加西楓情

桐壺更衣

迎著涼爽的秋風，揉著因乘坐十五個小時長途航班而酸痛的屁股，走出多倫多皮爾遜國際機場，才確信自己已經踏上了加拿大的土地。在選擇目的地的時候，原本只打算在加拿大東部轉一圈的我，在朋友的鼓動下，決定先去加拿大西部著名的落基山脈走上一遭。

走進落基山脈

落基山脈究竟在哪里?這對于我是個很模糊的概念，雖然以前中學地理似乎提到過，但依然十分遙遠，惟一讓我印象深刻的，應該是著名電影《斷背山》中的場景，電影雖以美國懷俄明州為故事背景，但拍攝場景卻在加拿大的艾伯塔省。當時被影片感動得淚灑戲院，同時也為畫面中美麗動人的風景所吸引，卻未曾想到會有一天踏上相同的地方。我從多倫多到BC省的溫哥華，再輾轉到艾伯塔省，似乎不是個明智的路線，繞了一個大圈子。若再次造訪，直接從香港到溫哥華必然省時不少且避免時差之苦。從香港到多倫多需要倒12個小時的時差，結果到了溫哥華又倒了3個小時的時差，黑白顛倒，真是苦不堪言。

《等待光線：戴維·諾頓風光攝影手記》是被譽為“當今世界杰出風光攝影大師之一”的David Noton的作品，仔細翻看，里面不少作品就是拍自于艾伯塔省的落基山脈，原打算依樣畫瓢地找個相同的角度山寨一把，卻發現這是個很艱難的決定，因為這里的天氣變幻莫測，一天之中四季輪流出現，細細思索和回想，終于明白了David Noton等待光線的心情。太陽可能會在一整天的陰霾中突然露下臉，短暫的幾分鐘卻足以令大地生輝，也是在那一瞬間按下快門方可捕捉到那一刻的美妙，天空又恢復陰霾，而自己卻為那珍貴的短暫瞬間感到幸福和慶幸。

初見翡翠湖

從溫哥華出發，坐了一天的車，中午吃飯的時候在奧根娜湖稍微逗留了一下，這里是印第安神話傳說中湖怪出沒的地方，湖怪沒有碰到，冰酒倒是買了幾瓶。奧根娜湖是個好地方，除了出產冰酒之外，也是水果之鄉。我們在沿途路上水果市場買了一些水果，我挑了三個紅蘋果，香氣迷人，迫不及待地咬上一口，非常清脆香甜。

離開了奧根娜湖，我們一路驅車前往落基山脈的第一個國家公園——約霍國家公園(Yoho National Park)。抵達翡翠湖時，遠處的雪峰倒映水中，近處的紅色劃艇停泊碼頭，周圍是金黃色的樹葉，美得令人屏住呼吸，我有預感這個湖泊可能就是我此行中最佳的拍攝地點了。于是，我端起相機，朝著周圍的一切連續按下快門。

對翡翠湖三步一回頭地看了又看，萬般的不舍，最終還是被拖到了班夫游客中心吃午餐，直到午餐后坐上了班夫纜車也依舊不能平息心底的那份悸動。到了山頂俯覽整個班夫小鎮，山頂下起了薄薄的小雪粒，山頂無比荒涼，偶爾還能看見覓食的松鼠和頭頂盤旋的無名鳥以及遠處連綿起伏的落基山脈。再次回到車上的時候，夜幕已經降臨，我望向車窗外翡翠湖的方向，雖然已經尋不到任何痕跡，但心里依舊想念著它。

驚艷夢蓮湖(MORAlNE LAKE)

旅游是件很辛苦的事，每天披星戴月疲于奔命。清晨起床，乘車自肯磨鎮行進至落基山，不同以往，此次的目的地是班夫國家公園的夢蓮湖。到達湖邊的時候，睜開惺忪睡眼，迅速找到攻略書上所述的最佳觀景湖的巖石小山上，巍峨的雪山倒映在寶藍色的湖泊中，美得奪人心魄，大自然的杰作，真是妙不可言!夢蓮湖跟露易絲湖其實距離很近，雖然名氣不如露易絲湖大，但我認為，那寶藍色的夢蓮湖以及白色的雪峰倒影比起露易絲湖的碧綠更加攝人心魄。也許人總是喜歡對美好的事物進行聯想，當我面對著夢蓮湖時，我甚至以為夢蓮湖的名字是來源于瑪麗蓮·夢露，雖然她們彼此并沒有關系。奇美的雪山，秀麗的夢蓮湖，感受到身畔的溫度，我才意識到已經身處1887米的雪峰之中。雖其僅有1.5公里長、270米寬，以及僅僅23米的水深，但是她所給予我的震撼卻遠遠超過她的面積。

我很幸運，趕在夢蓮湖封閉前看到了她美麗的容顏。離開夢蓮湖前往露易絲湖的途中，因公路局的人在修路而封鎖了公路，我們只好徒步進入露易絲湖，天氣依然陰霾，沒有一絲陽光，無法顯現露易絲湖的綠色之美，跟網上看到的圖片大相徑庭。當我到了現場后，完全找不到一個可以拍攝出網上那樣圖片的拍攝地點，最后央求一個管理湖中船只的工作人員放我進去，才找到了一個稍微像樣點的拍攝角度。一上午的游覽也讓我們饑腸轆轆。午飯時，我們被安排在著名的路易斯湖酒店吃自助午餐，盡管價格不菲，卻讓我感到物超所值。做到了自助餐的最高境界——扶墻進去，再扶墻出來!

