可持續陶醉

坐標：南島的馬爾堡

30年間，葡萄酒已成為新西蘭“Kiwi生活方式”不可或缺的一部分。在馬爾堡，酒莊旅游自然是最大的吸引點。旅游業界則主動與葡萄酒業結盟，新西蘭旅游局就曾冠名贊助葡萄酒大賽；而在各大小機場，新西蘭航空都提供體貼的葡萄酒免費托運服務。而可持續、環境友好，也成為新西蘭葡萄酒業的行業共識。

駕車在馬爾堡（Marlborough）的鄉間土路上穿行，兩邊全是連綿起伏的深秋的葡萄同，葡萄是已經采摘完了，但深黃的葉子還沒掉，讓下午斜射的陽光一暈染，怎么都有些回到Golden Age的飄然感。這是我第二次來馬爾堡。上一回興盡而歸，臉紅身晃地去趕回惠靈頓的飛機，把那空姐驚得夠嗆。這回，還沒喝上呢，就微醺了？

“沒什么魔法，就是去愛土地”

立在斷崖邊，前方的庫克海峽正把風從四面八方吸過來?；厣砜碢eter，頭發胡子在狂風中恣意飛舞，加上眼神熠熠，簡直像匹銀鬃烈馬。一定有什么魔法，不然這風口浪尖的懸崖怎能被他變作秀美田園？

10年前，沒人敢在這海風肆虐的坡地荒崖種葡萄；而現在這里出產的酒獲得了13項國際大獎。這里是Yealands Estate，新西蘭第一家也是最大的“可持續葡萄酒莊”，并且是全球首個榮獲“零碳認證”（carboNZero certification）的葡萄酒莊。

Peter Yealand老爺子，氣派像國王，行事還是豪爽農夫本色。我們剛跳下寶馬，就被他拽上滿是青草和羊糞味兒的吉普車，幾乎是在山路上彈跳著，巡視他的莊園。

在馬爾堡地區開始種葡萄前，青口貝養殖是支柱產業，到現在也是第二大產業。而在1971年，拿到政府第一張海產養殖執照在馬爾堡開創這行當的，正是Peter?，F在，該產業每年為新西蘭貢獻1.6億紐幣出口收入。到1980年代，Peter迷上了養鹿，他的鹿場一度廣達2000公頃，不但財源滾滾，還獲過“鄉村環境獎”。進入新世紀，Peter帶著老婆、兒子再次“大轉身”，種起了葡萄，說要創立一個“世界級的葡萄酒品牌”。

Peter從一開始就沒打算按尋常路子來。彼時馬爾堡已是新西蘭最大葡萄酒產區，出現了一些著名酒莊，甚至不乏正在成型的小眾高端品牌。是天性，也是戰略，Peter出的牌是“可持續”。別人巴不得自己莊園里滿滿當當全是葡萄藤，他不，特意保留和開辟了25塊水塘濕地，栽了75000棵本地原生種類樹木和麻類植物?，F在來看，這是一個巧妙的景觀設計，讓莊園更具游賞性，吸引來的鳥類和其他小動物也讓這里更生趣盎然。而最關鍵的在于，濕地和草木抑制了水土流失，改善了這海邊荒坡的土質，讓葡萄藤能更好生長。

酒莊目前的主體建筑于2008年落成，如一彎俯臥在葡萄園中的新月。這是一棟會呼吸的綠色建筑：屋頂的緩坡設計，能將雨水導向兩側的水塘儲存起來；屋頂還能根據季節和天氣自動調節光照、溫度和進入屋內的空氣，盡可能減少能源的使用。說到能源，酒莊完全能自給自足。除了風力發電機、屋頂一側之外安裝的太陽能電池板之外，Peter還把腦筋動到了他的作物——葡萄藤上。葡萄藤需要不時修剪，而剪掉的部分，傳統做法是付之一炬，灰燼用于肥田。Peter卻建造了兩套特別的焚燒及能源轉換設備，用于為酒莊供暖，還能發電。他的下個目標是將酒莊用不完的電返輸給國家電網。而為了做到“零碳”，Peter和他的團隊測量了從燃料、用電、肥料、垃圾處理、包裝工序到員工差旅的每個環節，將對碳排放量的控制精確到每天，并制定相應的月度、年度補償計劃。

當然，在釀酒這一核心業務上，Peter絕不含糊。研究栽培技術、釀造工藝，才是他的最愛，他也從不吝惜高價延攬好的工藝師。

如今，Yealands已經成了新西蘭葡萄酒的代表品牌之一，酒莊規模還在不斷擴大。“沒什么魔法，就是去愛土地”，Peter說，“是愛和我們一樣依存這土地的各種生命。關照它們，它們就會回報你。”

