奔向喀他奔向一座城

莫非

旅行就像一場突如其來的愛情，不明就里所以顧自沉迷。

當機翼滑過龐大的昆侖山脈，帕米爾高原，還有皚皚的天山雪頂，模糊的喀什慢慢地在視線里清晰。

這個還不算入夏的季節，三分之一的牧草才剛冒芽，三分之一的積雪還未消融，還有三分之一的花蕊將在枝頭化成果實。觸手可及的慕士塔格峰我們用了整個長長的白天來到了卡湖旁邊，接近近在咫尺卻不可及的慕士塔格峰。返程卻是輕松短暫的，再回到中巴公路，當車子翻過蘇巴什達坂，九別峰已經染上金色。

開車出了西域大道，再一路往南。喀什的太陽終于在天邊露出半張臉。這時的時間是7點28分。

沿途是黃土和胡楊木壘的平頂房子，戴著帽子的柯爾克孜族男人和蒙著面紗的女人，悠閑地趕著路的驢車。

車子在疏附縣開了半個多小時，到了一個村鎮模樣的地方，路邊有幾家烤馕的，還有幾問已經營業的民族餐廳，我們停車，喝磚茶，吃抓飯，再買了幾個馕和幾個烤羊肉包子。出了這個小鎮，之后再也沒有馕和水果供應了。我們開始向帕米爾高原進發，沿途能遇到的車幾乎都是礦車或前往中巴邊境的大貨車。

公路兩側的鹽堿地仿佛鋪滿白雪的原野，偶爾有桃花或梨花開著的農家小院，像極了國畫里的遠景，多了神秘少了嫵媚。車子快速地在帕米爾高原爬升，陽光越發火辣，湛藍的天空純粹到沒有絲毫雜質。眼前的山越發有別于我們對山的概念，紅山，整座山都是赭紅色的，像染色般，大概是山體含有太多鐵和銅礦物質的緣故吧，雪山，躲在紅山背后，用它的瑩白間隔開藍和紅，不得不折服于大自然的奇妙。

從烏帕爾開始，沿蓋孜河逆流而上，越過一段戈壁，坦平的地面突然隆起，便進入了西昆侖山。道路一邊是河床，河床很寬，滿河灘大大小小的鵝卵石，未融化的冰層大概還有20厘米厚，另一邊緊挨的山崖看上去隨時都有垮塌的危險，因為這一帶是泥石流多發地區。沿途有很多處被亂石破損的道路，有個急轉的懸崖邊，沖出護欄的大卡車只剩了殘破的駕駛艙，被刷上警示顏色，直接成為真實版的警示牌。

蓋孜的邊防站下車檢查好邊防通行證和身份證。幸虧一下飛機我們就去辦理好邊防證了，順利過了關。

此后一路陪伴左右是褐色裸露的山體和白雪覆蓋的山頂，明與暗交錯變換。我們追著蓋孜河，曲曲彎彎地進山。拐過布倫口，車子向南行駛，就到卡拉庫里湖了?！翱ɡ瓗炖铩币鉃椤昂诤！?，湖面并不寬，沿一條修好的小路能把車開到湖邊，水面映襯著巍峨又神秘的慕士塔格峰。有沿湖修建的木棧道，也有買石頭的商家，還有被牽著當道具的駱駝，過了不久有工作人員模樣的過來要收50元每人的門票費，我們趕緊開車離開，走得稍遠一點，便有更自然和安靜的湖畔，隔開了喧雜，就想這么靜靜地躺一會兒。

繼續前進，到烏拉爾二橋發現有一條岔路，我們拐出314國道，車就這么在慕士塔格峰腳下繼續拐彎、向前、調頭、拐彎……沒有清晰的道路，只有避開雪水形成的大河流，彎曲地向雪山靠近，可這樣似乎沒有盡頭。十幾公里、二十幾公里過去了，海拔7509米的慕士塔格峰還在一大片石子灘的另一端，這片河灘干涸前不知經歷了多少年的沖刷，五彩的石子灘上每塊石頭都被打磨出暗暗的油光。原以為趴在車窗上能好好地挑一塊最特別的石頭帶走，但在石灘上越野，人顛得象簸箕中的一粒土豆，除了緊緊抓著車門扶手管住自己，做不了任何事。

一直到被又深又急的河水攔住，我們承認徹底地迷路了。

遠遠地看到一位騎摩托車的小伙子，我們大聲地喊著“亞克西”引起他的注意。

他叫烏拉依木，塔吉克人，有著高高的鼻子，紅紅的臉蛋。據說每年從6月到10月，他在慕士塔格峰登山大本營管理澡堂。澡堂?這真讓人疑惑。但沒有疑問的是他肯定能帶我們到大本營。談好帶我們上山的費用，他就把摩托車停在草場上了。果然有當地向導是必須的，車很快擺脫了河流布成的迷宮，不斷地往更高的山丘上爬行。

