萬新臺幣。想想看吧，左邊坐的吳佩慈，右邊坐的小S，光是左擁右抱的費用就170萬，遑論菜品的價格。大陸的奢侈飯局亦是如此，只不過很少被傳媒曝光。

聽鸝館的飯局多數是政府公務以及企業商務飯局，這里的“滿漢全席”有個特別的規矩，就是所有的菜是沒有價格的，用餐費用全部按人頭算，不同檔次的宴席，上來的菜單是不一樣的，或者菜名雖然一樣但用料不同。每人1000元算是中等檔次了。奢侈飯局從來不缺食客，揮金如土是他們的一貫作風，正因為如此，這種飯局的飯桌上吃的是什么，就不那么重要了。

▲深圳一公安分局副局長嫁女，五星酒店擺百桌宴。

最八卦的飯局

八卦的飯局當然有娛記在場，狗仔隊的力量絕對不能低估。他們能從名人博客里的蛛絲馬跡中判斷出誰和誰鬧別扭了，誰踩了誰的裙子，誰是如何被綁架的等等。很多不能堂而皇之上版的新聞，都會在飯局上進行交流。這里是八卦信息的集散地，許多錄音和照片都能給參與者帶來莫名的興奮和快感。

不能在報紙雜志電視上八卦，就只好在飯局上八卦。這幾乎是娛記飯局的常態。曾經有個記者繪聲繪色地向同行們描述，謝霆鋒是如何非常禮貌地摔爛自己的相機，大家醍醐灌頂般如獲至寶。八卦飯局，除掉娛記之外，簡直挑不出別的來。當然，比較八卦的還有同學聚會，相互交換婚喪嫁娶等信息，只有把共同認識的人全部八卦一遍之后，這飯才吃得實在。八卦飯局之精髓，在于掌握別人不知道的寶貴信息，講完之后千萬加一句：“你們丫可別傳出去啊！”

最不得不去的飯局

這種飯局白領們最常見，就是陪老板吃飯，不去是不給老板面子，去了不喝酒還是不給老板面子，喝了酒沒醉也是不給面子，所以這飯就吃得異常痛苦。其實大家心里都恨不能把老板灌醉再痛扁一番，但是臉上依然裝出最和善溫馴的笑容，只恨這菜上得太慢。

不能不去的飯局，必然是組織者掌握著自己的生殺予奪之權，完全是被迫的。中國式的飯局，從來不講你情我愿，讓你吃，就得吃，哪怕胃無余地也得吃。古代天子賜膳，是不能剩的，也就是說，得吃完。但奇怪的是，史書卻沒見記載因此撐死的大臣。不得不去的飯局尚可列出很多，比如岳父岳母的壽筵，比如和女朋友的情人節晚餐，那是絕對不能缺席的。即使你心里有一萬個不愿意，但千萬不能表露出來。

最烏煙瘴氣的飯局

此類飯局亂象環生，多見于傳媒圈。蓋因話題繁多、七嘴八舌之故。說著說著就開始討論宏大命題，從女人的小腳扯到阿拉法特的頭布，最不可思議的聯系都能以最不可思議的邏輯演繹出來。最后分成若干流派，好好一桌人變成三四個小分隊，各說各的，好像其他人根本不存在。

曾聞某圈飯局有一特殊規定，席間諸位，說話如果涉及“民主”二字，罰酒三杯，涉及“憲政”二字，罰酒一杯。據說某著名政治評論家不小心被連罰七次，最終醉臥酒場。此飯局正好應了方鴻漸所說的：“政治家在一起，當然是烏煙瘴氣。”此類飯局，多見于北京，蓋首都乃“首善”之地。

烏煙瘴氣的飯局，除了心懷遠大的各色主義者，尚有引車販漿之流的飯局，推杯換盞，觥籌交錯，幾不能成席。稍微好一點的，葷段子滿天飛，連服務員都紅了臉。

最省心的飯局

這樣的飯局可遇不可求。最省心的可能要算隨團旅行時的飯局，雖然大家在一張桌子上吃飯，但是彼此并不認識，也不用說話講段子，吃完抹嘴走人，不用喝酒，不用勸酒，不用嘔吐，不用眉來眼去，不用秋波頻傳，故而深為各界人士喜愛。

與之類似者，還有新聞發布會后的飯局，人大代表政協委員的工作餐，加班后的宵夜等。總之，最省心的飯局就是單純吃飯的飯局，不需要拉攏關系，不需要求人辦事，就最省心。中國古來就是關系社會與人情社會，在飯局上亦是如此，如果能擺脫關系與人情這二者，就是最簡單的飯局，一個字：吃。

最溫馨的飯局

除了情人節的燭光晚餐(不管你是和情人吃的還是和內人吃的)之外，家庭晚宴應該是最溫馨的飯局，春節的飯局尤是。老子兒子可以“哥倆好”地猜拳行令，大家喜氣洋洋歡聚一堂，不用考慮老板和通貨膨脹，只考慮老爹老娘老婆，如果回家帶個大胖小子就更好了。

