漢服魅影

SOHI探尋失落的漢服之美

真正意義上的漢服

是指漢族人穿著的具有主流代表意義的

民族屬性明確

表現文化特征傳承悠久的傳統服飾

而不單單只是漢朝服飾

從三皇五帝時期一直到明代

漢服系統的基本特征大體不變

但歷代的服飾細節稍有不同

今天的人們無法了解古人真實的衣著樣子

往往憑借古代人物畫和戲曲、影視

并不完全正確的展示來想象

尤其影視劇中的古裝服飾五花八門

更是引導人們對于漢服的認識

逐漸走向了一種極端扭曲的病態審美

SOHI訪問多位對漢服研究多年的專業人士

并整理出眾多文物圖片

除了讓你看看從古到今的服飾潮流趨勢

更讓你了解祖先們到底穿的是什么樣的衣服

漢服溯源

+九天閶闔開宮殿，萬國衣冠拜冕旒

漢服可稱是世界上最美的服飾，自產生到消亡，無論在工藝上，還是美學上，都創造了無比輝煌的成就。霓裳羽衣、敦煌飛天……無不以其之美驚著于世。

漢服，即華夏衣冠，中國漢族的傳統服飾，又稱為漢裝、華服。作為中國傳統文化的重要組成部分。漢族的傳統服飾漢服以其豐富的制式，華美的外觀，高超的工藝著稱于世，是世界服飾藝術中的一支奇芭。SOHI特別甄選出幾個頗具代表性的朝代及服飾特征，為你簡單梳理漢服的概念和發展。

漢服是中國漢民族的傳統民族服飾，作為中國傳統文化的重要組成部分，其由來可追溯到三皇五帝時期一直到明代，連綿幾千年，華夏人民一直不改服飾的基本特征，這一時期漢民族所穿的服裝，稱為華夏衣冠，現代稱為漢服。自炎黃時代黃帝堯舜垂衣裳而天下治，漢服已具衣、裳概念，歷經周朝的周禮制規范制式，到了漢朝因推崇周禮制而趨向完善并普及。

商朝是中國第一個有文字記載的朝代。根據眾多的考古發現，這一時期的漢服基本樣式已經完全成型。這一時期的服裝主要由兩部分組成，上衣和下裳（裙）。袖口較窄，沒有扣子，在腰部束著一條寬邊的腰帶，肚圍前再加一條像裙一樣的“蔽膝”，用來遮蔽膝蓋。

周朝以封建制度建國，以嚴密的階級制度來鞏固帝國，因此制定了一套非常詳盡周密的禮儀來規范社會，來安定天下。服裝是每個人階級的標志，因此服裝制度是立政的基礎之一，規定是非常嚴格的。周代服飾大致沿襲商代服制而略有變化。衣服的樣式比商代略為寬松。衣袖有大小兩種樣式，領子通用交領右衽。不使用鈕扣，一般腰間系帶，有的在腰上還掛有玉制飾物。裙或褲的長度短的及膝，長的及地。

春秋戰國時期誕生了一種重要的漢服---深衣。深衣是直筒式的長衫，把衣、裳連在一起包住身子，分開裁但是上下縫合，因為“被體深邃”，因而得名。深衣延續了漢服交領右衽的特點，在社會上影響很大，不論貴賤男女、文武職別，都可以穿著。裙分為曲裾和直裾兩種樣式，外觀區別在于下身是否有圍繞的線條。這一時期紡織和染色技術已經非常發達，漢服上已經出現很多繁復華麗的圖案

秦代漢服主要承前朝影響，仍以袍為典型服裝樣式，分為曲裾和直裾兩種，袖也有長短兩種樣式。秦代男女日常生活中的服飾形制差別不大，都是大襟窄袖，不同之處是男子的腰間系有革帶，帶端裝有帶鉤；而婦女腰間只以絲帶系扎。因為秦始皇陵兵馬俑的發現，秦代的服飾和風俗研究有著豐富的歷史資料。

