閑逸麗江

從廣州到四方街，乘飛機，五小時三十分，一千六百公里。

車聲和大廈遠了，犬吠與菩提近了，藍天和白云在親切地招手。背著竹簍的納西族女人，順著清流石板，轉過木扉泥檐，引我來到麗江古城燈火闌珊的深處。她們戴著白線勞保手套，藍色薄布袖套，腳踏解放鞋，襪子扎住褲管，頭頂藍色布帽。帽子上面是彩色毛巾褶成的額帶，一條長長的布繩緊壓在額帶正中，繞過耳后兜住背上碩大的竹簍。個兒矮小的納西女人三三兩兩低頭弓背，邁著八字步，像一群野鴨碎步躬行在溫柔婉轉的石階深巷，在她們領下必定沒有天鵝般白皙頎長的頸項。

半人高的大竹簍里，有的裝著木板、柴禾和蔬菜，有的是蓋房用的紅磚，有的是個黝黑機靈的孩子。自田間至廚下，由集市到工地，無處不是她們的身影。如果卸下背簍，你會看見雪白羊毛縫制的披肩，自背及腰間星落著七個穿繩的洞眼，那是北斗七星，辛勤勞作戴月披星的含義。也是納西人伴著星月生活，世世代代崇尚大自然的見證。

背簍女人似黃昏中的歸鳥，愈行愈單，各自歸巢，一一消失在深巷窄門之中。那些竹簍一路顛簸而去，店鋪的吆喝、游人的彩妝，早如細沙遺漏在蜿蜒曲折的青石板上。炊煙繚繞斜陽如醉，高高低低不知行了多久，我迷了道途也忘了身份，于路盡處信手推開一扇半掩的柴扉。只見院落素凈幽深：梁下掛幾串火紅的辣椒，庭前曬一把烏黑的木筷，院落一角盛開著鮮艷花朵，魚輕如葉沿屋后的河渠從這家游到那家，穿黃毛衣的女孩攀在枝丫，和冬天搶摘柿子。正自輕嘆“賞心樂事誰家院”，天井里一對老人忽然停下棋子朝我問道：“找哪個?”

找哪個?我心中倒自問起來。在都市心中憋悶了，在家中呆的煩燥了，在紛繁的人事中疲倦了，就想出走?？晌业拿恳淮纬鲎叨疾挥勺灾?、鬼使神差地選擇了麗江。也許麗江這片纖塵不染藍藍的天能裝得下我的惆悵，融化得了我的苦悶；也許麗江這道清粼粼日夜奔涌的流水，能洗凈我的煩惱，滌蕩我的靈魂；也許麗江這樸樸素素的人家、踏踏實實的生活，能讓我不需設防、感到坦然舒心。

“啊，我找……”我支支唔唔地退出了這戶幽靜祥和的民宅。

“夢里不知身是客”，此地無親無友距家千里，我沒帶行李，不買地圖，倉皇而來，敲門問路。找的可不就是眼前這片寧靜、身邊這份純樸?天空這朵舒坦?流水這聲潺潺?

正如年輕的納西族司機所說，雙橋園的土罐米線確實“有點好吃”。巴掌大黑乎乎的小罐子給燒得熱氣騰騰，窄窄的罐口勉強放得進一只勺子，香氣直從小小的罐口噴出，店鋪里食客熙熙攘攘，人們細聲細氣，悠閑自在。我擠進食客，捧起碗，呼嚕嚕素的葷的熱辣辣吞下去，汗立刻從額頭冒出來。午后的太陽把身上的衣服都曬薄了，好讓夜晚的風偷襲得手。麗江的感冒特別難好，所以大大小小的藥店越開越多。值得慶幸的是我并沒有患上麗江的迎賓感冒，因為我是帶著感冒來的。這里天高云淡空氣清新，但含氧量卻不因我的贊美而多一分，最初的幾天我流鼻涕喘粗氣，臉上滿刻著外鄉人的窘態。兩三天后，清新的風吹走了我濃重的鼻音，我的感冒也漸漸地好了。難怪此地酒吧中流傳著一句話：“麗江是一座療傷的城”。

