生生不息的柏林

沈綠

海涅說：“夜里我想起德意志，我就不能安眠。”

德國在我的印象里，是一個凝重而內斂的國家。德國在1000多年歷史里歷經了三個帝國和兩個共和國，其間有殺戮，有戰爭，有征服與被征服，有宗教革命，有政治分裂，有不同的社會經濟中心。于是你只能如席勒所說的“從塵世紛紜之中逃去，遁入自己心中寂靜的圣所”。

我不知道這是否就是德意志產生了那么多的科學家、哲學家、文學家、音樂家、美術家、建筑家的原因。從康德到黑格爾到費爾巴哈到叔本華到馬克思、恩格斯到海德格爾，從海涅到萊辛到歌德到席勒到荷爾德林，從開普勒到萊布尼茨到普朗克到愛因斯坦，從巴赫到貝多芬到勃拉姆斯，從洪堡兄弟到格林兄弟到韋伯兄弟，鍵盤敲到這里，我很急切地想再敲出一個詞——生生不息。

帶著這種先入為主的印象，9月我來到柏林。

柏林的深秋，連空氣中都充斥著哲學的味道。待在柏林的18天里，有15天在下雨。但雨從不澆得讓人心煩，至多讓人有一種看不透：天明明還藍得透亮，可突然發現領口、袖子星星點點落著雨滴，或是車子的雨刷突然自動開始搖擺。

柏林的教堂、博物館、畫廊、音樂廳、咖啡屋……很多現代的功能延用古老的建筑，讓人很容易察覺到年輕的氣息在歷史的痕跡中繼續流淌，生生不息。

沿著菩提樹下的大街漫步，其中吸引目光的便有德意志教堂。建筑中央是一個巴洛克式的高聳的穹隆頂。成雙的塔樓和圓柱顯得對稱而高貴。走進教堂，中殿寬敞而大氣，精致的壁柱、雕像、線腳隨處可見。盡頭，耶穌獨自立在那里，仿佛全身沐浴著光輝。四下里朦朧而昏暗，似為耶穌所震懾，連大氣都不敢出一口。右側的旋梯下有一個畫展，現代派的，讓人在威嚴之中感到一絲俏皮。

夏洛滕堡是索菲亞·夏洛滕的行宮，也是巴洛克式建筑。在這里，相機隨便一照就是一張美麗的明信片。我不想再多言，它的賞心悅目已被公認，想寫它是因為在后花園草坪上拉小提琴的兩個小姑娘。她們是音樂學院的學生，在靜謐的草地上，恬靜地跪在那里，專心致志地練習。一曲拉畢，竊竊私語一番，商定后又拉起下一曲。偶爾兩把提琴的旋律也會“打架”，她們便停下來，相視而笑，復又重新拉起，給古板的老皇宮帶來勃勃生氣。

勃蘭登堡門應該是柏林的代名詞了。它頂上有駕馭駟馬的勝利女神的青銅造像，底下是氣勢雄渾的六根廊柱。我可以在柏林城里找到它的藍本，就在博物館島上的派加蒙博物館里。那里面有公元前170年前小亞細亞派加蒙城的一座祭壇。1878年，德國的考古學家在派加蒙挖掘出這座神廟，隨后一點一點地把它運到柏林。臺基上的每一尊雕塑都精雕細琢。雕塑整體給人以強烈的戲劇動感，就像一幕被按了暫停鍵的錄像畫面。臺基頂上便是這樣的廊柱，盡管朗漢斯模仿的并不就是這一座。

我們的車駛入其中一條通道。通道里暗暗的，但仍看得見整齊的腳手架。我在想：不知道朗漢斯在1788年繼承雅典衛城柱廊式山門的建筑思想時，有沒有想到今天的這塊幕布，有沒有想到修好后可能或多或少加入的一點現代元素，有沒有想到勃蘭登堡門也會生生不息地延續幾個世紀。

（王佩摘自《世界博覽》2011年第8期）