漢朝是中國最重要和杰出的王朝之一，也是中國封建王朝以中央集權的國家概念最早、最完備、最先進、最強大的王朝。文景之治、漢武盛世及光武中興，使漢朝的影響力到達鼎盛，漢人的稱謂由此而來。在這一時期隨著社會的進步，漢域本土民族文化蓬勃發展，達到了極高的藝術和審美成就。在經濟，科技，文化上全面領先于世界的漢帝國為華夏兒女留下了永遠的自豪。今天，占據絕大多數的中國主體民族-漢族，就是以漢朝的名字命名的。

中國完整的服裝服飾制度基本是在漢朝確立的。東漢時期穿黑色衣服必配紫色絲織的裝飾物，祭祀大典上通用的是“長冠服”。漢代開國君臣，都是楚國人，所以漢朝服裝在一定的程度上沿襲了楚服的風格，同時，也以開闊的胸襟接受了秦文化和中原文化，從而出現了煥然一新的雄偉之風。漢袍的花紋圖案從先秦時期的對稱規矩一變為飛揚流動、活潑靈巧的不對稱圖案，同時吸收了西域民族織物中的圖案題材，在圖案的追求上更加趨于大氣、明快、簡練、多變。在圖案造型的選擇上，突出了龍、鳳的寓意。而裝飾化的特點，更具有審美價值，在設計上也更加追求藝術造型的完美性。

西漢建立時基本上沿用秦朝的服制，例如曲裾袍就流行于西漢時期，是在衣襟右側連綴一塊三角形的帛，使衣襟延長，尖端繞至身后再從左腋下繞至身前，長沙馬王堆漢墓出土的帛畫中，婦女穿的曲裾袍，下擺寬大，紋樣華美。后來，因為裈（一種短褲，形似犢鼻，又稱犢鼻裈）的出現，曲裾的遮掩功能消失，而較為方便的直裾則受到重視，廣為流行起來。

（大圖）

長沙馬王堆漢墓出土 素紗蟬衣

1972年出土于馬王堆一號漢墓的素紗蟬衣，輕盈飄逸，薄如蟬翼，總重量49克，精湛的織造技術讓人嘆為觀止。當代專家曾試圖復制過這件蟬衣，但仍無法達到那樣輕的質量，可見2000年前古代人織作工藝的高超程度。

漢代染織工藝、刺繡工藝和金屬工藝發展較快，推動了服裝裝飾的變化。自奴隸社會以來，蠶桑絲綢一直在紡織衣料生產中處于領先地位。漢代繼承了楚國納南北精華東西特異，融各地之長的織品技術，并且印染技術和紡織機也不斷提高，民間手工業最普通的也是紡織業，致使絲綢產品出現空前的豐富。漢代絲綢品有絹、縑、練、素、綈、錦、繡、羅、轂、

穗、紈、綾、綸等， 織錦和提花織品尤為精巧。官辦織布廠的加入，使絲綢從原來只為封建貴族的高級衣料，變成普通百姓也能使用的服裝面料。絲綢紡織的普遍，又很大程度上推動了絲綢紡織技術的發展，進一步提高了絲綢質量，一時達到了服裝衣料的頂峰。此時的衣裝用料除錦較普遍外，紗、羅也極盛行，錦以其厚重取勝，紗則以質輕薄討穿著者喜愛，1972年出土于馬王堆一號漢墓的素紗蟬衣，輕盈飄逸，薄如蟬翼，該織品長1.28米，通袖長1.9米。由上衣和下裳兩部分構成。共用料約2.6平方米，包括領及兩袖口鑲邊總重量才49克，紗的經絲、緯絲纖細，其投影寬度僅0.08厘米，古詩形容為“輕紗薄如空”，恰當之極。此件禪衣為淺赤色，領與斜襟以幾何紋綿鑲緣，整件服裝的輕柔程度完全可與現代輕薄的蟬翼喬其紗比美，精湛的織造技術讓人嘆為觀止。當代專家曾試圖復制過這件蟬衣，但仍無法達到那樣輕的質量，可見2000年前古代中國人的織作工藝的高超。

