紡織業突圍:轉行,還是轉型

李 威

7月的長三角進入濕熱酷暑，崔文的心情卻如掉入冰窟。他年初從父親手中接管自己家的大圓機織造廠，廠子一直處于長時間歇業，接個單子開工，再長時間歇業的狀態，崔文一直處在焦頭爛額的狀態，市場實在壞得太久了。

對于國內紡織行業，真正的大考已經來臨。通貨膨脹推動成本上升，人民幣升值擠壓個位數的利潤，再加上傳統的行業淡季，目前已是兩頭堵的局面。面對困境，人們往往喜于談上一次困境，以此渲染走出困局的信心。不過相較于2008年那場紡織業風暴災難，這次崔文的感覺“確實不一樣”，“它不會讓你在第二天早上醒來就發現企業原有的訂單全部消失，銀行跑來提醒借貸日期，這次像溫水煮青蛙，慢慢你會發現訂單幾乎沒有，開工沒有利潤，廠子越做越想扔掉。”

多如牛毛的紡企老板們現在大概都在思考同一個問題：轉行還是轉型？

慘烈的淡季

2008年后，國內紡織業經歷了兩年的復蘇，直到今年一季度，勢頭不減，據中國紡織協會發布的行業半年報顯示，今年上半年，紡織品服裝出口總額1117.25億元，同比增長25.74%。不過二季度的情況突然糟糕起來，上半年出口增速整體逐月放緩。到現在的7月份，行業傳統的淡季，形勢更加惡劣。對此，崔文有切膚之痛。他是常州人，自己家的廠子有40臺針織大圓機，30多名員工，所購原料主要是棉紗，產品主要是供印染加工的坯布，是整個紡織產業鏈中非常細微的一環。

“往年都是6月份之后進入淡季，今年5月份之后幾乎沒有單子可做，即使碰到訂單，也不想開工。”崔文說，做大圓機織造這塊的同行都知道，現在一般所產常規面料價格約在2000元/噸（人民幣，下同），除掉電費、房租、員工工資、稅收等，每噸利潤大約在300元左右，“如果加上客戶回扣以及吃喝費用，利潤幾乎沒了。但想想還是要做，房租要交，員工保底工資要發。”最讓他擔心的是未來的市場，崔文發現企業的脖子在被慢慢勒緊。相較于往年，今年以來的訂單少一半，價格也被壓得很死，人工成本去年以來上升20%，員工每人平均月加薪500元左右。另外，暴漲暴跌的棉紗價格使得企業幾乎無法正常運營，使得本就資金周轉困難的企業雪上加霜。現在崔文的許多當地同行都在賣大圓機，準備轉行，不過，崔文笑言“這玩意現在賣也賣不掉，只能苦撐”。

中小企業占紡織業的99%，崔文的公司表現了現在行業的整體樣貌，根據中國紡織網的價格月度表看，紡織業原料較去年全部上漲，棉花價格從去年10月開始暴漲，在今年4月份達到頂峰，5月份開始下落至今，不過價格整體上漲明顯，7月份的價格比去年1月份仍約高出46%。羊毛價格也上漲明顯，國內毛紡企業主要羊毛產地澳大利亞今年羊毛平均價格已上漲39%。化纖原料價格也在飆飛，如其中最主要的PTA（精對苯二甲酸）價格一路看漲，7月份價格相較于去年1月份上漲約20%左右。人工成本上升也是普遍現象，調查寧波嘉樂集團和江蘇陽光集團等發現，與2009年相比，這些企業的人工成本普遍上漲在20%~30%之間。

