愛沙尼亞,探秘波羅的海明珠

“嚴家莊的夜幕是從地上升起來的，北京的夜幕是從天上落下來的，而你所說的那個水邊的城市——愛沙尼亞的夜幕不知是從哪里落下來的……”——電視劇《手機》

初到這個神秘的波羅的海小國，我沒有像大多數旅行者那樣留戀在塔林(Tallin)老城，也沒有直奔歷史古跡而去，相反，抵達后的第二天，我們便去租了輛車，手續非常簡單，用我在國內的駕照就能直接辦理，接下來的旅行，我們像本地人一樣，開著車穿行在國家公園、度假小島、古老小鎮，看風景、看民俗、看文化，看當地人的生活百態，十分自由自在。

拉赫馬國家公園，百年貴族氣息

我新認識的愛沙尼亞朋友Eero，之前已經做了十年愛沙尼亞青少年夏令營活動，對于這個國家大大小小的自然保護區都非常熟悉。在他的建議下，我選擇了北方莊園最集中，也是蘇聯時代的首個國家公園——拉赫馬國家公園(Lahemaa National Park)。

從塔林向東開70公里便到達公園，這里目前是愛沙尼亞最著名的自然保護區之一，成立于1971年。歷史上覬覦這塊美麗恬靜的土地的，除了曾經的蘇聯，還有德國的貴族，后者于18世紀在那里建立了許多廣闊壯麗的莊園(Manors)，大大小小共27座，而每個莊園之間的距離都比較遠，如果不是自駕，交通是很不方便的。

我們來到了Sagadi Manor House，一處混合了愛沙尼亞人文歷史和自然氣息的貴族莊園。走進大門，原來的連棟建筑已經改造成了博物館、酒店和餐廳。博物館展示的是Sagadl公館的歷史文物，依然保留著19世紀的家具，古典的壁爐，屋頂上還繪著漂亮的油畫，讓我們看到了那個年代貴族生活的閑情逸致。公館的陽臺正對著后花園，一對新人從庭院中的草坪上緩緩走過，陽光下，那幸福的神情讓人羨慕。

離開莊園，汽車穿行在國家公園的林間大道上，一會兒工夫便來到了一個小漁村，走在村里的小道間，只見兩旁每家每戶都是一棟小房子，房前房后種滿了花兒，一戶人家后面的坡上種了一片南瓜，趣意盎然。

穿過村子便是海邊了，船塢已經多年不用了，空空如也，只有一條舊漁船孤零零地躺在水邊。倒是村里一個老式木屋改造的咖啡屋坐滿了人，估計都是像我們這樣的游客，旁邊還有個巨大的秋千。相比巴黎、威尼斯的那種高調浪漫了，這幽靜的鄉村更有它獨特的可愛之處。

薩爾瑪島，老燈塔的記憶

薩爾瑪島(Saaremaa)大概是地球上最隱秘的島嶼之。我們沿著海邊徒步走了一個多小時，終于看到了那個廢棄的老燈塔，孤獨地矗立在深藍色的海水里。這里曾經是海盜們的家園，二戰時卻又成為了蘇德的戰場，如今一切已是過眼煙云，來來往往的只有我們這些看海的人。

從塔林出發，開了兩個多小時便到了碼頭，我們將車子開上渡輪，大約20分鐘后當地人最喜愛的度假地——薩爾瑪島出現在前方。來之前并沒怎么聽說過這個島，它位于波羅的海南部，是Zapadoestonskeho群島的一部分。40萬的居民，大部分以旅游業為生，而島上的外國游客主要是芬蘭人，他們中的很多人都在這里有房產，夏天過來度假，畢竟愛沙尼亞的物價要比芬蘭低，自然環境非常好，人也少。

放下行李后決定先去海邊看落日，傍晚的海風，微有涼意，披了件外套在海邊散步，眼前是藏藍色的天空和緋紅的云朵，風平浪靜的大海，不遠處的新燈塔，半人高的蘆葦叢在海風中輕輕地搖曳著，有種粗獷樸質的美。沙灘上除了偶爾闖入鏡頭的一對情侶，幾乎空無人。忽然，一輛越野車停了下來，走出來幾個身材健碩的男女，看他們卸下的“家伙”，我有些不解，不過很快就明白了，只見他們在腰間系上個巨大的風箏，然后在海上借助風力，腳踩特制水上沖浪板，手拽風箏快速滑行起來，原來這就是被譽為21世紀最刺激的運動——沖浪風箏，這種運動對海風的風力要求很小，2級以上就可以了。男男女女們手持巨型風箏，任由海風和波浪推動自己在藍天大海間翻滾馳騁。太陽很快西斜，躲在奇異多變的云后發散著五彩光線，烏色云頭鑲嵌著光亮的金邊，濃云似出爐的木炭黑紅透亮異彩紛呈。近處，