漢代以明朗健康的社會風貌和濃郁的社會氛圍以及較高的婦女地位，促進了特別是漢代女子服飾的興盛。漢代是中國服飾的奠基時期，它承秦的古樸之風，開盛唐繁麗之俗，以清新、質樸的風格自成一體。隨后各朝代的漢服雖有局部變動，但其主要特征不變，均是以漢代為基本特征。

敦煌壁畫

到了唐代，經濟繁榮，服飾的形制更加開放，服飾愈益華麗。唐代的服飾融合了多民族的審美，很多服飾元素受到了外國的影響。因此唐代的服飾雖然與漢代一脈相通，但在形制花紋及顏色上有很大區別，漢代服飾主要以黑色，金色為主，多為暗花印染，古樸但不失大氣莊嚴，款式上講究束腰修身，并且漢服層次有序，厚重。而唐代服飾的顏色光艷亮麗，衣物的質地以輕紗，綾羅，絲綢為主，款式多為高腰，抹胸。

我們經常在壁畫和現存陶俑身上看的的女侍服裝都比較開放，其實在唐代，只有有身份的人才能穿開胸大袖對襟衫，平民女子是不許半裸胸的。貴族女子多穿這種大袖對襟衫，長裙，披帛。披帛又稱“畫帛”，通常以輕薄的紗羅制成，上面印畫圖紋。長度一般為二米以上，用時將它披搭在肩上，并盤繞于兩臂之間，一則遮風暖背，二則走起路來，不時飄舞，嫵媚動人，顯現女子的美態。從這種衣服的樣式可見當時唐朝的開放程度。“慢束羅裙半露胸”、“粉胸半掩疑暗雪”，都是對此種服飾描述。唐朝半露胸的裙裝有點類似于現代西方的夜禮服，只是不準露出肩膀和后背。

也有人質疑唐代出現的胡服不能算做漢服，但其實唐代的著“胡裝”只是一陣流行風而已，主要是源于中原人民的好奇以及出于一種表現出友善的形式。龜茲、吐蕃的一些風氣也在唐代流傳，不過主要是小配件或侍女服飾中體現。從出土文物中也可以看出，當時的胡服主要流興于貴族等社會上層階級，山區的村夫田舍翁 ，很多還保留著原汁原味的秦漢古代裝束，所以唐代的主流服飾還是以漢服為主。

總的來說，唐代服飾的風格大致可分三個階段：初唐以繼承隋制為主，漢風和鮮卑風并存；盛唐波斯、龜茲之風盛行；晚唐逐漸回歸漢的傳統。

到了明代，在經過元代蒙古人統治之后，明朝立國不久，就下令禁穿胡服，恢復了唐朝衣冠制度，恢復漢族的傳統，明太祖朱元璋重新制定了服飾制度。明代的服飾主要體現岀等級限制的嚴格。漢族服飾的發展，是經過歷朝歷代積淀而成。明代是中國古代服裝發展史上最鼎盛的朝代，明代服飾儀態端莊，氣度宏美，是華夏近古服飾藝術的典范，當今中國戲曲服裝的款式紋彩，多采自明代服飾。明代的章服衣冠更趨豪奢，織繡技藝邁向頂峰，文化內涵更加豐富。

漢族服飾經過千年的發展，至明末清初被人為廢除。溯炎黃，下至宋明，以漢族(先秦時則為華夏族)人民所穿著的服飾為基礎，并在此基礎上發展演變而成的一種明顯具有獨特風格的一系列服飾的集合，才是真正意義上的漢服。

