衣食住行在韓國

其實，在來韓國之前，我對這里了解并不很多。只是朝鮮電影《賣花姑娘》中的賣花姑娘倒是給我留下了深刻的印象。小巧的上裝，長及腳面的百褶裙，再配以燈籠袖、長飄帶，微風一吹，有飄飄欲仙的感覺。但是，當我真正站在漢城街頭的時候，卻無論如何也找不到記憶中的影子了。

匆匆走過的男士，大多西裝革履。歲數稍大的，也就是夾克、長褲。偶爾還見過幾次裝扮前衛的年輕人，可“傳統派”的斜襟飄帶卻再沒看見過。這對我來說，多少有點失落感。但公正地說，韓國服裝的選料、剪裁、做工，還都是非常講究的，幾乎找不到粗制濫造的廉價品。價格對普通當地人來說也不算貴。據說，近些年這里的時裝業發展很快，不少設計師的作品，走上了巴黎、米蘭、紐約等世界著名時裝之都的T型臺?？上н@次逗留的時間比較短，無緣——欣賞他們的佳作。

吃在韓國，其實并不是一個非常美妙的享受，至少對我來說是這樣。在國內時，不止一次光顧韓式餐館。那里的面條、烤肉、小菜，給我留下的印象很不錯。可到了漢城，每頓幾碟泡菜加上白米飯，不冷不熱，不饑不飽。加上幾片烤肉，或海鮮湯，就已經算是大餐了。而且，這里唯一的面食，就是各種做法的面條，想吃饅頭、花卷這樣的東西，就很困難。幾天下來，感覺肚子里儲存多年的油水，都快被刮干凈了。難怪在韓國幾乎找不到大腹便便的“肥佬”。

其實，翻開韓國飲食文化的歷史，不難發現，它主要就是泡菜的歷史。別小看這不起眼的泡菜，在心靈手巧的主婦們手里，卻能變出幾十上百種花樣。大白菜、蘿卜、時蔬不在話下，就連海鮮也能做成泡菜。端上來時，大大小小幾十碟，既好看又好吃。據說，過去這些泡菜是判定女人是否能干的一個很重要的標準。甚至關系到婆媳、夫妻是否和睦?？梢娝淖饔弥?，早已遠遠超出了“吃”的范疇。有意思的是，幾年前，日本人說自己才是泡菜的“正宗”，大肆向世界各地推銷，搶走了韓國人的不少市場。為這還一度影響到兩國的關系。至今，跟當地人提起這件事，耿耿于懷者，不在少數。也難怪，天天都得吃，又頓頓少不了的泡菜，在韓國人眼里，是祖上傳下來的“國粹”。

除此之外，還有一種當地美食備受大家推崇，“神仙爐”，其實簡直就是用幾種家禽、家畜的肉，加上海鮮、蔬菜、干果等放在一起，用火鍋來燉煮，味道鮮美不說，還極富營養價值，吃完了可以像神仙一樣長壽。但可能是準備起來比較麻煩的緣故，除非逢年過節或辦喜事，平常是難得有這樣的口福。

酒，對于大多數韓國男人來說，是不可缺少的。特別是對于繁忙的現代人來說，它能夠讓人暫時忘卻繁雜的事物，徹底放松心情，享受片刻的安寧。與我們的生活習慣不同，這里許多人下班后并不急著回家，而是約上三五個好友同事，從餐館喝到酒吧，從酒吧喝到街邊大排檔。興致高時，還放聲卡拉OK一番。對酒當歌，也正是這個民族的傳統。但這里出售的酒，大多都在二十來度，輕易不會醉人。特別需要注意的是，如果以任何借口推辭別人敬的酒，會讓當地人非常不高興。相反的，如果你喝醉了，倒不會被見怪。漢城就是漢城，在五光十色的夜生活當中，酒、歌、舞是他們的偏愛。

