時光的蕩滌

釋迦牟尼悟道的這棵偉大的菩提樹，經過時光的蕩滌，已經將此地帶動成了印度最重要的佛教圣地之一——菩提伽耶。

佛陀頓悟的那棵樹在兩千多年中兩次遭到砍伐，一次遭遇風暴，但都生出新芽。其中一枝被阿育王的女兒帶到了錫蘭的阿努拉達普拉，井在那里繁衍成一棵大樹。當菩提伽耶的菩提樹枯萎后，信徒們又從錫蘭的那棵樹上截取了一段樹枝，栽種在這里。到了19世紀，英國考古學家康寧漢(Alexander Cunningham)重修大菩提寺，見老樹已倒，又切下一根樹枝在原地栽上。現在還在當地最大的寺廟——大菩提寺中的菩提樹已經屬于曾孫輩份了。

菩提樹與佛教的生命軌跡竟然如此相似。千年以前，佛教在自己的故土湮滅了，但是在東亞和東南亞已經繁衍成了精神大樹。佛教徒又千里迢迢來到佛悟道的寶地修建寺廟，接續香火，這與菩提樹的命運是多么的相似，生生不息延續著。

在車上，導游就鄭重的告誡大家，晚上天黑以后這個地方不安全，因為菩提伽耶地處印度最窮的比哈爾邦境內，時有劫案發生。當大巴漸漸從人煙稀少的不毛之地開到綠樹繁茂的小鎮的時候，我們知道，圣城菩提伽耶到了。我們從另一座圣城瓦拉納西坐大巴經過鄉間公路到菩提伽耶，一路上顛簸，從清晨到黃昏，以至于到達的時候大家都顯得有點疲憊。

初來乍到，日已漸落，但街上的行人并不少，其中很多穿著僧袍的人一看就知道是虔誠的僧侶，長著東亞、東南亞的面孔，還有的是年齡較大的信徒，穿著便服，背著香包，從世界各地趕來菩提伽耶拜佛的。街邊賣雜貨的、賣佛教用品的店都安靜的開著，偶有過客光臨。我走進一家賣服裝的店里，本只是隨意看看，抬眼看到店中貼了許多不干膠的畫片，其中一張上用英文寫著：所有的生命都是珍寶(All lives are precious)。下面畫著家禽家畜。這是一個宣傳素食的標語，雖然不能明顯看出店主是否信奉佛教，但至少在這個佛光普照的地方，善良是無處不在的。在天黑透的時候，我們還是想到了導游的告誡，放棄了步行，選擇坐人力車回到了距離只有三五百米遠的賓館。

翌日清晨，我們就散著步去了來菩提伽耶必去的大菩提寺。一路上有不少乞丐沿街乞討，也有販賣菩提樹葉標本和佛珠的小販追著游客兜售，這與在印度的任何旅游景區無異，不過我并未覺得厭惡或不妥，畢竟在印度這個人口眾多，種姓制度嚴格的國家，生存是一些低種姓人必須面對和克服的主題，何況在菩提伽耶這樣一個有如此多善良人的地方，更是爭取生存的絕佳溫室。

進大菩提寺的大門之前要脫鞋，而且這個寺廟里面無與倫比的大，在4月底炎熱的印度，光著腳走還是有點烤豬蹄的味道，不過看著那么多僧人、信徒義無反顧地奔向寺廟，我也有點自慚形穢了，我扛著攝像機，沿著正門的石欄往主殿走，兩邊是高高矮矮的塔，顏色造型各不相同，有的新有的舊，許多塔上都掛著鮮花做成的花環，這些塔都是世界各地的信仰者建造的，作為對圣人的禮物，成為了寺廟的一部分。

如果說在主道上還能感受到一絲游客游覽景點的浮躁氣息的話，那進入供奉釋迦牟尼像的主殿的時候，就只剩下裊裊的虔誠氣息了。

寫到這，我要插一段我曾在普陀山的親身經歷：那是在一個參觀佛像的展廳中，展廳門口委婉的表達了不讓拍照的意思，而我的一位家人還是對著佛像按了幾下快門，拍的時候可能不小心還閃了幾下光，本來參觀完也就走了，出門一看相機，竟然白屏丫，之前在展廳拍的幾張全都無法打開，只能格式化內存卡了，好在那卡也只拍了那幾張照片。當時大家笑說可能是佛像們不想被拍而發出的小小抗議吧。而地點轉換到菩提伽耶大菩提寺的主殿的時候，這事竟然還發生在了我身上，我拿著攝像機進了主殿，想記錄一下大殿中信徒安靜念經的狀態及佛像的樣子，可是拍的時候總是被進出的人打斷，所以拍了好幾條才完成，正當我拍完全貌想進里面一個廳拍攝佛像的時候，我的攝像機一下子自動關機了，原因是電正好用完了，結果我還是沒有拍到清楚的佛像。可能也是佛祖覺得我擾了廟堂的清凈，給我以善意的提示吧。由這兩件事我得出的結論是，佛教的諸神們都不太喜歡被現代科技打擾，要在這點上注意尊敬他們，不然說不定他們就會用某種意想不到的方式善意的提示你。

從寺的中心繞出來，跳入眼簾的就是一片綠，而支撐這片綠的就是那棵神奇的菩提樹。它那遒勁的枝葉，像誦念經書一般娓娓道出讓人平靜的樹語。我不禁在樹下陷入思考：我們從哪兒來，我們是誰，我們到哪兒去。這些人類共同的疑惑，想必佛祖已在這棵樹底下頓悟出來了吧。望向樹的另一邊，盤坐著一位出家人，是位女子，她仰頭看著面前的菩提樹，面容平靜，光潔飽滿的腦袋使她看上去有一種大智慧。旁邊偶有游客經過，指指點點或是感嘆，完全激不起她的一絲反應，仿佛坐在此地，已是千年，塵世諸事，皆已放諸腦后，她的靈魂，已經擺脫了輪回之苦。

寺廟的后面，有很多僧人在給游客講故事，就像是學堂般的欣欣向榮，這些僧人大多不是本地人，都是千里迢迢從別的國家或地區來到了菩提伽耶，其中有幾位甚至是步行走了釋迦牟尼當年的線路，來到此地的，確實讓人敬佩，這在中國早有傳統，唐代時，我國高僧玄奘、道希、智光、悟空等十佘人先后都曾跋山涉水來到此地，也許他們并沒有像西游記中打過那么多的妖怪，但是要克服重重的心魔和生理上的勞頓，饑餓不也是另一種形式的“打妖怪”嗎?

菩提伽耶是個不大的地方，但是千年流淌的智慧卻讓這里充滿了靈氣。這座在綠蔭中的小鎮，隔絕了印度干燥炎熱的平原，就像一座心靈的驛站，想必這也是佛陀當年選擇在這里停下來思考的原因吧!無法說是佛陀造福了此地，還是此地庇佑了佛陀，但這塊寶地經過時光的蕩滌，千年的積淀，儼然已經成為了釋迦牟尼的一種化身，為蕓蕓眾生點撥智慧。