清朝的服飾，向前追溯，來源于滿族的服飾，向后觀察，也非漢服傳統。所以雖然是漢人所穿，但不符合漢族傳統服飾的“傳統性”要素，所以不能劃入漢服范疇；而今天漢人所穿的服裝，其源流主要是來自西方，“唐裝”馬褂、旗袍等主要源流來自滿族的傳統服裝，所以不能稱為：漢族的“傳統服裝”。客觀上的漢族人的某些過渡歷史階段的穿著服飾例如漢化旗裝/旗袍/馬褂等也不可以被稱作“漢服”，因為它們與真正的漢服沒有正常的演變銜接過程。

漢服樣式特征

+越羅衫袂迎春風#8226;玉刻麒麟腰帶紅

吳道子

“天有時，地有氣，材有美，工有巧，合此四者，然后可以為良。”

《考工記》

漢服是最能體現漢族大氣包容特點的服飾類型，寬袍大袖，褒衣博帶，形制雖然簡單，但一穿到人身上便各人各一樣，神采殊異，可塑性很強。漢族服飾風格相對于西方服飾疊浪千層的變化而言，在世界服飾史上是風格明顯的，而且相對穩定。其中，漢服風格，早在商周時期就已經形成。右衽系帶、寬袍大袖等基本特征一直延用到宋明時期。

關于漢服的樣式，學術界對于很多細節存在爭議，SOHI就遇到了堅持明代服飾才是漢服最好代表的行家，他們認為漢唐關于漢服的描述年代久遠，因此無法準確的考據漢服的樣式細節，并且也無太多的實物可以作為參考，所以漢服應該以明代服飾為范本。但也有堅持漢唐的服飾才能代表漢服精髓的人認為馬王堆出土的人俑，包括當時人畫的一些人物畫都是可以做為漢服的參考，以明代服飾作為漢服的標準太過偏激。SOHI無意加入這種討論，因此，我們只為讀者介紹目前比較沒有爭議的基本漢服樣式。

漢服最基本的特征是交領、右衽、束腰，用繩帶系結，也兼用帶鉤等，這些服飾上的特點都明顯有別于其他民族的服飾，給人灑脫飄逸的印象。

漢服有禮服和常服之分。從形制上看，主要有“上衣下裳”制（裳在古代指下裙）、“深衣”制（把上衣下裳縫連起來）、“襦裙”制（襦，即短衣）等類型。

其中，上衣下裳的冕服為帝王百官最隆重正式的禮服；袍服（深衣）為百官及士人常服，襦裙則為婦女喜愛的穿著。普通勞動人民一般上身著短衣，下穿長褲。配飾頭飾是漢族服飾的重要部分之一。古代漢族男女成年之后都把頭發綰成發髻盤在頭上，以笄固定。

男子常常戴冠、巾、帽等，形制多樣。女子發髻也可梳成各種式樣，并在發髻上佩帶珠花、步搖等各種飾物。鬢發兩側飾博鬢，也有戴帷帽、蓋頭的。漢族人裝飾還有一個重要特征就是喜飾玉佩玉。

我們可以從漢代的帛畫和魏晉隋唐遺留下的一些人物畫中窺其神貌之一二——形制簡單的漢裝大衣附著在不同體態的人物身上頓時具有了一種鮮活的生命力，線條柔美流暢，令人浮想聯翩。樸素平易的裝束反而給他們增添了一種天然的風韻。漢服充分體現了漢民族柔靜安逸和嫻雅超脫、泰然自若的民族性格，以及平淡自然、含蓄委婉、典雅清新的審美情趣。

漢服的基本特征：

交領右衽，寬袍大袖，服裝通過繩帶系扎，不用扣子，大的類型可以分為：

衣裳制，儒裙制，深衣制，袍裳制。

列舉一些漢服款式 都能提照片

衣裳：華夏禮服“衣分兩截，上衣下裳”制度的體現，是先秦時通用的朝服及士禮服。用于皇帝祭天地，宗廟及正旦，冬至等重大慶典活動。頭戴冠，身著雙襟大袖衫，下著圍裳，玉佩組綬等，是古代尊貴的禮服。

