那一年寧靜的冰雪國度

和朋友潘決定去康定的時候已是11月中，在這之前我對那里的一切印象都只停留在一首《康定情歌》上，歌里那“跑馬溜溜的山”從未讓我提起興趣去看看，最終選擇去那里也不過是出于“就近原則”。那一年，我們大三。

我到成都與潘會合，一起從成都坐車去康定縣，之前地圖上看起來離得并不遠的地方，汽車卻行駛了足足六個小時。一路蜿蜒曲折，汽車顛簸得厲害，實在難受，但沿途風光旖旎，有時山林蒼翠，氣勢雄偉，有時雪山巍峨，云蒸霧涌。隨著海拔越來越高，天空也越發顯得湛藍和高遠，仿佛人也開始被逐漸凈化。數不清翻越了多少座大山，由大山陰面跨越到陽面，也記不得路經多少小鎮和村莊，最終到達康定縣城汽車站的時候，我們那可憐的屁股已經被顛簸到麻木，而我們仍舊滿懷興奮和驚喜。

安頓好住處之后，我們哆哆嗦嗦地漫步在縣城里，踩著殘雪，伴著余暉。在此之前我們從未來過這么冷的地方，空氣有點稀薄，呼入胸肺有種由內而外的冰涼。

康定位于甘孜藏族自治州，大致在成都的西南方向，屬于四川省境內。這里的旅游開發得不算很完善，旅客來到這里的住和行都不像其他旅游城市那么方便快捷，但恰恰是由于它還沒有被外人踏足得太多，才保持了原有的外貌和淳樸的民風，沒有人追著你推薦自家旅店，也沒有車停下來跟你討價還價。這里是藏族人聚居的地方之一，縣城里到處都可以看到穿藏服的居民，他們和漢族還有其他少數民族的人一起生活在這里，過著寧靜質樸的簡單生活，沒有把游客看成是米飯班主，而是把康定這個地方當成自己想要繼續深深扎根的家。

遠遠看過去，康定縣城背面靠著雪山，左右被大山環抱，充滿佛教氣息的五彩經幡隨處可見，隨風飄動，當一束霞光穿過云層照下來的時候，仿佛這是一個被上天庇佑的地方。

城鎮古舊，但依然充滿生氣。

銀飾店鋪里，老板和顏善目地同客人聊著，旁邊的老電視機模糊地放映著;藏族特色的餐館頗多，酥油茶香從青布門簾飄出，牦牛肉讓人垂涎欲滴;折多河把城鎮隔成兩排，偶有游客趴在白玉石欄上呆呆地看那緩緩流淌的河水。

跑馬山遠近聞名，就在城鎮旁邊。我和潘費了一番腳上功夫才去到山腳下的售票處，可是聽鎮民說，現在山上已是光禿禿的，滿是荒草和石塊，實在不必花這個門票錢上去掃一個興。遠遠的，我們望了一眼跑馬山坡，返回了縣城。曾經代表美麗愛情、被傳唱無數次的跑馬山，如今已不復輝煌。

路上經過一家小餐館，我們進去吃了點東西，便和老板夫婦聊了起來。老板娘本是外地女人，嫁過來后就在這里安家了，和丈夫經營起這家小餐館，日子還算過的不錯。誰說越有錢才越幸福呢?依我看，越相愛才越容易滿足。離開前，我們記下了老板的電話，請他第二天一早送我們進山去景區。

“深夜知雪重，時聞折竹聲。”大雪下了整晚，給街道鋪上鵝毛地毯，給樹枝添上銀花。早晨醒來，拉開窗戶天已微亮，遠山覆滿白雪，窗沿上盡是霜花。半小時后，老板載著滿懷期待的我們進山了。也許是內心太過急切，總是覺得路程太長，一直追著老板問還有多久才到，又問各種關于景區的問題。耐心的老板，不厭其煩的為我們解答，隨時笑呵呵的，樸實到不行。

我們居然比售票員還先到，買票時又被告知前兩天剛進入半票的淡季，一切又欣又喜。作為這一天最先來到景區的游客，我們享受到了其他游客享受不到的“待遇” —— 暫時沒有觀光巴士給我們坐，卻可以跟著工作人員進山清道的專車最先上去。一個善良的藏族大哥還把熱水袋借給凍得連話都說不清楚的我。

一路上走走停停，遇到前一夜山上滾落的石塊，工作人員就下車把它們踢開。正好我們也下車活動一番，欣賞別樣風光。朝陽逐漸升起，東邊的山頭露出一片金光，那么柔和，那么明朗。站在半山腰的一個彎道處，極目眺望，視野遼闊，山林聳立，鋪滿積雪的大自然此刻是多么的安靜祥和，像寂靜沉睡的美人，與世無爭。

