從剩余到耗費 從消費者到公民

活在今日香港，飲食似乎是耗費多于需要，例如大部分人往往吃剩許多食物，這或關乎飯菜量或胃口。不過，在婚禮喜宴中被浪費的食物往往更多，而且大都很完整。另外，香港茶餐廳數量之多也是驚人的，這么多人從事飲食業，每天未被消費的食物諒必十分可觀。《剩食》作者就在書中說明，堆填區超過三分之一的垃圾本來就是食物，它們因為成為餐廳眼中的“廚余”、“剩食”而被拋棄，結果因腐爛而變成真正的垃圾。

由于這類題材一直不被注視和討論，所以《剩食》這本書在香港引起的關注其實是一種可悲的遲鈍。文化評論者鄧小樺引用社會學家鮑曼《廢棄的生命》的觀點作討論此書的論題：“廢棄物既神圣又邪惡。”但鮑曼亦引用了瑪麗·道格拉斯的說法：“沒有生來就是‘廢棄物’的東西”，廢棄物出現是因為在人的設計中被指定為廢棄物，因而被賦予“神秘，令人敬畏、害怕和厭惡的本質”。鮑曼指出現代消費社會對廢棄物的迷思，而在現代人消費的背后必然產生另一后果，那就是“耗費”，它就是我們日常消費中的“剩余物”。“耗費”不單意味著生產相對于目的之過剩，更意味著“食物／垃圾”的對立本來就由這類目的來定義，我們可以說：“沒有生來的‘剩食’。”

從“農產品”到“食物”，從“食物”到“剩食”，我們仿佛回顧自身飲食文化所催生的經濟生產過程，《剩食》的作者不勝其煩地穿梭于水果攤、超級市場和酒樓、酒店、高級餐廳及茶餐廳等食肆，作出詳實可信的整體調查。由于本身的密集人口，香港飲食業自1980年代起一直空前的繁榮；而且每天總有那么多旅客在街道上徘徊或在酒店里吃喝，這小小的城市對食物的需求比哪里都要多，也比哪里都更講究，所有過期食物都難逃被當作“剩食”來處理的命運。環保署花了很多錢來處理大量的“剩食”，可是很多“剩食”其實是可被用作肥料或成為“食物”的，《剩食》所探索的“食物環保”問題，不單關乎個人的經濟問題，也關乎整個社會的經濟問題。

而且這不單是經濟或社會層面的問題，更屬于公民參與的問題。日本以及韓國、臺灣等地區都已習慣了將食物回收，日本在這方面的成績固不待言，韓國和臺灣的環保業和食物回收運動也普及到民間層面，已變成了整個社群的參與了。

反觀香港，雖曾有非政府團體推廣環保意識，卻怎樣也只能成為中產階級里的風尚，地球之友環保事務經理朱漢強就告訴《剩食》的作者：自1970年代開始，香港的環保運動就開始“走樣”，變得中產階級化，結果在普羅大眾心目中，環保就是西方的和中產的價值。但如果我們要問為何普羅大眾如此抗拒“食物回收”概念，我們更應該問：香港人日常的飲食習慣，究竟怎樣承傳了傳統的“溫飽”觀念，而這種觀念又如何在迅速城市化的過程中被扭曲，排除了“儉食”的美德，只短視地盼望“大魚大肉”，并害怕處理“廚余”的功夫。香港人處理剩食的方法只求方便，頗令人想起思想家齊澤克在一段短片中討論垃圾時說的話：人們以為沖廁便可讓厭惡之物（他指糞便）從個人世界中消失，但那“嫌惡之物”依然存在，正如我們把“剩食”倒掉，亦不過自私地將它從自己的世界中排出，后果卻由整個社會去承擔。

當然我們的大問題往往是由日常生活的點滴凝聚而成的，例如果販每日扔掉的腐爛水果、茶餐廳給方包切掉的面包皮，或者酒店餐廳客人吃剩的殘羮，酒樓廚師砍下的菜頭，這些“剩食”本來可以運用自然方法處理。作者提出許多實踐經驗的例子，從“Bokashi”（食物發酵）到引入蚯蚓等不能否認，香港農業的式微阻礙了食物回收再生的實踐，而且政府的鼓勵和商界的推行（如嘉道理農場的“廚余”回收計劃）一直成效不彰，但透過個人（如家庭主婦）或私人團體（如屋苑）試行。從這些現象，也可見香港人整體的因循守舊，要打破陋習則只能由零星的個人行動開始。

即使由個人行動開始，作者也提醒我們要改變自己的思維。書中的師奶團體就發現身邊任何廢棄的食物都是“黃金”，如豬鼻、菜頭等都可再處理然后賣給養殖場和流浪狗場，這正好是一種珍視身邊所有資源的思維。我們也要考慮私人生活對整個社會的影響，韓國和臺灣的民間實踐，更反映人們對公共領域的珍視，設法減低私人空間對前者的負面影響，從生產機制中的消費者改變成一個積極行動的公民，這些都是值得借鑒的例子。