成本在漲，訂單卻在下降。金融危機后，許多企業轉向內銷，但目前整體仍以出口為主。查看匯率圖標，2010年1月，人民幣兌美元在6.82元左右，今年7月，匯率已到6.43元左右，人民幣升值殺死了很多國外訂單。此外，影響紡織企業的其他因素還有融資難和電荒。東華大學紡織學院教授王華表示，紡織業的利潤已經被嚴重蠶食，紡織產業鏈大致分為紡織、印染、服裝三大塊，目前紡織印染企業兩頭受阻，利潤約在3%到5%，服裝里面分貼牌服裝和品牌服裝，貼牌服裝利潤大概在10%左右，品牌服裝能夠達到20%以上。“國內行業制造加工環節資源臃腫過剩，服裝業則仍有不少發展空間。”

值得注意的是，采用的對比數據時間跨度較長，就是為了印證崔文對于行業越來越惡劣的感覺，同時也說明紡織業各種成本和環境的變化難以逆轉，今年行業逐漸陷入被動則是各種因素積累的爆發，正如王華所言，低成本和出口導向的時代將漸漸過去，未來行業的變革將更加慘烈和廣闊。

痛苦轉型

幾年前，行業就喊出轉型口號，卻雷聲大，雨點小，金融危機時，國家曾通過提高出口退稅等方式挽救外貿企業，此次國家普惠式扶持行業的大動作很難出臺，政府一直存有推動紡織業產業升級的意圖。聰明的商人看到要么盡早收攤，要么必須脫胎換骨。

寧波嘉樂集團董事長嚴厚國就是一個聰明的老板，他正在大刀闊斧地進行“二次創業”。 嚴厚國是地道寧波商人，1979年入紡織行業，通過做日本服裝貿易和貼牌起家。現在，員工有2000多人，在當地頗有名氣。但這樣的基礎并未讓嚴厚國高枕無憂。公司紡織業以貼牌外銷為主，占總體業務70%以上。2008年時，這種業務構成使紡織、印染等幾乎所有的環節虧損。金融危機的沖擊讓嚴厚國重新思考了很多問題，他繼續推動公司的紡織廠、印染廠向江蘇等周邊人力成本等較低的省份遷移，同時，也感到目前公司以制造加工貼牌外銷的架構已經走到山頂，剩下只有或結束轉行，或在紡織行業另辟蹊徑。

這是一個痛苦的抉擇過程，在剛開始的一段時間，嚴厚國曾一度想放棄紡織業，重心轉向資本投資領域。“其實轉行很容易，成立幾家投資公司，什么賺錢投什么，不用怎么操心。”但后來，他又決定繼續堅守紡織業。為什么？嚴厚國說，做了幾十年的行業，有很厚的行業情結。另外一點是顧及和自己一起打江山的那些老朋友。“許多人都過了40歲的年紀，在公司做管理層，他們離開嘉樂，去其他單位很難就業，即使去了，也幾乎不可能拿到我們現在給他們的薪酬。”

如何轉型也曾讓嚴厚國感到疑惑，紡織企業轉型升級無外乎兩條路徑：打造自主服裝品牌和技術革新。嚴厚國和他的團隊最后選擇在戶外用品這個領域施展拳腳。“戶外用品系列目前在國內仍是一片藍海，而且預測利潤空間能夠上升到30%以上。”

其實這已經是嚴厚國第三次發力企業轉型，從他的身上也能折射企業家與行業升級之間微妙的關系。嚴厚國是個勤勞而有眼光的商人，但在與市場的博弈中，他則顯得比較糾結。嚴厚國首次品牌轉型是在1996年前后，當時一批企業通過襯衫和西服樹立了企業品牌，由于缺乏整盤統籌，計劃被擱淺。第二次則是2000年之后，公司為日本名牌貼牌，當時嘉樂集團已初步形成加工鏈條，內外環境俱佳，嚴厚國也請了日本團隊幫助打造品牌，但最終公司貼牌一月有400來萬的收入進賬，企業轉型動力不足，這次努力也未持續太久。

緩慢的腳步

環境逼迫嚴厚國做破釜沉舟式的行為，為了轉型成功，今年，嚴厚國單獨注冊成立戶外用品子公司，并下重金聘請職業經理人以及咨詢公司助自己一臂之力。嚴厚國表示子公司可以以8000元月薪招聘上層。

