在東勝的街道上走過

　　我的意識在車窗外一迭一迭的蒼山和一重一重的綠陰間洋溢著。同座的蒙古族小伙伴講：“翻過前面那座山頭，就是東勝市區了。”
　　我一直認為旅游是一件快樂的事，就如雨后開窗，一股清新的氣息悠悠吹來，讓你能體悟出一種捉摸不定的性靈隨意。我曾在十年前一段休學打工生涯中攝下東勝一些模糊的底片。那時六七條被文明擯棄的小街，罩在黑乎乎的粉塵飛揚里。遇雨天道路淚水漣漣，無論行人怎樣小心，憂郁的情緒，都會飛上身來。我是因家里拮據得連為臥病的母親抓藥的錢都要東借西湊，才不得不為那些現在看來微不足道但在當時是“天文數字”的符號踏進了走西口的誘惑。當時我的心境頗與那種荒涼吻合。我強烈感受到這座小城與現代城市這個詞怎看怎不協調，好比一幅線條繁瑣，形象呆滯的畫，讓人有一種說不出的失望、迷惘。現在捧出這段封藏在日子深處的感官碎片的拼合，我锃亮的靈感火花跳躍起來，我不知道路兩旁站著向我頻頻致意的油松與白楊，是怎么淹沒表情扭曲的土路的？是怎么回歸古時天然牧場的純靜如水的？
　　汽車爬完最后一道坡，上了高原的頂端。清晰可見的東勝像杜牧筆下的那幅阿房宮的速寫畫，清新靚麗得讓人無所適從的詠嘆什么，歌頌什么？更談不上破譯這個馬背民族的激情和秘密了。遠見一樓高插云天建筑，恍如海市蜃樓。大樓后側，是兩個直插云霄的鐵塔。我亦分不清是牧馬人的襟懷、心氣、心力坦坦蕩蕩的意蘊葳蕤，還是牧馬人家門前的瑪尼桿子所聳起的令一切融化、旺盛、復蘇的精神寄托和毅力動力？好在同座的小伙告訴我，奇麗的云立高樓、銀色的導播鐵塔，使１９５０年還只有百十間土房、一二百住戶的東勝有了可以富麗許多的神秘與浪漫……后來，聽著那小伙介紹關于東勝經濟發展的騰飛，我像掉進了一個優美的傳說里，最后醉得腦子里充徹滿了大量的精煤和優質白堿了。
　　車進東勝，大街仍然像孕育大氣魄的鄂爾多斯草原寬敞得能誘發起人蓬勃無邊的遐思。這盛產英雄和史詩的草原，是幾時被人誤認為一座城市的心臟，而委委屈屈地等待我的造訪呢？牛羊哪里去了？是化作了街上川流不息的出租車，還是淚水漣漣地走進了從街旁酒店里飄逸出的釅釅濃濃的肉香里了？綠草呢，綠草莫不是退化成了街旁花圃里的蒼翠青松，如茵綠意？轉變了一座座樓的表面飾品瓷磚了？我們乘的是勒勒車嗎？是在草原上去趕那達慕嗎？膨脹的想象力隨車蠕動，我不知道自己是草原上的牧馬人還是這座城市的一微子？這近些年才從荒涼中拉出的射線讓我激動地喘不過氣來，讓我親切地想起蘇聯作家尤里?邦達列夫筆下的漢堡，那是一座能燃起愛情火焰的城市，綠色的陽光燦爛的城市，除了尤里和我這樣的精神流浪者，誰又能打開感官的鎖，一任思緒從頭顱里竄出竄進，做這樣心旌搖蕩的夢呢？那時，我根本沒有想到有一天會在東勝的一家報社里當編輯，并且為古老的鄂爾多斯文化迷戀的要死要活；沒有想到三年來，那夢竟越做越恬暢，進一步了解了東勝的一呼一吸，知道了這里氣候變化太無常了，溫柔全被女人們奪去了；摔跤、賽馬已很少見了，豪氣全被移到酒攤場上了；街上開手抓羊肉的餐館太多了，氤氳的香氣把市區的垃圾都熏得不見蹤影了；串街走巷賣牛奶的太多了，把個鄂爾多斯民歌滋潤的靈氣的能掐出水來了。
　　我以極其迫切的心情接近東勝。當我叫了出租車去下榻的賓館時，女司機告訴我，古東勝是一地沃草肥的天然牧場。秦直道穿越而過。唐設東勝州，明筑東勝城，清末光緒年間設東勝廳，民國改為縣……在同女司機極散淡的攀談中，我生怕自己激動的咳嗽，褻瀆了這生動透了的風景。東勝的風采就如你想由著性子而不失儒雅的瀟灑一回，唯一能達目的的是在唐詩宋詞中亮堂堂的小紅樓里，寶馬香車里，遺憾地遙想當年柳詠的風流倜儻，而不是時下一些大城市里泛濫的歌舞廳，夜總會。面對東勝，我有一種毫不猶豫地想將陜北老家這一圓心到東闖西蕩的弧線上的思索全部鉸碎的感覺。只想和１９世紀的俄國民主主義思想家赫爾岑在重游尼斯時一樣，充滿感情地喊一聲：“親愛的地方，我又見到你了。”
　　是夜，我去了鄂爾多斯廣場，中央的水池飛濺出的沁人清涼，把許多人都逼到不遠處正上演著歌星們倩影的幾十米寬屏幕下鬧中取靜去了；水中彩燈變幻的奇瑰，被攝影師們當作風景給帶進人們的溫馨回憶中去了；穆天子姬滿的八駿雖站在離我咫尺的北角處，但威風不見了，全被就地擺書攤的給耳濡目染得一心向儒了。我產生了一種如夢的感覺，這個海拔四千多米的高原小城，是誰的智慧結晶，汗水的結晶？它的燦爛與漢賦元曲無關，與唐詩宋詞無關，與耶律阿保機、鐵木真、李繼遷無關。它的變化速度是人類發展某一階段的高度濃縮，穿過歷史的霧靄，我能聽到那鏗鏘的腳步聲。只是我不知道它是為增旅人的情性而筑的避暑山莊，還是為減高原的荒涼而豎的文明路標？
　　選自《深圳晚報》2011年6月22日