哥倫比亞冰原

哥倫比亞冰原是BC和ALBERT兩省交界的地方，屬于賈斯珀國家公園管轄，是落基山脈系列中第一大冰原。融雪匯集的湖水和河水，向北流入北冰洋；向東流向大西洋；向西流向太平洋，源源不絕。吃過午飯后，驅車抵達哥倫比亞冰原已是下午三點，雖說同屬落基山脈，但兩個國家公園之間的距離真是不近，需要花上兩個小時，一路風光明艷無比，白雪皚皚的雪峰以及挺拔的杉樹和寬廣的湖泊，從車外一掠而過，卻也別有一番風情。先在游客中心等候景區汽車送我們到冰原入口，再由冰原的冰車載我們進去。相比于傳統意義上的冰車，我們坐的冰車已經是改良后的大型紅色巴士，輪胎巨寬無比，直徑應該有一米左右，如龐然大物行走在深淺不一的冰川上。太陽悄悄地走出云層，照耀在雪白的冰川上，遠處的云霧漸漸散開，露出金字塔般的雪峰，蔚為壯觀。

每年10月是哥倫比亞冰原營業的最后一個月，我們幸運地趕上了，并且看到了珍貴的雪山、陽光和云霧繚繞的冰川。不禁要感謝造物主賜予我能夠欣賞萬物的眼睛，讓我在哥倫比亞冰原看到如此彌足珍貴的陽光!

三文魚洄游之路

一路在落基山脈尋找黑熊的蹤影未果，后來聽說，黑熊這兩個月非常忙碌，因為它們要到三文魚洄游的溪谷去捕食三文魚以囤積脂肪過冬。黑熊一年中有半年時間處于休眠狀態，兩個月在捕食三文魚，剩下的月份則在享受落基山脈青黃不接的光景。于是我們開始追尋著黑熊的腳步，去觀看三文魚四年一次的洄游之旅。三文魚壯觀并慘烈的洄游于每年十月開始，歷時兩個星期，此次洄游從十月六日開始由太平洋咸水游入淡水溪，再逆流而上進行產卵，以完成它們繁衍后代的最終使命。

之前一直以為觀看三文魚洄游產卵是件既浪漫又美妙的事情，而真正站在哈里遜的威化溪旁觀看時才恍然大悟!大批的三文魚爭先恐后地拼命逆流而上，躍過石灘、擠過夾縫，剛前進了十余米，又被激流沖退幾十米，如此艱難的旅程，使很多三文魚傷痕累累、慘不忍睹。“沉舟側畔千帆過”，它們執著地游向生命起源的地方，稍有不慎便會躍上淺灘，壯志未酬身先死，而余下的卻依舊奮勇向前，踏著同伴的尸體回到它們出生的地方產卵，而后不足一星期便會死去。

在離開太平洋咸水進入淡水小河的時候，它們的洄游之路便已注定是悲壯的死亡之旅。它們的腎無法再分解毒素，只能停止進食。它們的回家之路異常艱難，頭頂盤旋著無數的飛鳥，俯沖而下專門啄食三文魚的眼睛；地上有準備過冬的黑熊，在溪谷中攔截捕食；水里有成群的野鴨虎視眈眈；枯木殘枝的河床將周身的鱗甲磨爛，可謂危機四伏。這就是三文魚悲壯并令人敬畏的洄游之旅，當新生的魚苗重新游回海洋，新一輪的生命循環便又拉開了帷幕。

惠斯勒——土拔鼠的尖叫

惠斯勒英文叫做“Whistler”，香港人翻譯成威士拿，跟英文中的土撥鼠單詞一樣。而且，土撥鼠大量分布在北美加拿大的廣闊草原，喜歡挖洞和游泳，不時發出尖叫聲，所以惠斯勒也被諧音叫做“土撥鼠的尖叫”。惠斯勒距離溫哥華并不遠，一百三十多公里，開車從斯丹利公園沿1號國道往西行駛至99號公路即是。一路上水天一色、波光粼粼、海鷺飛翔。深秋，金黃斑斕的叢林里分布著棟棟別墅，風光秀麗，被稱為“海連天公路”(sea to sky highway)。導游也沉醉其中，介紹說這是加拿大最美的海岸線公路。

驅車繼續前進，半小時后抵達了惠斯勒村。此時太陽破云而出，金輝灑照大地，第一眼看去，小鎮異常的驚艷。濃郁的歐洲風格建筑，路邊有不少的咖啡店、手工藝品店和音樂廳，非常整潔干凈。適逢周末，小鎮上人頭涌動，很多年輕夫婦攜帶著孩子全副武裝來騎山地自行車，小小的兒童，也戴了頭盔騎行小山地車，跟在爹地和媽咪后面，非常可愛迷人，有的娃娃摔得滿身泥漿卻仍舊笑語盈盈。

坐著電纜車抵達黑梳山雪峰頂，逗留半個小時后，迷霧散去，露出了久違的藍天白云，白茫茫的雪地潔白得耀眼，而在積雪下卻依舊盛開著幾朵紫花，它們彼此保持著生存的空間，相見卻不相愛，在雪中燃燒著自己的生命。此時山下是一片紅火的楓葉美景，讓人挪不動腳步。陽光如從云層中傾瀉而下，打在深淺不一的紅葉上，美艷得不可言語，驚嘆：“加國的紅葉果然名不虛傳!”。