搭好了臺子，對于嘉樂集團而言，這僅僅是開始。轉型是個龐大而精細的系統工程，如果不理解其中深意，就很難想象企業家為之付出的勇氣和精力。建立自己的銷售品牌與貼牌生產對產業鏈的要求有本質區別，紡織業產業鏈越往上游生產的周期越長，如紗線生產需要18個月，面料生產需要12個月，服裝生產需要6個月，越往下游，應對消費者快速消費需求的壓力越大，上游企業體現為庫存式、計劃式的生產模式，下游則更類似于訂單式的生產模式。也就是說，貼牌更多的是規定動作，零售品牌則加入了市場銷售的變數。如果要建立零售品牌，重塑產業鏈不可避免。難度系數更大一些的是銷售渠道要從零開始，許多貼牌企業自身的品牌知名度有限，對零售非常不利，要得到市場的認可需要重新砸錢打響品牌。另外，目前地皮日益金貴，高昂的成本也成為構建零售渠道的重要障礙。

從制造品牌到零售品牌，這種轉型的艱難行進從江蘇陽光集團身上也能看到縮影。陽光集團是全球最大的精毛紡生產企業，為幾個世界一流服裝品牌供料貼牌，是名副其實的業界翹楚。作為一個制造企業，陽光集團已經做得很好，但作為轉向品牌服裝的經營商，效果并不理想。在2008年前，陽光集團發展了職業裝、高端西服和女裝，但都未在業界產生太大動靜。轉型需要相當長的一段時間，王華預計產業鏈調整合理可能需要8年到10年的時間。

狂熱房地產

業務多元化已是多數大型紡織企業的現狀，而房地產則是每個企業矢志奔赴的方向。

江陰市城區200多平方公里，在最繁華的商業街道，隔不遠處就能看見紡織服裝企業海瀾之家的店面，海瀾國際貿易大樓是當地最漂亮的寫字樓，海瀾之家開發的樓盤在當地也頗有名氣。在寧波，雅戈爾幾乎出現相同的景象，自1998年真正進軍房地產，雅戈爾跨出寧波，布局蘇杭，并屢次拿下地王標的。2010年雅戈爾年報顯示，去年雅戈爾房地產開發的營業收入已高于服裝主營業務，利潤率為33.06%，實際上，2002年之后，房地產業務成為公司業績增長的主要動力。嘉樂集團和陽光集團都分別開發有自己的酒店和樓盤。

紡織業結緣房地產有其行業特征，早期，勞動密集型的紡織企業需要大片土地建廠，一家上規模的廠區占地一般都在10畝以上，為了發展當地經濟，政府也樂意蓋章批地。現在，江浙已是寸土寸金，張家港的一位朋友表示，目前張家港村的地一畝能賣到60萬以上，而且只有給村支書送紅包才能搶到。離他家不遠就是村支書300萬的復式別墅，“這些人身價都已經過億。”在寧波市內一畝地的價格則超過600萬。適逢紡織業因成本問題轉移或關閉工廠，利用原有場地開發房地產順理成章，另外，服裝企業大量開設專賣店，也無形中囤積了商業地產。王華表示：“建自己的職工宿舍與進行商品房開發，建自己的專賣店控制銷售終端與轉租收租金，這種轉換并不十分困難。”

紡織企業發展的基礎不同，對房地產發展的界限和定位也明顯不同。實力相對較弱、品牌知名度較低的企業大多數利用原有廠房土地開發賺一票，基本在本地發展。如雅戈爾這些品牌服裝企業除利用原先土地外，還依靠品牌知名度，四處擴張，這類企業會依靠房地產供養服裝業，通過服裝品牌來推動房地產的發展，形成互動之勢。房地產已和紡織業一樣成為其主要業務。