曲裾：曲裾流行于秦漢時期，是百官及士人的常服。曲裾上衣下裳相連，后片衣襟接長形成三角，經過背后再繞至前襟，腰部裹以大帶，交領右衽。男子身著曲裾，盡顯形體修長，氣質莊重，形容大方得體。——除此之外，有女子穿著的雙繞曲裾。雙繞曲裾樣式與男子曲裾相同，通身緊窄，長可拖地，下擺一般呈喇叭狀，行不露足。衣袖有寬窄兩式，袖口多鑲邊。身著雙繞曲裾，柔弱中透著英氣，婉約間帶著端莊，十分動人。

直裾：直裾與曲裾一同流行于秦漢時期，是諸侯、大夫、士晚間所穿之衣。直裾上衣下裳連綴，無衣裾繞襟，衣襟右掩，下擺不開叉，將衣襟接長，向后擁掩，垂至踝部。日本和服在很大程度上學習了此款。身著直裾，儒雅大方，平易近人

齊胸襦裙：隋唐女子流行時裝 。腰系較高，裙系腋下，顯得下身修長，婀娜多姿。其披帛流水般輕盈，不露肩背，給人俏麗動人之感。襦裙為現代日本和服十二單的鼻祖，同時對韓國、朝鮮服飾有深遠影響。

對襟襦裙：唐宋時期女子喜歡穿著的一種襦裙形式。對襟襦裙由交領襦群變化而來，兩襟相對，盡顯女子豐韻。其裙統一曼束羅裙，輕盈嫵媚，如飄然臨于白云之上，艷麗動人風姿翩翩。

袍裳：男子常服，直腰身，交領，大袖翩翩，頗有學者風范。身著袍裳。莊重儒雅而不失灑脫飄逸，剛柔并濟，從容坦然。圓領袍裳，流行于隋唐，基本成為有身份，有地位地位才有資格穿著的款式，男女皆可以穿著。其特點為，直腰身，右衽，右肩附近用圓形小扣系緊，儒雅大方。身著圓領袍裳，身形修長俊雅、瀟灑挺拔，同交領漢服一樣，是漢民族服飾的重要組成部分。

漢服配飾：

服飾配件：玉佩，玉帶鉤，

宮絳；頭飾：步搖，笄，簪子

帽子：方巾，莊子巾，東坡巾，幞頭

冠冕：梁冠，爵弁，冕冠

鞋子：履，靴子，翹頭履

襪子：云襪

漢服對其他國家服飾的影響

+仙袂乍飄兮，聞麝蘭之馥郁：荷衣欲動兮，聽環佩之鏗鏘。

漢服自產生到消亡，在幾千年的時間里，制式雖有所變革。但外行人可以很輕易的區分漢服與清裝、漢服與和服，卻很難辨別某件漢服所屬的朝代。這是因為漢族文化的哲理，自始至終貫穿著漢族服飾的命脈，化為她的靈魂，使她體現出華夏民族特有的神韻。

現代漢族人信仰的道教、佛教以及一些邊遠山民，以及國內許多少數民族都還保持著漢服的特征，現代社會的一些重要祭祀、紀念活動、民俗節日等仍能看到漢服的身影。漢服的影響十分深遠，亞洲各國的部分民族如日本、朝鮮、越南、蒙古、不丹等等服飾均具有或借鑒漢服特征。

曾在中國土地上占據一時的清朝滿裝，在采用了中原地區的紡織印染、裁剪刺繡等先進技術的同時，又將漢服中很多華麗的元素添加到本族服飾之中。十八滾十八鑲的復雜工藝，能在一件服裝中加入大量珍珠、元寶、龍鳳、牡丹等精美的圖案，甚至襪底都要繡花的做法，不能不讓人認同它的繁瑣與精致。