其實在古代中國，家庭飯局不像現在那么一團和氣，大家都吃得很拘束。生在帝王之家的話，這樣的飯局反而很危險，一不小心就放下筷子，立地成鬼。現在都是獨生子女，很少因為繼承遺產的事情搞得舉家不睦，因此也就和諧了很多。

其實溫馨與否，全在人心，和飯菜桌碗都無甚關系的，倘若心懷叵測，即便錦衣玉食的鐘鳴鼎食之家，也會鬧得雞飛狗跳。早幾年，每逢過年，中央臺總要在春節晚會后播放電影《過年》，那真叫鬧心。倘若舉家親睦，即便是二斤白面的餃子，或者只有一條紅頭繩，也會其樂融融。

最冤大頭的飯局

經常赴社交飯局的人，都有一個感受，就是飯局上覺得酒足飯飽，回家后立刻就餓了。于是就泡碗方便面或者再出去宵夜一次。最可稱奇的是，吃的館子越好回家越餓，幾乎成正比。再加上A出的份子錢猶如肉包子打狗，就更覺得虧了。還有慕名而來，失望而去的飯局，從價格高一點的館子出來，覺得像被攔路搶劫。

這還不算最慘的，凡是社交飯局，必有可告人或者不可告人之目的。錢當然不能白掏，重要的其實還是效果。水到渠成，飯到事成，倘若不諧，要么再請，要么作罷，但是總有忿忿不平之時。別人吃了自己的嘴還不軟，那就是冤大頭了。

最持久的飯局

在廣東和某些城市，戀愛是無數個飯局，結婚只是一個飯局。話極精辟，最持久的飯局就是戀愛飯局了，簡直像個無底洞，不曉得什么時候能過渡到婚宴。沈宏非說：“一對正常的男女在一個正常年代談一場正常的戀愛,很難繞過餐桌而行。”很多人以為婚宴之后，贏得了一個后方，其實那反而是一個前線。婚前是飯局婚后吃方便面的例子太多了。

▲奢侈的“滿漢全席“

不論是夫妻還是男女朋友，他們之間的飯局都是一場持久戰。飯要吃，架要吵，同床可以異夢，同桌可以分餐，硬生生把飯局變成戰場。

最危險的飯局

這種飯局在中國歷史悠久，甚至成為中國文化中不可缺少的一部分。從來沒有一個國度，把政治與飯局的關系結合得如此緊密。像什么“二桃殺三士”、“杯酒釋兵權”之類的飯局，搞不好就血濺當場，人頭落地。

現在的飯局雖然沒有擲杯為號的險情，但刀光劍影絲毫不下于古代。看看《黑社會》這個片子，很多殺人計劃其實就在大排檔里制訂，甚至最有觀賞性的酒瓶爆頭，就是飯局上常見的。講道理的結果往往就是動拳頭，暴力永遠是解決問題的最終辦法。

到底是飯局格調決定城市趣味，還是城市氣質主導飯局走向？無論中國城市飯局之間存在多大差異，所有這些個“局”始終都指向一個當下社會與文化發展的“趣”勢。

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北京 邊吃邊喝的局

其他城市的飯局，總是沒有北京容易招集。這大概跟這座城市中的人的飄搖狀態有關。

在北京這樣的名利場，飯局分成兩種，一種是有用的，為了某個顯而易見或不可告人的目的，吃到一起來。這樣的飯局往往豪華腐敗，酒席上大家右手拿筷運箸如飛，左手端杯觥籌交錯，臉上的笑像豬油般油膩，嘴里的說辭趕上了丁春秋的弟子。在我的眼中，這些食客手里揮舞的全是小鐵鍬，他們在奮力挖坑，準備把別人埋掉。

一條重要原則是，吃朋友要像吃敵人一樣。請客吃飯就是革命，所以要有秋風掃落葉般的態度和胃口，為此我傳授了兩條蹭飯技巧——要用含情脈脈的眼光盯著冤大頭：“叫上我吧，反正也不多我那一口”；或是“要不吃剩下的也得喂豬”。沒有將自己貶損為豬的勇氣，拜托就不要在道上混了。

還有一條，一定要有便宜啤酒，最好是三塊錢一瓶的“普京”，否則就會出現酒水錢是飯菜價格的六倍這樣的慘事兒。在這樣的飯局中，劇飲千杯已不單是男兒事，許多女吃貨，同樣擁有浩蕩的酒風。

飯局之外，大家又發明了眾多玩法，比如書局是一塊逛書店，山局是周末去爬山，麻局就不需要多解釋了，而“丁香局”則有特指，幾個人在春暖花開日，去南城法源寺去看丁香。如你所知，有的人通過這樣的聚會，找到了屬于自己的愛情，或曖昧的情愫，或心碎的失戀。問題是，即使沒有纏綿悱惻的故事發生，即使沒有守望相助的友情溫暖，這樣的日子，依然閃亮。