房地產是產業升級中的一個插曲，其催生了行業的浮躁氣息，這種副作用遠大于房地產可能給予紡織業的資金支持。如果看一下大型紡織企業其他業務領域，就會對浮躁的說法有更深的理解。除房地產外，這些企業基本都在圍繞新能源、金融投資幾個有限的領域發展，這是個值得深思的現象。王華講了一個笑話，500個紡織職工創造的利潤不及50個搞房地產的員工，50個搞房地產的員工不如5個做金融投資的員工。對于“紡織強國”的理想來說，這是個很冷的笑話。

技術軟肋

紡織業最牛的環節是在兩頭：材料研究和服裝設計，也是目前我國紡織業最為缺失的環節。要想在世界產業鏈中擺脫“藍領”身份，必須將產業鏈從橄欖型向啞鈴型轉變，走高精尖研發之路。

材料研究在紡織領域的重要性在美國杜邦公司身上找到樣本。杜邦是一個胃口很雜的跨國企業，涉足幾乎沒有聯系的多個不同領域。紡織界知道杜邦是因為萊卡這種衣服輔料，其實萊卡是杜邦旗下的紡織面料品牌，并非一種面料物質，其主要成分是氨綸紗，摻入面料后能極大延展衣服的伸展力和回復性。這種產品由杜邦公司最先研發出來，并在氨綸領域取得壟斷地位，萊卡也幾乎成了所有氨綸紗的代名詞，由于萊卡能夠極大地提高穿著的舒適度和合身感，在全球紡織界掀起了一場面料革命。直到現在，許多服裝設計師都喜歡在自己的作品中用一點萊卡，如今一件衣服若配有“我有萊卡”的三角型吊牌，其身價一定不菲。

我國化纖工業發展近50年，目前，儀征化纖、吉林化纖等這些中國化纖企業，規模在全球范圍內都屈指可數，也具備一定的研發能力，不過其研發水準和影響力都無法與杜邦相提并論。化纖企業整體不是以科技立本，仍依靠量多價低作為主要競爭手段，不少企業等著低成本模仿。一位不愿透露姓名的人士表示，在萊卡之后，杜邦又推出T400面料纖維，吳江盛澤地區的不少企業從杜邦購回原料，經過熔融擠壓，將所產產品冠名為T400，杜邦公司起訴不能用T400的名字。后來這些企業就不用T400的名字，換成T300、T380等。“不過在出售或制作面料時，這些企業會打著杜邦T400的旗號做生意，真是可悲。”

服裝設計這種玩文化的工種與國外的發展水平差距更大，據有關數據顯示，我國紡織服裝行業總從業人數達1960萬人，占全國規模以上工業企業從業人數的14%。但其中從事面料設計工作的人員僅占紡織服裝行業總從業人數的1.5%，創意大師、設計精英等高層次人才則更為稀缺，服裝企業不是請的外援就是剽竊模仿。

針對目前的現狀，技術出身的江蘇陽光集團董事長陳麗芬表示，目前國內首先要重視知識產權保護，陽光集團在呢絨行業曾有過多次的技術革新，不過面世后就會有人模仿，對方以很低的成本獲取同樣的產品。模仿已經大大削弱了這個行業的競爭力，企業靠模仿，不需要人才來搞研發，人才得不到培養，自然就出現斷層，形成惡性循環，這就是為什么許多學服裝設計的學生畢業都去搞外貿的原因。其次學院要注重培養實干型人才，與企業良好互動。

陳麗芬認為，中國紡織業要興起，發展自己的民族服裝不可缺少，某次陽光集團按照意大利某知名外商的設計要求貼牌生產服裝，但在交接的過程中，該設計商表示所產服裝沒有充分體現應有的文化內涵和氣質。“實際上這種有獨特文化底蘊的東西很難超越，如果讓他們生產唐裝，我想他們也無法完全把握服裝的內涵。”這件事給陳麗芬不小的刺激，這也是她現在如此努力打造自主品牌的原因。