攀枝花:陽光之南的燦爛和壯麗

隨著二灘電站的竣工，歐方營地中早已沒有了外國專家的蹤影，但那里漂亮的別墅、優美雅致的環境卻保留了下來，它們和二灘電站一道，成為了攀枝花的一處著名風景。

越往下游漂時，灘頭越來越多，江水也隨之洶涌澎湃。由于陽光的照射，我們眼前平視的水域都呈現一片銀白，讓人分不清東南西北。

當身體慢慢浸入溫泉水中，只片刻功夫，一股熱流便流遍全身，游走奇經八脈，再由內而外地發散出來，渾身的重量此時突然消失，蒸發在陽光、池水中。

西昌向南，不遠就是攀枝花。攀枝花是一座開辟在群山中的城市，金沙江、雅礱江穿城而過，江水滾滾東去，惟青山永駐、陽光普照。

攀枝花從上世紀60年代起全面開發，幾十年間便成為家喻戶曉的“鋼鐵之都”——但攀枝花的面貌遠不止于此，它的陽光、風景燦爛壯麗，只是還養在深閨，未曾被人們了解。

近些年，攀枝花逐漸成為了國內冬季旅游的勝地之一。今年初冬時節，筆者有幸造訪攀枝花，體驗了這里久負盛名的“歐方營地”、金沙江漂流與紅格溫泉，還順路到四川最古老的村寨之一——“迤沙拉”走了一遭。獨特的攀枝花風物令人驚嘆，而那自始自終燦爛明媚的陽光，到今天仍讓筆者感動。

大壩旁的陽光暖谷：歐方營地

也許是因為攀枝花與筆者家鄉——重慶有些相像，筆者對這個陌生的城市有一種天然的親近。和重慶一樣，攀枝花也位于兩江（雅礱江、金沙江）交匯處；攀、渝兩城都以工業立市；市區有多個中心，分布在江的兩岸；更重要的是，在這兩座城市的門口，都矗立著一座巨型水電站，重慶門口的是三峽，攀枝花門口的則是二灘。

作為一個老水電人，參觀二灘便成了筆者此次攀枝花之行的第一站。二灘水電站，距離攀枝花市區約46公里，矗立在雅礱江上，它的高度遠超三峽大壩，達到了驚人的240米。置身二灘壩頂，放眼望去，周圍的一切都顯得那樣渺小。由于正值枯水期，壩下風平浪靜，波瀾不驚，但一到夏季泄洪時，那每秒5000多立方米的洪水從閘口噴涌而出，排山倒海，立刻就將雅礱河谷攪得渾濁難辨，江水咆哮聲震耳欲聾。滔天水霧中，一道彩虹時隱時現，兩岸青山夾峙——于是俊朗、雄渾、剛硬就成為筆者對攀枝花土地的第一印象。

二灘水電站是攀枝花的一個標志，同時它也是改革開放后，我國首個向世界銀行貸款，并面向世界招標修建的大型水利工程。從1991年開工到2000年工程完成，10年間，共有來自44個國家的數百名專家到此效力。而他們當年的居住區——“歐方營地”就坐落在距大壩不遠的一個山谷中。

“歐方營地”雖名為“營地”，但卻絲毫沒有建筑營地簡陋、艱苦的感覺，整個歐方營地占地300多畝，全由一幢幢豪華精致的別墅組成——當年國家為了讓這些技術精湛、經驗豐富的外國專家在二灘安居樂業，特地花巨資修建了這片別墅區。如今，隨著二灘電站的竣工，營地中早已沒有了外國專家的蹤影，但那里漂亮的別墅、優美雅致的環境卻保留了下來，它們和二灘電站一道，成為了攀枝花的一處著名風景。

承蒙當地朋友的盛情款待，筆者在歐方營地中住了幾晚。筆者下榻的那棟別墅，名叫“米蘭”，想必這是當年意大利專家的居所，“米蘭”的旁邊則是“肯德郡”、“盧森堡”、“海德堡”。每棟別墅里都住滿了游客，聽口音天南海北的都有，他們都是來攀枝花過冬、享受陽光的。現在是11月末，農歷立冬節氣已過，北方的好多地方早就銀裝素裹、千里冰封，連位于炎熱帶的重慶也降下了今年冬天的第一場雪，可這里——攀枝花照樣艷陽高照，氣候溫暖宜人，吸引了越來越多的人到此度假過冬。一個原本偏僻的地方，現在竟發展成了冬季旅游的勝地，這大大出乎了筆者的意料。

“歐方營地”里的暖冬生活是愜意的。每天早上8點半，當紅彤彤的太陽準時爬上雅礱江畔山頂，歐方營地里各別墅的門先后洞開，人們在一張張躺椅上各就各位，任身體在陽光下舒展、融化。當太陽漸高，目光也慢慢迷離，眼前只剩下紅火的三角梅搖曳風中，初冬里的攀枝花，用它的陽光、溫暖，將筆者征服。