艘漁船的剪影，如同一幅油畫，悠悠地展現在我們面前，美得讓人心醉。

第二天，Eero拿著地圖問我想去哪里，看到西北角標著一處老燈塔，我詢司是否可以去那里看看，他說這是島上最有名的傾斜燈塔Kiipsaar，那邊也是個自然保護區，需要徒步才可以走到燈塔處。來次海邊徒步?聽上去不錯，于是我們徑直駛向那里，開了40多分鐘才到，沿途有很多柏樹，那是薩爾瑪島的特色木種。一路基本見不到人，到了保護區門口，才看到幾個估計是來野營的年輕人。走進保護區沒多久，眼前突然一片開闊，沙地、荊棘、蘆葦、海貝殼，沒有了樹林的遮擋，海風肆無忌憚地吹過來，大海有時溫和地起起伏伏，有時狂暴地卷起浪花，沙灘上留下了海浪的印跡，沖上來不少黑色的海帶貝殼，在海水褪去后形成了一片一片的波浪線。廢棄的燈塔就立在海岸的盡頭，已經有些傾斜了，而且被海水浸沒了部分，我們只能站在岸邊觀望，海鷗在頭頂盤旋，不時有小雨飄過。

從塔爾圖到帕爾努，小城故事多

相比塔林，我更喜歡夜幕下的老城，找一家古老石頭房屋改造的餐廳，坐在昏黃的燭光下，品嘗當地傳統菜肴，或者抽出一個晚上去欣賞一場仲夏夜的音樂和舞蹈盛會，舞臺就搭建在古老的修道院中，表演一直進行到晚上9點，外面的光線穿過修道院高大的窗戶照亮了舞者，那種感覺也只有在北歐這樣的地方才可以體驗到吧。

要體驗愛沙尼亞人的生活，不能只流連在游客繁多的塔林，我們開車來到愛沙尼亞第二大城市塔爾圖(Tartu)，距離塔林180公里。當你站在塔爾圖的市政廣場(Raekoja Plats)時，基本也就等于身處塔爾圖大學——歐洲最古老的大學之。建于1782至1789年的市政廳前，有一座在傘下親吻的少男少女情侶雕像噴水池，不禁讓人聯想起大學里的青蔥歲月。塔爾圖自1632年以來就是愛沙尼亞的科學和教育中心，當時的瑞典國王古斯塔夫二世設立了塔爾圖大學，如今已經成為塔爾圖的一張名片。恰逢假期，學生們都回家了，校園里非常安靜，大學主樓建于1803年，里面有塔爾圖大學藝術博物館，而城中最吸引人的歷史建筑莫過于愛沙尼亞最古老的教堂——紅磚砌成的圣約翰教堂。

從塔爾圖出來后一路南行，大約一個多小時后來到了帕爾努——愛沙尼亞第四大城市，也是著名的避暑勝地，每當夏季來臨，愛沙尼亞的“都城”就會向西轉移130公里，來到帕爾努。

第二天是周末，清晨，路上人很少，通往海灘的大道上，蜜蜂嗡嗡飛舞，原來是因為大道兩側的椴樹到了流蜜的季節，深呼吸一口，仿佛能聞到一股甜香。沐浴著溫暖的陽光，我們自由自在地穿過椴樹林，向海邊開去。眼前就是帕爾努海灣，溫潤的海水，柔軟的沙灘，還有美麗的姑娘，頑皮的孩子，一副溫暖愜意的圖畫，盡管吹來的海風仍帶著些許的涼意，但仍有不少人躺在長椅上曬著太陽，聊天、發呆。

離開海灘，我們重新回到市中心的老城，穿過美麗的公園，寧靜的林蔭道，街道兩旁家家陽臺上盛開的花朵，就像一抹不經意的笑容，親切溫暖。老城中心街道騎士街是一條步行街，兩側多是17世紀的建筑，街道那頭那個正在讀報的青銅雕像，是愛沙尼亞著名的記者和詩人杰森(J.V.Jannsen，1819～1890)，也是愛沙尼亞國歌的詞作者。這里還有夏季音樂節，是為紀念受人推崇的愛沙尼亞作曲家Raimond Valgre而舉行的。雖然只有短短的一周，我卻已經喜歡上了這個位于波羅的海沿岸的國家，雖然沒有意大利的風情萬種，卻是屬于大海與森林的夢幻，以及鄉土間彌漫不去的樸實和寧靜……