這輛帶四輪驅動，加裝涉水管的皮卡車，在靠近海拔4500米的登山大本營還有5公里的大斜坡上終于“輪陷”了，一路逢水過橋的它，發飆狂奔的它，徹底地失去了動彈的力氣?；ㄙM了將近兩個小時，我們在四個輪子的前后挖出一條通道，再鋪上片狀的石塊，皮卡奮力地退出了深坑。

看著這被雪水浸泡外表貌似堅硬的的山路，我們再也不敢往匕開動了，四個人開始棄車步行上山。越往上走，沒幾步就喉嚨發干，刨開潔凈的雪，直接送進嘴里。空氣稀薄的地方距離也很難預測，之前覺得就在眼前的雪山在我們翻過一個又一個覆蓋冰雪的山坡后，還是停留在相同距離的眼前。

直到太陽開始回收它的光芒，云層開始簇擁，空氣頓時清冷起來，沒帶裝備的我們決定也回撤，我們最后停留在4300米的高度，這時的時間是20點38分。

我們用了整個長長的白天來到了卡拉庫里湖旁邊，接近近在咫尺卻不可及的慕士塔格峰。返程卻是輕松短暫的，再回到中巴公路，當車子翻過蘇巴什達坂，九別峰已經染上金色。

夜的恰克拉克

恰克拉克，又叫白沙湖，位于阿克陶縣境內。攻略記載它的水域面積44平方公里，將近7個西湖的大小。

在昆侖山深處，車在窄又急轉的沙石小道上開了一個多小時，天色也逐漸變黑。一心想著前方還有更美的在等待，只能馬不停蹄地日夜兼程。

車窗外的雪山湖泊成了寫意的潑墨山水，只有最后一縷紅色的光線照著山頂的怪云，提醒我們還在真實的世界。沒有準確的形容詞來描述這一路的感觀。只聽到車里有人絮絮叨叨地念：“是魔戒中的中土世界，還是七劍下天山啊?”

恰克拉克，又叫白沙湖，位于阿克陶縣境內。攻略記載它的水域面積44平方公里，將近7個西湖的大小。

再走七八公里，就到礦區寄宿地了，天色徹底變黑，在一個雪水嘩嘩的彎口，紅爺停車說過了這里手機就沒信號了，需要給家人報備的趕緊打電話，皮卡車也配合地沒油熄火了。

歇了半小時，車子神奇地被發動起來，緩慢地爬行了兩公里又歇菜了，這回是徹底的。這樣一坐就又過了兩個小時，車外的氣溫下降得很快，顯示已是零下1度了，如果再不想辦法，估計過不了多久，只帶裙子游新疆的娜娜就要感冒了。開著車燈直到只身步行上山的紅爺背影消失，陪伴他的只有IphOne和Ipad的熒屏光，這也算蘋果的實用之處了。

關了車燈，關了所有發光的電子設備，鎖上車門。索性靜靜地享受這份黑。依賴燈光的我們實在難以想像，頭頂會有這樣的一片繁星，聽著喜多郎的《絲綢之路》，沉溺在這里也愿意。

時間過得特別漫長，等山那邊有光線晃動，趕緊把車燈亮起來迎合，開來的是一輛礦區的柴油皮卡，看到駕駛室里只有紅爺一個人的時候，我開始忐忑，雖然從駕齡來說他是老司機了，可是這樣的山路的確沒經歷過，更何況這能把光亮吞噬的黑夜。可怕的是柴油皮卡的后座上滿滿地放著一管管的黑色炸藥，如果開這車的話不能太過顛簸，可這樣的路怎能不顛簸，有被雪水浸淹的泥坑，不時有一兩米寬的河

溝。

只是沒有后路可退，我硬著頭皮跟著前面灌好汽油的皮卡，速度很慢，一擋二擋地走著。四公里的路整整開了一小時，當礦山上微弱的燈火出現在我警惕的視線里，內心如同疲憊的戀人找到溫暖的懷抱，頓時松懈下來。進屋就生了炭爐，在地上潑了一層水，這比起車廂里挨凍應該會好很多很多了，礦區宿合外的氣溫表顯示是零下5攝氏度。礦山的海拔3800米。

第二天醒來，意外地發現窗外就是皚皚雪山。很遺憾自己昨夜沒有在屋外獨自停留，感受一下純白的山谷在黑夜中的模樣。

撒野白沙山

綿延不絕的群山都被細膩的沙子覆蓋著，柔軟而光滑，整片山體是銀白色的，未曾見過的金屬質感。

以為有了卡拉庫里湖和慕士塔格峰的鋪墊，白沙山應該不至于讓我在內心尖叫。

綿延不絕的群山都被細膩的沙子覆蓋著，柔軟而光滑，整片山體是銀白色的，未曾見過的金屬質感。山下是一灣碧水，清晰地倒映著閃著銀光的白沙山，視覺震撼。大隊的牧場坐落在湖邊寬闊的草地上，河流中一坨坨的草垛還未變成綠色，但絲毫不影響它在這畫面里的出場效果，牦牛，綿羊，馬群，還有偶爾漫步走過的駱駝，勾勒出柔和線條的河流，靜靜地倒映在水中的藍天白云，我真的迷醉了。