漢服的一些常用元素，如右衽、大袖、系帶，等等，在其它民族的服飾中也有應用。例如日本的和服，本是從漢服改制而成，其中最有代表性的元素，如婦女的背包，在中國的唐朝也曾出現過。再如滿裝中最具特色的立領盤扣之類，在明代漢服中也曾出現過。但是這些應用同樣的元素服飾，其風格卻與漢服迥異。和服繼承了唐宋時期的服飾特點，而韓國受明代影響非常大。日本韓國每年各類傳統節日，儀式，服飾多數都繼承了的中國的節日的內容，如成人禮，冠禮。

和服（日本）

和服在日本稱為“著物”或者“吳服”，意為從中國的吳地（今江浙一帶）傳來的服裝。在日本的奈良時代，也即中國的盛唐時期，日本派出大量遣唐使到中國學習中國的文化藝術、律令制度，這其中也包括衣冠制度。當時他們還模仿唐制頒布了“衣服令”。初期和服為唐服翻版，之后的盛裝十二單的外套華服也被稱為“唐衣”。

韓服（朝鮮）

朝鮮官服、朝服、宮廷重要禮服一直保留漢服制度，并隨漢服變化而變化。唐代時期，新羅與唐朝交往甚密，服飾特點幾乎與唐朝無異。朝鮮王朝中期之后韓服吸收了明朝服裝式樣，特別是女服朝高腰襦裙發展。唐朝時官員的烏紗幞頭的后系帶為下垂帶樣式，新羅官員幞頭同為此樣式，而明代之后改為展角樣式，李朝也改為短展角；如李朝王后大禮服一直都為中國皇后翟衣樣式。朝鮮王朝禮服長上衣也稱為“唐衣”。

越服（越南）

越南古稱交趾（中國稱作「安南」），西元968年，丁部領（丁環）建立丁朝（大瞿越國），開始成為獨立的封建王朝，兩年后（970年）自稱皇帝。在服飾上，尤其是宮廷禮服，皇帝、大臣的朝服，幾乎就是中國漢族王朝宮廷禮服，皇帝、大臣朝服的翻版，試以越南末代皇帝保大所著之弁冠、兗服來看，與明朝宗藩服飾如出一轍，不過比之明朝皇帝，其造型顯得小一號而已。以漢族帝王的正式禮服——冕旒兗服為例，明代皇帝的冕旒是十二旒的，越南是六旒的。滿清占據中國之后的兩百多年間，與中國南疆山水相連的越南，仍然完好的保存著明式衣冠，從十九世紀末二十世紀初法國殖民者在越南存留下來的許多珍貴照片和大量的歷史資料可以明確的反映出這一點，有一個典型的例子就是，1898年駐云南府（今昆明）的法國領事方蘇雅（AugusteFrancois，1857年8月20日—1935年7月4日）所著龍袍的照片，被許多人誤認為是古代皇帝的龍袍或者中國戲曲中的裝束，實際上，方蘇雅所著之服，乃是越南皇帝的朝服，從造型看，和明代宗藩、大臣的朝服一般無二。

漢服的消亡

風吹仙袂飄飄舉#8226;猶似霓裳羽衣舞

1644年滿清入關以后采取剃發易服的強行政策以削弱中國的民族性而達到長治久安的目的，迫使漢服從歷史上徹底消失。1644及1645年 滿清政府以“不從者斬”為手段，強令其統治下的全國各民族，包括漢族、蒙古族及其它南方少數民族等，改剃滿族發型，改著滿族服飾的政策。有時也單舉其中的剃發部分，以“剃發令”或“薙發令”代稱。由於這項政策涉及民族文化認同，主要又針對漢族而來，原因之一是為了消弱漢服的民族意識，方便統治。

滿清入關之后，正式頒布剃發令的時間為順治二年農歷六月十五日，換算為公歷則為公歷1645年7月8日，也就是1645年的7月8日，滿清撕下了不強迫剃發的假面具，徹底強硬的執行起剃發令來，至此展開了江陰等其他各地人民反剃發的斗爭，至慘至烈，難以筆盡。死亡人數無法統計。