在麗江。比飯館大一點的是藥店。比藥店多一點的是銀行，比銀行雄偉一點的是中國移動公司的大樓，得多謝這富有中國特色的城市建筑，不然滿街的洋人要讓我以為身在外國。麗江一共有三種人：闊臉高眉的納西人、金發碧眼的洋人和高嗓門的內地游人。漢族在這兒是絕對的少，但我沒發覺被投以輕蔑或是好奇的目光。我只是怕我的內地朋友的大聲喧嚷、高談闊論，破壞了這里閑適祥和的氣氛。

“水車”，是麗江新舊城交界處的標志物，它存在的真正意義是告訴大家：“這里面除了水車，什么車都不能跑。只可步行”。這可是禁車的無聲提示?這可是形象的生態廣告?這兒匆匆的腳步少了，有的是逐水款款而行的得意；這兒的轔轔車輪少了，有的是呼朋喚友的笑聲。雖然這水車上不接房下不連磨，卻仍令所有游人如癡如醉，圍在跟前合影。這與昔日并非騷人墨客，卻愛在雪白墻上題詞一般令人莫名其妙。

過了水車便是古城，古城入口處有一座古色古香、木門鐵柵的農業銀行，乍眼望去像是舊電影里的當鋪。這間農業銀行兼具著今日麗江的古樸、嬗變和神秘氣質，處在入口再合適不過了。麗江就是以這種溫和的面孔，迎接著春夏秋冬，迎接著天下的游人。讓四季在這兒展現各自的風采，讓人們在這兒尋找各自的夢幻。

行人稀少的新華街傍山蜿蜒，閃過幾處茶莊小鋪，攀至靜蓮寺內嵌雪樓前。一路黑瓦，層層疊疊，次第而上，若從天穹鳥瞰，定像玉龍圣山下靜伏的蒼鷹，在守護這片天地的潔凈。清詩僧妙明建此樓于正殿西側，階上聯日：“雪山觀自在，玉水話如來”，又日：“課讀斯樓山色書聲頻入夢，登臨舊地古藤老樹又回春”，而最耐賞玩的是石禪老人趙藩百余年前留的一幅對子：“嵌雪映高樓尚憶詩僧閑掛錫，參天留古柏何時仙鶴夜歸巢”。不知怎的此刻鳥盡山空，一個游人也沒有，管理員伏在桌上午睡，旁邊小爐上一壺水還沒有燒開，我心中竊喜，信步徑入。先焚香三柱拜了觀音，再踏著青苔轉入西廂，獨坐嵌雪樓中，內有枯藤老柏通幽徑，推窗北顧，遙看玉龍雪頂掛冰川。復出東庭，上透日光于松檐之間，如鍍金身。下攬古城全貌，只見泥瓦白墻錯落交織，游人如鯽川行橋巷，炊煙起處傳來雞鳴犬吠，舊城民居實令人恬然自遠。抬眼眺望，左有東山外藏教白塔傲立，右有南城中木府瓊閣巍然，遙相呼應，彰顯輝煌之氣。麗江四面環山天朗氣清，嵌雪樓仿佛居中箕坐，盡攬全城，景致確是無兩。不由對妙明和尚既是佩服又是妒嫉：享斯樓美景度日月良辰，這和吃葷有什么區別，到了晚上滿巷的笙歌袖舞，他一個和尚怎么清修?

出靜蓮寺南上不遠便是文昌宮，每年二月初三東巴教眾在此舉行祭祀大典，而儒釋道諸教亦于此共冶一爐，嘆乎麗江的“國際化”戰略競始于清雍年間。

“麗水金沙”民俗舞劇分四場共九十分鐘。以舞蹈形式展現民俗風情，來麗江的人無不一瞻。入夜的演出，其舞者衣飾綺麗，其故事委曲羊腸，其體態或勁健豪放或含蓄纖口，不拘一格。再佐以燈光器樂，烘托舞臺晦明靜躁，直把“阿夏走婚夜，玉龍第三國”的浪漫情事栽入人心。如夢似幻一曲既終，滿座無不傾倒，復繼之以心馳。王右軍要是看了，一定會盛贊這場演出：“足以極視聽之娛，信可樂也”。