“瘋狂”與現實：冬季漂流金沙江

在初冬時節玩漂流，這在別處看來無論如何都是一件瘋狂的事，更何況，我們將要漂流的河道便是那條波濤洶涌的大河——金沙江。

在來攀枝花之前，筆者并不知道這里有漂流金沙江的游覽項目，更不知道迄今為止攀枝花已舉辦了多次國際漂流節。對于金沙江漂流、長江漂流的所有印象，都還來自于一位逝去的勇者——堯茂書。堯茂書是中國漂流金沙江的第一人，他曾在1985年，單人單艇漂流金沙江1000多公里，最終在金沙江青海通伽峽段遇難，英雄的壯舉在改革開放初期振奮了無數國人的心，從那以后，“金沙江”、“漂流”也在筆者心中留下了一絲壯烈的印象。

今天，筆者就站在金沙江畔，耀眼的陽光越過山嶺，射透江水，被陽光溫暖了的金沙江水似乎也不再狂暴，只在兩岸巖石上輕撫繾綣——“金沙水拍云崖暖”的意境終于在攀枝花被體味到了。

我們漂流的起點是從攀枝花格里坪的金沙灘開始的。漂流伊始，江水很平，兩條皮劃艇上的人還彼此拉歌，暖和的江水讓我們童心頓起，在金沙江江心打起了水仗。可是，慢慢地到了后來，兩條皮劃艇越拉越遠，不高的水浪一個接一個，連續而有力地拍打船頭，我們都開始緊張起來，趕忙收斂住歡聲笑語，密切配合領隊的動作。

越往下游漂時，灘頭越來越多，江水也隨之洶涌澎湃。由于陽光的照射，我們眼前平視的水域都呈現一片銀白，讓人分不清東南西北，座下的皮艇像醉漢一般，顛來倒去，被漩渦吸住又拋出。此時的皮劃艇仿佛一片落葉，輕得沒有重量，任由水波玩弄。好幾次，浪頭一個沖來，激起兩米高的水花，或者一排大浪“嘩嘩”地擁過來，漫過船舷，把整個皮艇都淹沒水下。艇上眾人渾身早已濕透，幸好陽光暖和，才不至于瑟瑟發抖。

就在衣服快被陽光烤干的時候，此次漂流的最后一個險灘——老虎灘到了，于是不免又是一番手忙腳亂、精疲力竭。好容易捱到漂流結束，我們彼此攙扶著走下皮艇，仰面倒在沙灘上，太陽從天空投射下的縷縷溫暖，撫慰著我們疲累的軀體，從頭到腳，直至四肢百骸。多虧了這攀枝花的暖陽，“冬季”、“金沙江”、“漂流”3個各有性格的詞匯才能合而為一，并將其中的樂趣、驚險與刺激為人們所感悟。

紅格溫泉：偷得浮生半日閑

可能真是歲月不饒人，金沙江漂流歸來筆者便覺渾身肌肉酸痛，兩三天時間過了都沒能恢復。看著自己步履笨拙的樣子，攀枝花的朋友們頓覺照顧不周，有失地主之誼，大伙兒商量了一番，一致決定帶筆者去泡泡溫泉，舒活下筋骨。

對于朋友們的這個提議，筆者本來興趣不大——國內著名的溫泉早已體驗了不少，如廣東的從化溫泉、陜西的華清池，更何況現在雖說是初冬季節，但攀枝花仍然暖和，溫湯沐浴的愿望自然大打折扣。盡管筆者堅持不去，但終究還是架不住眾人的熱情，也罷，客隨主便，隨他們上路了。

在車上才知道，我們要去的溫泉名位于紅格鎮，離攀枝花市中心約有半小時車程。據朋友介紹，紅格溫泉的開發頗具傳奇色彩——在上世紀70年代初，溫泉周邊地區開始了轟轟烈烈的地礦勘探建設，當地的不少鄉民也到工地上投工投勞。那時的工作條件很艱苦，長期的戶外工作、日曬雨淋使不少勘測隊員、工人都患上了皮膚病。但與外地人不同，本地的工人一旦患上皮膚病便立即請假回家，過幾天再來時不僅疾病痊愈，而且人也精神奕奕。大家都以為他們服了什么靈丹妙藥，仔細一打聽——原來附近有一處常年冒著熱氣、不斷涌流的泉水，得了皮膚病的人，只要到泉水里浸泡幾次，很快就能康復。漸漸的，去泡溫泉的人越來越多，紅格溫泉的美名也不脛而走。

抵達紅格溫泉溫泉，才發現它的確與眾不同——在相距不到100米的范圍內，竟然分布著一熱一冷兩個泉眼，熱泉的水溫在58℃左右，而冷泉卻遠遠低于氣溫，大概只有10℃，要不是親身體驗，筆者還真難相信世間還有如此奇特的“鴛鴦泉”。