幾年前，Peter把一大群原產自英國的特種小矮羊（Babydoll sheep）放養到葡萄田里。它們的身高不超過60厘米，啃不到葡萄，但吃起同中的雜草來卻很歡。這些形象超萌的“有機除草員”不僅幫助酒莊有效減少了機械除草和柴油使用量，后來簡直成了酒莊的“代言羊”，很多來品酒的客人都要去看看它們。目前，它們的數量已經達到1500只。不過，鬼點子層出不窮的Peter還不滿足，前幾天他在博客上得意地透露：他最近發現，一種叫做Kunekune pig的寵物豬，也能吃草，并且沒有刨地毀壞植物根莖的惡習，只是它們啃草不像小羊們那樣干凈?！八鼈兡鼙挥柧毢谩?，Peter興致勃勃。

新西蘭的波爾多

“Wow！”至今記得3年前自己發出的那聲驚嘆，那是在圣克萊爾家族酒莊（Saint Clair Family Fstate）嘗到的2007年份特釀長相思（Sauvignon Blanc）?？诟袠O度清冽，濃烈而鮮爽的香草氣息、豐盈的漿果滋味……從此，我成了新西蘭葡萄酒的“腦殘粉”。

圣克萊爾是新西蘭九大酒莊之一，主人Neal Ibbotson是個溫厚老伯。他親自開著輛樸素的小雪弗蘭，把我們從牧場中間的皮克頓機場接到馬爾堡。一談起葡萄酒，他的狂熱勁兒，絕不遜于Peter。

Neal和妻子Judy是馬爾堡葡萄酒業發展的親歷者和見證人。1973年，Neal從南島東南端的達尼丁來到北部的布倫海姆小鎮，遇到了Judy，就留了下來。那時馬爾堡還是純牧區，僅有12萬居民。就在同一年，如今新西蘭最大的酒業公司蒙塔納（Montana）開始在此地種植葡萄。

大學念農業經濟的Neal開始想當農場主，夫婦倆狠心賣掉了Judy家的老房子，買了30公頃地，試過養羊、養牛、養豬，但都沒賺到錢?！昂髞砜吹絼e人引進了葡萄，我們決定也試一下?！?978年，Neal夫婦成為蒙塔納的“合同種植商”。這次他們賺到了錢，開始自己栽培葡萄。1994年，他們釀出了自己的第一桶酒，并在倫敦葡萄酒交易節上獲得金獎，從此步上發展快車道。

即使在葡萄酒的“新世界”里，新西蘭也是后生晚輩。1980年，它才作為新的葡萄酒產區進入國際市場視野——當年它出口了40萬升葡萄酒，收入僅70萬紐幣。到2011年，這個數字變為1.55億升，收入11億紐幣，超越羊毛，位列新西蘭第九大出口產業。

新西蘭位于南緯34—47度之間，從北到南的跨度達1600多公里，四面環海，氣候涼爽多雨，按說先天資質并不適合葡萄生長，但它的西海岸有一系列高山，擋住了太平洋上的西北風，所以在山脈東麓出現了一些適宜栽培特別葡萄品種的地塊。南島東北端的馬爾堡，北島中部東海岸的豪克灣（Hawkes Bay）和吉斯本（Gisborne）是為三大產區。其中，馬爾堡的日照最為充足，逐漸發展為全國的葡萄種植和釀造中心。目前新西蘭698家釀酒公司中，馬爾堡就占到142家；全國的851個葡萄種植園，有544個在馬爾堡，去年這里的葡萄產量占全國的四分之三以上。每年的葡萄收獲季節，來自英國、法國、智利、亞洲等世界各地的幫工會匯聚于此，加上來訪的游客，馬爾堡會成為熱鬧非凡的國際社區。

新西蘭葡萄酒的特點，可以用六個字來概括：量小、質優、價高。它的年產量僅占全球的1%左右，卻以優質、純凈和口味獨特在國際上享有盛譽。為它帶來聲名的主要是長相思，其葡萄品種原產法國波爾多，以青草氣息甚至“貓尿味”著稱，在新西蘭栽培后卻意外增添了迷人的水果香氣。去年新西蘭出口的葡萄酒中，10瓶中就有8瓶是長相思。而難伺候的黑比諾（Pinot Noir），以及霞多麗（Chardonnay）、美樂（Merlot）、灰比諾（Pinot Gris）、雷司令（Riesling）等品種，在新西蘭也有上佳表現。英國Independent雜志曾評價說，新西蘭葡萄酒擁有“世界上最好的平均質量”。

新西蘭僅有400多萬人口，盡管其人均年葡萄酒消費量已經高達12.2升（是中國的24倍），但國內市場的增長空間極其有限。而因其氣候條件，葡萄成長期兩倍于澳洲，雖然葡萄酒成品可能因此具有獨特風味，但產能的局限也明擺在那兒。這兩大因素促成了新西蘭葡萄酒業的定位：出口導向；而且一開始就清醒地放棄了“新來者”比較容易進入的散裝酒市場，只做中高檔瓶裝酒。去年，其瓶裝酒的出口離岸價為8.73美元/升，在全球僅次于法國。

