菩提樹下大街:德國歷史的縮影

說到德國著名的大街，不得不提柏林的菩提樹下大街(Unter den linden)。位于柏林中心米特區的菩提樹下大街既沒有北京十里長街的恢宏大氣，也沒有上海灘南京路的紙醉金迷。經過近400年時光磨洗與歷史沉淀的菩提樹下大街醇厚平和、古樸厚重，有一種繁華落盡之后的氣定神閑。不難想象，在這條大街上，書寫的是怎樣的歷史。菩提樹下大街的每一座建筑物、每一塊鋪路石，每一個雕塑都隱含著令人蕩氣回腸的故事。

四百年滄桑

16世紀，選帝侯(選帝侯是對擁有競選皇帝資格的封建領主的稱呼，古時德國的皇帝不是世襲的，而是從各個勢力強大的選帝侯中選舉產生的)約翰·喬治建造了一條通往柏林動物園狩獵場的馬車專用道，這就是菩提樹下大街的前身。1647年，腓特烈大帝下令將這條路加長，拓寬，用來連接皇宮和城門，并在路兩旁栽種了椴樹和胡桃。

18世紀，菩提樹下大街的東段陸續建起了歌劇院、皇家圖書館、圣黑德維希主教教堂以及海因里希王子宮等重要建筑物。大街西段也逐漸繁華起來。19世紀初，當普魯士人將拿破侖的軍隊趕回法國后，威廉三世下令將大街東段建成凱旋大街，此后又在東西段的連接處豎起了身跨高頭大馬、一身戎裝的腓特烈大帝雕像。至此，菩提樹下大街基本形成了現在的格局。

菩提樹下大街在19世紀首先成為名流和中產階級的住宅區，隨著1871年德意志帝國成立，這里遂轉變為一個遍布商店、餐館和代理機構的都市商業區。

19世紀末正是德國國力迅速增強，由中歐弱國蛻變為世界強國的黃金時期。作為第二次工業革命發源地的德國成為工業文明的試驗場，1888年，繁華的菩提樹下大街亮起了西門子照明系統的燈光。此后，柏林劇院和火車站等公共設施都安裝了西門子的照明系統。

“二戰”末期，法西斯與蘇軍的最后巷戰就發生在這一地區。戰爭使菩提樹下大街滿目瘡痍，兩旁的建筑物絕大多數遭到毀壞，路邊的樹木也蕩然無存。“二戰”后，菩提樹下大街被劃歸東柏林，東德人民隨即著手對大街進行重建，現在我們能夠看到的建筑物大都是當時接原樣重建的。在民主德國，柏林的這個區域曾經處于一種怪異的狀態:一方面，這里是城市的中心，另一方面卻又是東西柏林之間看管最嚴的邊境地帶。1989年柏林墻倒塌后，該地區徹底舊貌換新顏。

目前，作為柏林市中心交通樞紐的菩提樹下大街東起宮殿橋，西至勃蘭登堡門，全長約1500米、寬60米，它將不計其數的名勝古跡連接在一起，成為一條集藝術、‘文化、商業、交通和行政于一體的景觀長廊。

不同時期不同風格的建筑使菩提樹下大街擁有莊重華貴的氣質，兩次世界大戰、柏林墻的建立與倒塌等決定德國命運的歷史事件又為它抹上了濃重的滄桑與悲壯色彩。菩提樹下大街已經不僅僅是一條街，它還是德意志民族跌宕命運的縮影。

舊宮新橋

菩提樹下大街的東端是宮殿橋。宮殿橋建造于1907年，橫跨連接柏林和波茨坦的哈維爾河。冷戰期間，東德將該橋命名為“團結橋”，蘇聯和美國曾經3次在此交換被俘間諜，因此該橋也被戲稱為“間諜橋”。宮殿橋上聳立的8座大理石雕像最引人注目，這些古希臘神話中的女神雕像體態婀娜，栩栩如生。“二戰”期間，為免遭刀兵破壞，這8座雕像被拆下保存于西柏林，直到1984年它們才重新出現在宮殿橋上。