臺上白發長髯的老者輕輕撫琴，中年漢子不快不慢地彈奏，青年女子婀娜輕擺地演唱，其天賴之音仿佛從雪山飄來：悠悠的、緩緩的、輕輕的、飄飄的……這是區別于都市勁歌熱舞的美，區別于踢踏的節奏的舒緩，區別于牛仔的瘋狂旋轉的另一種神韻，它的靜美是從千年前飄來的，自遠古傳承的，難怪納西古樂被稱作當代音樂的活化石。演出間，一位老者還穿插為觀眾表演和贈送東巴書法，一筆筆如同繪畫，一個個象形文字，又讓人們回到了千年前書寫的境界。時空在舞臺上穿梭，日月在音樂中旋轉，讓我忘了今日是何日?我想，那該是一個沒有刀光劍影的年代，那該是一段沒有血雨腥風的時光，生活就像納西古樂一般緩緩地流、暖暖的流，就像東巴文字一樣離不開柴米油鹽、日月山川……

登玉帶，穿牌坊，人木府，聞梵音，憩回廊，品香茗。一樣的走馬觀花，木府雖大卻乏善足陳。要不是沐著驕陽和朋友打了一通長長的電話，這所“沐府”恐怕將不久于記憶了吧。

出木府大門腳步不停直接奔黑龍潭而去，早聽說“城內嵌雪樓，城外黑龍潭”是觀玉龍山雪的極佳去處。黑龍潭公園大門讓下午三點的太陽曬得有些發黑，一對銅環斑駁生銹，月門虛掩車馬不喧，盛名之下其實如何呢?六十元的門票加重了我的疑惑。

照壁后便是一汪小池，路沿池轉。游人向東，可見一段玉砌的圍欄，欄前黃菊簇擁，欄后黛水青天，玉龍雪山灰衣白帽俏然立于池后，好一方拍照留影之地。果然有“工作人員”指引游客一批批在潭前倚欄“賣”笑，“咔嚓”一聲：美景主人收5元，玉龍便付笑潭中。游人表示很滿意，照片在手，不虛此行，時間緊的已經在招呼團友回客棧打牌。我不解，到處可打的牌，為何選在拒絕輸贏的這一片圣土上。

穿過他們繼續前行，百步之外有一棵松樹，腰身上被系了一條白布，原來樹干上有許多疙瘩，卻被摩挲得平整光亮。導游說這些疙瘩酷似麻將，摸一摸可助手氣。大家立刻慌忙伸手，出手慢的就摸到了別人的手背上，眨眼功夫一棵樹已被團團圍住。十七八只手交疊在上頭，讓我想起小時候玩的“蓋棉被”，不禁啞然失笑。這些人，抱著“麻將樹”依依不舍，卻對腳下“珍珠泉”視而不見。樹蔭下。清可見底的潭中，串串珍珠似的氣泡悠悠然漂搖而出，在水面悄漾開一圈圈漣漪，像一個個淺淺的笑。這笑，似笑導游的粗俗，黑龍潭有至清至純山的美、水的美、樹的美卻視而不見，卻偏偏講賭具麻將；也笑那些趨之若騖之的游人，千里迢迢來尋的是世外桃園般的清新與閑適，可不是發財尋富的夢魘。這一只只向往欲望的手，破壞了眼前圣潔玉龍雪山的意境。

抬眼望，眼前白皚皚的玉龍雪山，甚是神采，在湛藍湛藍天空的映襯下顯得愈發莊重、愈發純潔、愈發美麗。一輪斜陽透過幾朵云彩。為它鍍上了一片金光。這片金光自雪山而下，一路照耀著鋪展開去的草地、原野、河流、樹木……麗江，伴著圣山，在千百年時光的流逝中。保持著它的幽深、寧靜和美麗。

不經意間，我憬悟了，我可不就是為眼前這靜美而來?為麗江的原始純樸而來?為麗江的閑適和散淡而來?