上海 沒有無緣無故的局

上海的飯局更像是一盤棋局，對局者明爭暗斗目標明確，都是相同的心態，區別只在于下的究竟是圍棋、象棋、跳棋、斗獸棋還是飛行棋？

在上海，沒有無緣無故的飯局。上海的飯局從來不是心血來潮的產物，都是相關人等提前數天的一次深謀遠慮的策劃。在這個人人都扮成一副忙得不可開交狀的城市里，人們以受邀飯局為榮，以組織飯局為恥。一個隨叫隨到的人是可憐的，一個整天無所事事張羅吃喝的人更是可悲的。要想成為真正的飯局高手，遲到是必須練就的基本功。遲到的時機更要掌握得恰到好處，一個精心設計的遲到會讓你成為飯局上引人注目的焦點。最好是在冷菜剛剛端完，熱炒剛剛上桌的那一瞬間，滿面春風且容光煥發地突然空降在包房門口，在眾人的揶揄中訕訕地笑笑，說上幾句今天事情太多啦，最近工作太忙啦，原本還有好幾個飯局都讓我給推啦，你們的飯局我是一定要來湊湊的，諸如此類的場面話。這樣的揶揄是無傷大雅的，罰酒一杯，當然是啤酒，本來風塵仆仆而來就要潤潤嗓子、清清食道的嘛。

一個在飯局上勇于點菜的人應該也是一個在生活中勇于擔當的人，具有當仁不讓的領導氣質，當然，真正的領導從來不點菜，就像他們也從來不買單。可惜上海這座城市盛產高級職員，卻向來缺少振臂高呼的領導人才，因此，上海的飯局上最常見的情況是每人輪流點一個，這種民主模式的好處在于，每個人都至少有一道適合口味的菜式，同時也不會有人好意思去觸及那些價格超貴的菜。一般而言，點菜不僅是一項技術含量很高的工種，同時也面臨著較高的危險系數。點菜者儼然是這一桌人的形象代言，咸了淡了多了少了都要由點菜人負責與店方溝通，更重要的是，絕大多數頭腦簡單的服務員結賬時都會把賬單第一個遞到那位點菜人的手上。一個成熟的點菜人講究眼觀六路耳聽八方，誰吃素，誰吃葷，誰喝酒，誰喝茶，誰請客，誰買單，一切都成竹在胸江山我有。21世紀最難得的人才是懂得點菜的人才。

上海的飯局不劃拳，不勸酒。這是一個以小酌為榮，以牛飲為恥的城市。上海這個地方是不允許人喝醉的，裝醉倒是受人鼓勵的一種風情，人們時刻需要保持清醒的頭腦，應付社會上的暗流洶涌和地鐵里的人山人海。上海的飯局是根本吃不飽的。

成都 吃、喝、麻：一個場三個局

飯局-茶局-麻局一條龍的好處是：既娛樂，又協調自己的社會關系，這是八面玲瓏的競技場。

俗話說物以類聚，人以圈分，所以成都的某些小圈子的飯局，是千萬不要隨便去混的，因為那基本上是局內人的損人才藝展示，個個爭先恐后，生怕說得不夠利索不夠狠，被人小瞧了去。一頓飯大概3個小時，從踏進包房到滿桌殘羹冷炙接近發餿，最后由發起人下令AA結賬，中間即使昏昏欲睡也要假裝眼如銅鈴，否則將會被下次飯局拋棄，也意味著將被這個圈子拋棄。一切流行的事物，都在被批判和無情嘲笑之列，這是迅速帶出話題并引起大家熱烈追捧的捷徑。還有具有豬八戒式小聰明的黃色笑話，假如你能在整個飯局連續不斷決不重復地講，配上假裝智慧的表情，也是轉守為攻的好方法。

吃了什么？這個很重要。如果能對席上菜肴有獨特的批判(成都話叫“轉”)，恭喜，你榮升飯局一級被關注人物。

對大多數成都人來講，飯局并不令人感到受折磨，而是充滿欣欣向榮熱情高漲的期待，因為飯局只是啟承轉合的過場。各種社會關系——諸如同事、朋友、家人、客戶，或者競爭對手，一同行動起來奔赴飯局無非是為了吃完飯能四人共桌麻將，隨著斗地主日益盛行，四方麻將桌也正在朝三角撲克桌演變。不管打麻將斗地主，一定要賭錢，哪怕經濟拮據，1元或者5毛也要事前定下。飯前的整個下午應該是在茶樓，根據賭金大小，贏家請吃晚飯，贏多吃海鮮，贏少吃串串香。飯畢換家茶樓繼續，輸家還要翻本的。吃什么一點不重要，最好是不要吃飯，就在牌桌上吃茶館的簡餐，邊吃邊玩。有時覺得很奇怪，成都人其實吃飯很潦草，為什么會有如此多的好吃玩意？

其實，在成都，飯局是茶局，茶局是賭局。

酒桌上談生意在成都是延伸開的，好酒好菜招待當然免不了，飯后打打醉麻將才是重點，趁著酒勁，輸多一些錢給對方，贊美他的醉麻將技藝高超，睡醒后的中午便簽約。