德國19世紀初大詩人海因里希·海涅曾是菩提樹下大街的居民，當時他站在宮殿橋上看到的情景是:右側是巍峨壯觀的兵器館、嶄新的衛戍大廳、大學和學院;左側是皇宮、歌劇院和皇家圖書館。

海涅所說的“右側是巍峨壯觀的兵器館”就是現在的德國歷史博物館。這棟始建于1695年的建筑為巴洛克風格，最早用作炮兵兵工廠，也擔當過軍械庫;1871年德意志帝國成立，這里隨之變為光榮大廳。它曾于1945年的柏林大轟炸中被徹底摧毀，戰后東德政府用了16年時間將其重建。德國統一后，在柏林建市750周年之際的1987年，現今的德國歷史博物館成立，館內收藏有雕塑大師施呂特爾的22尊陣亡將士面具，為館藏珍品。2004年，作為菩提樹下大街歷史最悠久的建筑，德國歷史博物館進行了擴建，由著名華裔設計師貝聿銘擔綱設計。

博物館西側是德國戰爭與暴政犧牲者中心紀念館。紀念館原為皇家衛戍大廳(皇宮曾經就在對面，東德時期被拆除)，19世紀初由德國著名建筑師、城市規劃師和畫家弗里德里希·申克爾設計，為新古典主義代表作。1931年，該建筑成為無名戰士紀念堂，紀念在“一戰”中犧牲的士兵。納粹時期，它成為法西斯的帝國英雄紀念地。“二戰”后，東德將之更名為“法西斯主義與軍國主義受害者紀念館”。紀念館大廳呈長方形，有深色大理石護壁，中央有一個多角形平面水晶玻璃座，燃著“永不熄滅之火”，正面墻壁上刻有“獻給法西斯主義和軍國主義受害者”的德文字樣。

1993年，它被定為德意志聯邦共和國戰爭與暴政犧牲者中心紀念館，并在室內安放了一座克特·柯勒惠支的雕塑，雕塑的名稱叫“悲痛的母親抱著去世的兒子”——圣母瑪麗亞哀痛地抱著基督的尸體。戰爭的殘酷通過母子情深的雕塑表現出來，這比電影、紀錄片、文學作品更能打動人類內心深處那根愛好和平的琴弦。

紀念館前面的倍倍爾廣場，是柏林人精神文化生活的聚集地。

倍倍爾廣場建于1741～1743年，最初名為歌劇院廣場。使倍倍爾廣場聞名于世的是1933年5月10日，褐衫隊和希特勒青年團的成員，受到宣傳部長約瑟夫-戈培爾的鼓動，在此舉行焚書儀式。納粹燒毀了大約2萬本書籍，其中包括托馬斯·曼、海因里希·海涅、卡爾·馬克思和其他許多人的著作。現在，倍倍爾廣場有一個玻璃圓頂，放置了一個空書架，以紀念焚書事件。并且雕刻了海因里希·海涅的一行詩句:他們在何處焚書，他們也將最終燒毀人類。每年，洪堡大學的學生都要在廣場上售書以示紀念。

以19世紀德國社會民主黨領袖奧古斯特·倍倍爾命名的倍倍爾廣場擁有追求自由，反對專制的傳統，尤其受到世界和平人士的推崇。2006年，聯合巴迪熊展覽在此推出，該展覽包括140多個熊雕塑，每個高達兩米，由不同的藝術家設計。這些五彩繽紛的雕塑傳達著同一個信念:各種文化和平共處、寬容和互相信任。最后，展覽的巴迫熊都要拍賣，所得款項全部捐贈給兒童救助機構。