根據朋友的建議，筆者決定先嘗試熱泉——當身體慢慢浸入水中，只片刻功夫，一股熱流便流遍全身，游走奇經八脈，再由內而外地發散出來，渾身的重量此時突然消失，蒸發在陽光下、池水中。也不知道過了多久，迷離恍惚間，忽聽朋友喊道：“行啦，熱泉泡得差不多了，走，換冷泉！”

隨眾人起身來到冷泉旁，猶豫了半天，筆者終于跳入池中。冷泉里，刺骨的寒冷讓頭皮一陣發麻，全身毛孔倏地收緊，血液循環迅速加快。腦海中，絲絲清明的感覺逐漸聚攏，將泡熱泉時的混沌、迷離慢慢驅走，視覺、聽覺此時變得通透無比，元神、意識與肉體在這一池清水中前所未有地緊密交融。

出得池來，感覺真如伐毛洗髓一般，原本酸痛僵硬的身體精力充沛。在芒果樹下小憩，看斑駁的陽光隨樹影搖曳，端起茶杯輕啜一口，所謂“偷得浮生半日閑”也意盡于此了吧。

迤沙拉：650年前的攀枝花移民

攀枝花是一個移民城市，40多年前剛開發時，在今天攀枝花市區內僅有7戶原住民。可現在，攀枝花已有幾十萬人口了，天南海北的建設者匯聚這里，安家落戶。

但他們還不算是攀枝花最早的“外來戶”，早在600多年前明朝時期，長江中下游地區的漢民就曾逆江而上，掀起了歷史上移民攀枝花的第一個高潮。

我們是在一個和暖的早晨走進迤沙拉村的。迤沙拉是彝語，意為“水漏下去的地方”，村寨位于金沙江畔，距市區大約100公里。迤沙拉始建于明洪武年間，是四川省最古老的村寨之一。明朝“洪武開滇”以后，以南京人為主，包括江蘇、江西、安徽等長江中下游一帶的漢民，通過軍屯、民屯和商屯的方式，陸續移民到迤沙拉，與當地彝胞互通婚姻，形成了彝漢文明高度融合的獨特群體。

行走村中，看不到層層疊落的土掌房，也不見身著“查爾瓦”（彝族披氈）、羊皮褂的彝族男女，只見粉墻黛瓦，綠竹密布，一帶清溪穿墻過巷，繞過“五岳朝天、四水歸井”的深深庭院，迤邐不斷，蜿蜒而去。整個村落古樸明凈、素雅精致，讓人有種置身于江南水鄉的時空錯覺。

同攀枝花其他地方一樣，迤沙拉“冬無嚴寒、夏無酷暑”，日照十分充足，在田間勞作的迤沙拉男子，皮膚黝黑，呈現出健康的古銅色。和這里強勁熱烈的陽光一樣，他們性格淳樸，樂天粗獷，一聽筆者想參觀房舍，好客的房主人熱情地打開了院門。

這是一個典型的小四合院，歲月的剝蝕下，土木結構的房屋已顯得老舊，但板壁雕花、紋飾則古色古香、做工異常精美，頗有江南遺風。堂屋里不見灶臺，卻供奉神龕，上書：“天地國親師”而非“天地君親師”，筆者初以為是誤用，經主人解釋才知，自朱棣自立為帝后，入滇屯墾的迤沙拉先祖認為他篡權奪位，不值得供奉，故把“君”改為“國”，一代代沿襲下來。院子的主人姓毛，他對自己的姓氏頗為自豪，原來迤沙拉有“起、毛、納、張”四大姓氏，素有“起家車輪子，毛家筆桿子，納家包谷子，張家酒壇子”之說，毛氏不但人口最多，是迤沙拉第一大姓，據說還與湖南韶山毛氏同源共祖。

午后，漫步在院院相連、巷巷相通的迤沙拉，慵懶的陽光輕撫著斑駁的院墻，時間仿佛停滯，只有寨中老人用各種樂器演奏的洞經古樂，樂聲穿過塵世紛擾，悠悠蕩蕩而來。由宮廷音樂演變而來的洞經古樂，經幾代迤沙拉人的不斷修改，既有纖柔溫婉的江南絲竹之風，又不乏彝人空靈純樸的韻味，聽來頓生撫古追昔之感。依門而坐的老人，面容安詳，悠然地吸著竹煙筒；浣衣溪邊的少女，頭戴紋飾鮮麗的扣花帽，身穿寬袍大袖的秀美服飾，輕輕哼著山歌小調；熟透了的柿子還掛在枝頭，像一個個通紅的小燈籠，晴日里山風吹來，頗有“千山紅樹萬山云”的情致……迤沙拉，寧靜時仿佛是一塊凝固的巖石，熱鬧時又好似一場異彩紛呈的活話劇。

作為古南絲綢之路的一個驛站，迤沙拉也曾是方圓百里有名的馬幫落腳地，朝迎暮送，閱盡了茶馬夷道的歷史滄桑。“人言落日是天涯，望極天涯不見家”，只是如今的迤沙拉人，在悠揚的談經古樂中聆聽金陵遺韻，不知是否還會想起那遙遠的曾經的故鄉。