把我們送到山頂，工作人員就下山了，我和潘站在原地，呆呆地，一步也不敢挪動。這還是塵世之地嗎?是否剛才那些人是天使化身，把我們帶到了這天堂。

這里有天堂般的顏色，天堂般的寧靜，天堂般的風景。我們站在遼闊的雪地中心處，酷寒迫人，四下除了動物的小腳印，和那車輪來回的兩道痕跡延伸向遠方之外，毫無人跡。昨夜那一場風雪，為我們一掃前一日游客留下的雜亂蹤跡。身后是很大一大片樹林，雖然每棵樹光禿禿的，但樹與樹間非常密集，森林一般。陽光從背面穿過密林，分散出道道細光，宛如縷縷金絲，異常美麗。我們的前方便是寬闊的野人海，藏語名稱是“木格措”，但它其實是一個內陸湖。湖水靜靜地倒映著對面山上的巨大石刻佛像，映襯著沿岸高大的山林，天空越高遠，湖面越深邃。我終于慢慢地提起一只腳，輕輕地邁出去一步，聽見了嘎嘎的踩雪聲，我又索性邁開腳步，深一腳淺一腳地奔向岸邊，奔向那微波輕泛的明鏡。

真正的大海邊，沙灘是金色的，木格措這一片“海”，沙灘卻是雪白的，捧起來看，如細鹽一般潔白閃亮。湖面騰起層層白霧，伴著風的旋律妖嬈飄舞，靈動輕盈。近處湖底清晰可見，石子形狀不一，但粒粒特別，想必已在此沉睡多年，任世間風云變幻，旭日東升亦或月落星沉。一種想要趕緊退了出去的念頭油然而生，不敢打擾這處寧靜，不忍將塵俗帶到這超凡的境地。

在山頂的樹林里走了一圈，淡妝素裹的仙境，美到了極致。建在湖上的涼亭，延伸向湖中央的木板臺，彎彎曲曲的石板小路。雖不見那留下小腳印的可愛生靈，卻偶有一兩聲劃破寂靜響徹山林的鳥叫。晨光和煦，漸漸明亮耀眼，雪地的細碎金光更加晶瑩奪目，也把心照得更暖。

也許是因為偌大的山頂和木格措在這一刻就只有我和潘兩人，我們才覺得它既莊重又神秘，世俗不沾，塵囂不染。倘若四周站滿雜亂的人群和充滿拍照的咔嚓聲，想必又是另一番景象和氣息了。

順著專道慢慢下山，旁邊半結冰半流淌的明凈小溪，涓涓細流，潺潺流淌。穿過一棵棵被冰雪壓彎了腰、枝尖結了冰條的禿樹，春暖花開的時候它們定會新綠重生。途經碧水微瀾的七色海，依然是清澈見底，水面顏色的確繁多，兩排野鴨浮游，憨態可人。

漸漸的，見到徒步上山的游客多了起來，我們和他們互相打招呼，訴說對方還未曾目睹的景色，然后匆匆道別。不知道他們將要看到的冰雪世界在他們眼中是怎樣的，我只知道，在我們看來，它已然完美。

在半山上等開往山腳的觀光巴士，這里有一家裝修還算別致的餐廳，不巧隨著景區進入淡季已經暫時營業。在蔚藍的晴空下，在積雪融化的公路邊，一個臉蛋緋紅的小男孩在獨自玩耍，他的旁邊有一個穿著制服的藏族工作人員在巡邏值班。一番交談后，得知他一年幾乎300天都在山上值班，清早上山，傍晚回家。他說，夏季是旺季，景色更美游客更多。想必盛夏之時，這里定是蒼松翠柏，綠樹成蔭，花香鳥語，一派盎然生機。秋風吹起時，紅葉漫山，層林盡染。晨曦時分樹葉迎風沙沙作響，明月初上月光皎潔無瑕。

目送我們上車時，藏族小男孩和工作人員都質樸地笑著對我們揮手，說，再來。那一瞬間，淚水突然盈滿眼眶，說不出那是一種什么心情，為他們還是為我們，模模糊糊分不清楚。應該不會再來了吧，應該再也不會有機會來了吧，可是我不能這樣說，他們的眼里有我不敢直視的溫良。巴士悠悠行駛，遠方的山脈，微化的積雪，畫卷般一頁一頁翻過。溫暖的陽光透過窗戶照到臉上，我輕輕地閉上雙眼，盡情地用心去感受這種難得的美好。

時過正午，我們到達山下與一直在門口等待的飯館老板會合，他送我們去長途汽車站，我們要離開這里了。回城路上，公路兩旁的田地整齊，農舍簡潔，鄉土氣息一覽無余。去時一心只想著需要購票的景區里面，忽略了這同樣原始和淳樸的田間風光，其實那橫穿公路毫無怯意的小雞小鴨們也是很可愛的。

時隔兩年，如今仍然記憶猶新，每每隆冬時節寒風四起、呵氣成霜，總是想起那一年寧靜的康定，粉妝玉砌的冰雪國度。