倍倍爾廣場南面是舊時的皇家圖書館，1895年，列寧曾在這里閱讀沙俄查禁的許多書籍。現在這座圖書館已成為洪堡大學的一座教學樓。

1806年，拿破侖軍隊的強勢入侵對德國來說是一個代價沉重的歷史轉折點。一方面，德國軍民傷亡慘重，并且要承擔巨額賠款;另一方面，德國人不得不進行救亡圖存式的改革。在政府自上而下推行的一系列改革中，唯教育事業改革得到了社會各階層最廣泛的支持。普魯士國王威廉三世聲稱: “國家在物質方面的損失要用精神的力量去補償。”他在內閣的一次討論中說: “正是由于貧窮，所以要辦教育，我還從未聽說一個國家是因為辦教育而辦窮了，辦亡國的。教育不僅不會使國家貧窮，恰恰相反，教育是擺脫貧窮的最好手段。”時任普魯士內政部教育司司長的威廉·洪堡對德國教育體制進了大刀闊斧的改革，因此他也被稱為“德國教育之父”。威廉·洪堡和普魯士的一些有識之士一起，于1809年到1810年的短短15個月中創建了世界上第一座現代化大學——洪堡大學。雖然當時國家財政極為困難，對洪堡大學的投入卻毫不吝嗇。威廉三世甚至將位于菩提樹下大街的海因里希王子宮捐出來作大學校舍。

奉行“教學與研究”精神的洪堡大學被公認為19世紀“生產”職業科學家最成功的范式。這所大學也因此成為全世界效仿的對象，哈佛大學和約翰·霍普金斯大學便深受德國大學模式的影響。

在菩提樹下大街的西端，便是赫赫有名的勃蘭登堡門，勃蘭登堡門是一座新古典主義風格的砂巖建筑，以雅典衛城的城門作為藍本。勃蘭登堡門有點類似我國的天安門，在國家政治社會更迭中具有特殊意義，該門堪稱“德意志第一‘門”和“德國凱旋門”，從某種意義上講，勃蘭登堡門的歷史就是德意志民族的興衰史。

勃蘭登堡門始建于1735年，最初只是一座用兩根巨大石柱支撐起來的簡陋石門。1788年，為了紀念對法7年戰爭的勝利與腓特烈大帝去世，崛起的普魯士大規模重建勃蘭登堡門。雄偉的勃蘭登堡門上首次出現了“勝利女神四馬戰車”雕像。

象征勝利的女神像并沒有給普魯士帶來勝利，帶來的反而是奇恥大辱。1806年，拿破侖率領法國軍隊攻占柏林，他下令將勝利女神雕像拆下裝箱，作為戰利品運回了巴黎。德意志民族從來就是一個不服輸的民族，1814年，普魯士軍隊占領巴黎，勝利女神雕像重新回到柏林，柏林人將這座失而復得的雕像稱為“歸來的馬車”。“二戰”后期，當蘇聯士兵在勃蘭登堡門上撐起紅色旗幟的時候，德國士兵用大炮轟擊勃蘭登堡門，門上的勝利女神雕像嚴重受毀，僅剩下一只馬頭。現今勃蘭登堡門上的雕像是“二戰”后重新鑄造的。 1990年，隨著柏林墻被拆除，勃蘭登堡門從柏林分裂的標志成為德意志及歐洲重新統一的象征。

美麗的錯誤

菩提樹下大街蘊藏著一部厚重的德國史，舊宮新橋，每一座建筑物背后都有故事。不過，現在的大街也許已經并不適合懷古憑吊了。行走在熙熙攘攘的菩提樹下大街上，你已找不到戰爭造成的殘垣斷壁和機槍掃射的彈痕，只會發現來往的游人過客、精致的餐廳、時尚的咖啡館、購物廊和奢侈品店。雖然博物館和大大小小的紀念碑提示人們不應忘記歷史，但這些早已和德意志人的輝煌時代一起被新德國人拋在腦后，甚至會刻意避免重提。

最后不得不提一下菩提樹下大街的名字問題。菩提樹下大街德文名稱為Unter denLinden，字面意為“椴樹下大街”，但卻被廣泛稱作菩提樹下大街。據說這很可能是由日語轉譯造成的，因為椴樹在日語中也被稱作菩提樹。這一“美麗的錯誤”總是容易讓人聯想到“菩提本無樹，明鏡亦非臺，本來無一物，何處染塵埃”，也給菩提樹下大街平添了一層讓人品咂不盡的玄遠禪意。