接近白沙山的過程又出現狀況了，在牧場的草場上再次“輪陷”，關了引擎下車才發現這一片草地暗藏玄機，整個就像彈簧床彈性十足，腳踩上去會彈幾彈，并滲出很多水來。在雪山上的經驗用不上，一挖一潭水，死死地把車輪吸在沼澤里，動彈不得，只能等待救援。

一個多小時后，救援的大卡車成功地把皮卡拖出沼澤。陸續過來圍觀的牧民也三三兩兩地散了。

一群柯爾克孜族的孩子剛放學經過，我們能說的柯爾克孜單詞不過兩三個，他們漢語能說個“你好”，蹩腳的語言交流僅此而已，但不妨礙放下背包脫了鞋子奔向沙山，一起撒野。有個八歲左右的男孩子帶頭騰空而起，狠狠地背摔在沙山的斜坡上，滋溜地與流沙一起滑下，我們也開始一發不可收，頭朝下或腳朝下，把身體當成滑沙板撒野，齊步在沙山上行走，貓腰結串成沙漠蜈蚣，把沙當畫板繪出各種圖案，在光線交錯的山脊擺各種POSE。

當成群的綿羊結隊經過沙山回家的時候，我們也不得不起身，告別這最柔軟、最無問、最親密的白沙山?？κ怖铣?，逛了又逛在離開地面八十米的高空，看到的是真實的喀什，有閃爍的霓虹燈，有巡邏的武警車，有快速的城市擴張。不管愛或不愛，下一個凌晨我距離它6000公里。

喀什，這座中國最西部的城市和其他城市似乎沒什么區別，有繁華的新城區，有地處中心的人民廣場，有新華書店、溫州大廈這樣的地標。可是這里卻有著中世紀原貌的民居生活，有著圓頂的星月城堡，有著虔誠的生活方式。我想以后很難忘記了，這座成為特區卻有著兩千年歷史的古城。

喀什的出租車不貴，從我們的住處經過揮手的毛主席像，經過中西亞大巴扎，經過高臺民居，到艾提尕爾也不過5元錢。

艾提尕爾不如想像中大，但給人的感覺是很寧靜的地方。高高的綠色長廊，地上鋪滿圖案各異，大小不同的民族地毯，脫鞋才可以進入禮拜堂。

寺外是一個繁華的廣場，以寺為中心，向外延伸出幾條專門做黃金首飾、賣手工藝品和小吃的街。維吾爾族是很會做生意的一個民族，由此就可見一斑。

亂逛是最好的方式，走進密密麻麻如迷宮的喀什葛爾老城民居，雖然歷經數百年，土木結構的老房子仍保存完整，整個老城就是一片深黃的土色，很多人家的門上還掛著“平安家庭”、

“文明家庭”、

“五好家庭”。

深巷中遇到的維吾爾族小孩，個個很漂亮，給他們拍照，拍完后他們只要看看LCD中的自己就非常的滿足。如果給他們糖果，他們都會很開心。雖然他們說的我聽不太懂，我說的他們也聽不太懂，但彼此都從表情和動作中猜出意思的感覺很好，建議大家都體會一下。

老實說，遠離同伴，一個人在幽深的街巷體會錯位的時空感，

心里難免也有一分緊張。不過不擔心迷路，因為能走通的長巷都是用六角磚鋪道，而凡是長方磚鋪的都是通往單獨的人家。

真正熱鬧的喀什是華燈初上的十點，艾提尕爾廣場一帶聚滿維吾爾族人，各種食攤依次擺開，燒烤攤彌漫著煙火和孜然的香味，小販們蹲坐在熱鬧的馬路牙子上等待顧客光顧。莫合煙攤是很多男人駐扎的地方，在散裝莫合煙末的籃子里抽一張寬兩指，長兩寸的長方形煙紙，上面放上一小撮煙末，一卷一擰，一支莫合煙就制成了。買好莫合煙，收下老板送的火柴和煙紙，滿意地回房間整理行囊。

凌晨零點，發覺自己開始有點不合，再過十個小時就要登上飛往烏魯木齊的飛機，抓緊最后的時光又去清真寺前的廣場轉悠，在這個時間點里，熙熙攘攘的人群中幾乎看不到一個漢族人。

一心想找剛才在出租車上看到的土陶一條街，走了十幾分鐘終于看到了?？上粼缫殃P了。決定還是步行回住所，幸虧是步行回住所，我們沒錯過最西部的摩天輪，在離開地面八十米的高空，看到的是真實的喀什，有閃爍的霓虹燈，有巡邏的武警車，有快速的城市擴張。不管愛或不愛，下一個凌晨我距離它6000公里。