漢城街道兩邊是鱗次櫛比的摩天大廈，富麗堂皇，造型各異。小巷深處，還有一些類似于北京四合院似的獨門獨戶住家，一般多為裝潢考究的兩層小樓，樓下有自家的車庫，四周是別致的小花園。不用問也知道，住在這里面的人，絕不是普通平民

在這樣繁華的都市里，有一所屬于自己的房子，是許多人一生奮斗的目標。我的朋友多年前來過中同，看到我們住在政府給分配的房子里，每月只需交很少的房租，真是羨慕得不得了。當我告訴他現在我們也需要自己掏錢買房住，并告知他北京的房價時，還是驚得他半天合不上嘴。并關切地問道：“你掙那么一點錢，能買得起嗎?”

“買不起?！?/p>

“那……”

看一時半會兒跟他也解釋不清，只好攤開雙手搖了搖頭，打斷了這個話題。

現在，許多當地人還沿襲著“進屋脫鞋”的傳統習慣，一股樓房火炕雖沒辦法再燒了，但他們采用從地板下加熱取暖的方式，還是讓人感覺到非常舒適和愜意。只是席地而坐或者干脆跪著的“架勢”，讓我這個“外鄉人”不能久持。但當得知正坐在人家“炕上”時，也只好“受寵若驚”地“勉為其難”了。

有意思的是，韓國人也很講究風水。如果條件允許，他們不惜花重金，聘請有名氣的風水先生來幫助選擇宅地。所以，如果在前不著村后不著店的山坳里，看見孤零零的深宅大院，或是豪華酒店，根本不必大驚小怪。

漢城汽車多是出了名的。也難怪，全國近四分之一的人口都集中在這周圍。每天一到高峰時，大小街道上都會堵得水泄不通。一條條鋼鐵長龍，行進起來就像蝸牛爬。但是，如果稍加留心就不難發現，在這長蛇陣中，除了大宇、現代、起亞、雙龍以外，很難見到外國車的影子。據說這跟他們保護民族汽車工業，對進口汽車采取高額關稅的制度有關。而且，不管塞車現象多么嚴重，沒有人胡亂按喇叭。即便在平時，街道邊上也沒有隨意停車的現象。倒是幾條鬧市路旁，四、五層高的大型停車場讓人大開眼界。而目，這里每年的收益，絕不弧于一座同樣規模的酒店。

公共汽車，在路上是享有特權的。因為有其他車輛不可侵占的專用車道，在市區里走起來，感覺比小轎車要順暢得多。平時乘坐的人很少不說，票價也不貴。如果想更舒適一點，還有專門的座席公交車。干凈明亮的車廂，寬大柔軟的座椅。雖說是自動售票，但司機一般都準備一些零錢，換給那些只有大鈔的乘客，既合理又充滿人情味。在這里的車廂上，絕對找不到“不設找零”之類的“警告語”。

漢城的地鐵，始建于本世紀七十年代，與我國差不多，但是發展速度卻很快。如今，已有縱橫交錯的八條線路，連接著城市的各個角落。與世界其他大城市一樣，這里也實行“一票制”。即買一張票，只要不出去，就可以不限次地隨便換乘各條線路的車。站臺上人工售票窗口，也有自動售票機。只要把錢放進去，按一下所到站的按鈕，車票會自動彈出，還有找零錢的功能。檢票的丁作也是由機器完成的，只要把票放進去，不銹鋼的欄桿會自動旋轉開啟。另外，在這里六十五歲以上的老人，乘坐地鐵是可以免票的，只需把老年證給工作人員看一下，就可得到一張車票。

可能是由于韓國面積不太大的緣故吧，跑一趟要不了幾個小時，所以火車一般沒有臥鋪車廂。但里面的座倚非常舒適，而且都是正面朝前的。衛生設施很講究，冷熱水也隨時供應。還配有一個氣派高檔的餐廳。雖然只掛了短短兩三節車廂，人依然沒有坐滿。只是走起來比較緩慢，十來分鐘就停一次站。那里的人當聽說我們在同內遠途要在火車上度過幾十個小時，都驚訝得一陣感嘆，似乎覺得不可思議。