滿清使漢族人的服裝面貌產生了一個重大的變化，將延續了三千年的漢民族冠冕衣裳送進了墳墓。順治二年，清軍攻下江南各省，清政府從此下令在全國推行剃頭改服的制度。清政府命令，從公文所到之日起，在10天內要將全體男子統統剃去頭發，改梳發辮，如果有“仍存明制，不隨本朝之制度者殺無赦。”與此配合的是強行更改漢人衣裳式樣。當時由于穿漢人衣裳而被捕殺的人不計其數。

漢族對清政府的命令極力抵制，反抗活動此起彼伏。長期的抵制斗爭使清政府也考慮做些讓步，以穩定局勢。于是提出所謂“十從十不從”，即：服裝上男從女不從，生從死不從，陽從陰不從，官從隸不從，老從少不從，儒從而僧道不從，倡從而優伶不從；以及：仕宦從而婚姻不從，國號從而官號不從，役稅從而語言文字不從。這點有限的讓步，終于保留了一些漢族衣裝中的特點。

按常理，穿什么服飾，留什么發型和統治并無多大關系，但滿洲人入關并建立清后賦予了它們新的內涵。漢人不能接受異族統治是因漢人鄙視野蠻，接受野蠻的統治對漢人來講是種侮辱。漢族有幾千年的文明史，有燦爛的文化，相比異族，漢人有一種強烈的文化優越感，相比之下，滿洲人文化實在膚淺，實在自愧不如。這種民族自卑感一方面促使滿洲貴族拼命學習漢文化，另一方面又使滿洲貴族深恐漢人看不起他們，因此要想統治漢人最好的辦法就是使漢人習異族風俗，以人格侮辱的方式使漢族精神萎縮，使漢人喪失自尊、自信，打掉漢人骨子里的民族優越感。

清建立后全國因服飾，發式而被殺的漢人不下幾百萬，當時在中國的一位西方傳教士看到這些情景寫到：“全世界像漢族這樣因服飾，發式而遭屠殺的民族絕無僅有。”

自然條件下，漢族服飾的存在與演化是相對穩定的。我們很難辨別相隔數千年的先秦女裝與明代女裝，卻很容易區分相臨明清女裝。同時，我們又很難說出清朝時漢女服飾與旗女的服飾有多大區別。尤其是到了乾隆年間，雖然旗女是通體一身的旗袍，漢族女子依舊是上衣下裳的式樣，但只要延長上衣，蓋住腳面，漢女的這種裝束，在表觀上就幾乎與滿人的旗袍一般無二了。其中也不乏旗女穿漢服的時候和漢女穿旗裝的需要。在滿清漢族女裝中，大量使用的立領盤扣和琵琶襟，以及緊鎖的領口都是滿裝的主要風格。可以說，至此時，漢族的女服已經全盤滿化了。

剃發易服，主要打破了漢服的制度和約束，使中國服飾從延續傳統和規范的模式，轉入實用，經濟，方便的方向發展。所以復雜的花紋，開始出現，同時衣服的長度也變短，腳踝，手臂開始裸露出來。在傳統的服飾文化約束中，漢族傳統是不能輕易裸露肌膚，更不能使用不合乎禮制的花紋和顏色。

所以滿清的破壞從實質上破壞服飾的本身來說，同時也存在對服飾傳統的約束和制度的破壞，從而導致漢服徹底消失。并且在滿清統治時期，漢服被列為禁詞。不能在書籍中出現。使得后代不知道前代的服飾的存在。

參考及引用文獻：

《行云流水話漢服》

作者：萬壑聽松

《漢代服裝》

作者：木其

http://blog.sina.com.cn/s/blog_4b3257fc0100erun.html

《中國古代服飾》

特別鳴謝：

云南漢服協會 會長 劉丹老師

明華堂（業內知名手工制作高端漢服）

Blog：http://blog.sina.com.cn/minghuatang