不過30年間，葡萄酒已成為“Kiwi生活方式”不可或缺的一部分。在馬爾堡，酒莊旅游自然是最大的吸引點，海產養殖戶Ryan家也由此增添了一項獲利頗豐的副業。旅游業界則主動與葡萄酒業結盟，新西蘭旅游局就曾冠名贊助葡萄酒大賽；而在各大小機場，新西蘭航空都提供體貼的葡萄酒免費托運服務，我曾帶著好幾瓶酒在南、北島來回穿梭，沒出過任何閃失。

在馬爾堡，這個“新西蘭的波爾多”，還有一個有趣現象就是，國際酒業巨頭，甚至奢侈品集團，近年紛紛前來圈地。保樂力加、澳洲福斯特集團、美國群星酒業，還有LVMH，都已通過并購在馬爾堡擁有了生產基地和酒莊品牌。一些來自“舊世界”的古老家族，也在馬爾堡低調地顯現身影。

全行業“可持續運動”

“這個國家正在走一條令人敬畏的道路：從他們近乎普遍地使用螺旋蓋，到他們讓所有葡萄酒釀造商在2012年達到‘可持續’標準的承諾?！奔幽么蟮馁Y深葡萄酒評論員Michael Pinkus兩年前曾感嘆。

可持續，環境友好，已經是新西蘭葡萄酒業的行業共識。2002年，兩大傳統行業協會——新西蘭葡萄種植者委員會（The New Zealand Grape Growers Council）和新西蘭葡萄酒協會（Wine Institute of New Zealand，代表葡萄酒釀造商利益）整合相互資源，成立了創新型聯盟“New Zealand Winegrowers”，簡稱NZW，承擔“研究、代表、推廣”三大職責：為會員提供生產技術改進的研發支持，代表整個行業與政府溝通，并在全球以統一品牌形象推廣新西蘭葡萄酒。作為國際葡萄酒界的晚輩，新西蘭葡萄酒業界十分注重通過技術研發來縮小差距。“我們每投入研發1元，就將產生6元的新價值。因此，每年有超過700萬紐幣投入對未來的研發?！盢ZW的全球營銷總監Chris Yorke說。

這個行業對“可持續”的追求，更早就已起步。1995年，一些從業人員自發組織成立了新西蘭葡萄酒可持續發展協會（Sustainable Winegrowing New Zealand）。該協會呼吁減少農用化學品的使用，推廣有機種植，還關注對環境有長遠影響的如土壤健康、水資源的質量和物種多樣性等問題。

NZW的前身之一葡萄種植者委員會，則自1997年開始實施一個叫做“可持續葡萄種植園”的項目。NZW成立后，項目進一步拓展，釀酒商們被邀請加入“從葡萄園到酒瓶”的品質擔保計劃，保證其生產過程和最終產品符合環保標準。瓶身包裝等細節也被納入這個評估體系，例如，新西蘭葡萄酒絕大多數使用可回收利用的金屬螺旋瓶蓋，而不用傳統的軟木瓶塞——既是為了便于飲用，也是為了簡化包裝，并減少對軟木這一天然資源的耗費。去年，NZW在全球范圍內舉辦的181場推廣活動中，做到了100%使用已通過可持續認證的產品。

到去年底，全新西蘭已有95%的葡萄園和釀酒廠加入了“可持續項目”，看來，NZW在今年底實現“100%可持續”的宏愿能順利達成。與此同時，通過更嚴苛的有機認證的葡萄園也正在迅速增加。目前，新西蘭全國的葡萄種植面積為33600公頃，做到真正有機的已接近1800公頃，從可持續到有機，將是NZW下一步的推進目標。

在這場全行業的可持續運動中，馬爾堡始終走在前列。馬爾堡的莊園主們，已經在探討從種植原生植物、杜絕非原生植物種植、為本土野生動物提供棲息地、濕地保護、人工水體營建等方面人手，建立“生物多樣性示范區”。可以想見，不久的將來，馬爾堡將出現許多個Yealands Estate。

告別馬爾堡前，Ryan帶我們去當地最有名的Twelve Trees Restaurant吃飯。院落里列著12棵胡桃樹，招牌海鮮濃湯名不虛傳。老板Alan Scott是馬爾堡最早的葡萄種植人和釀酒師，他的家族葡萄園及酒窖就在餐館邊，不少客人就在這兒邊喝邊買。餐館還有個草木葳蕤的后院，是當地孩子最愛的小花同。院子對面，竟然是著名的“云層海灣”（Cloudy Bay）的葡萄田?？吹竭@個，我只能對自己說，馬爾堡，還得再來！