時尚買手的媚俗推動力

通過時裝周、服裝展示會、網絡預售等樣衣展示的渠道，專業的品牌或網站買手挑選設計師作品，通過訂單推動樣衣生產成衣化；時尚媒體、品牌公關和時尚意見領袖，為當季流行的風潮和流行關鍵詞圈定一個更狹小的范圍，引領大眾朝著相對集中的方向前進；專賣店和各類買手店鋪、網購頁面，將經過篩選后的風潮和流行關鍵詞具體化成商品供你選擇、購買。

以上這些，便是一件時裝在原發聚合之后，用最媚俗的傳播力量，真真切切地灌入每位消費者耳中的輻射粒子。設計師在這里放大了影響力，消費者在這里覓到了通過身體觸及靈魂的時尚icon。各有所得，難怪雙方都趨之若鶩。

Waterstone位于北京七九八藝術產業園，專業買手兼老板姜銘明做外貿出身，2007年，姜銘明聽說買手店大鱷連卡佛將要進入中國，從此，“買手店”這個名詞進入了他敏感的神經。

到了2008年，姜銘明覺得拋棄外貿店，讓自己的產業進入“買手模式”的時機成熟了。“設計什么的我也不懂，但是做買手店的話資金需求不是很大，我自己可以掌控。而且我對消費者的購買傾向已經有了時間上的積累和判斷，可以轉行學做買手了。”

幾年下來，姜銘明已經輕車熟路，每年花費大半時間輾轉世界各地，搜羅最新的設計師情報和時尚潮流發展趨勢，進行自己的判斷，買斷或者分享自己看中的商品。很快，他又將開設自己品牌的線上銷售系統，以擴大銷售渠道。

像姜銘明Waterstone這樣的買手店，在中國算是新鮮事物，而在發源地歐洲，它們被稱做“Boutique”（精品店），在隨后興起的日本，則被叫作“Select shop”（精選店）。國內買手店的掌舵人大多半路出家，從設計師、時尚產業轉型而來。長期與消費者打交道的實踐經驗使他們懂得，一個優秀的時尚買手店，其靈魂是貨品，而作為買手，必須在時尚潮流的最前端，了解行業規范，擁有貨品辨別能力，此外，還要有敏銳的鑒賞能力，能夠挑選到國內沒有，甚至目前還未流行而即將流行的款式、品牌，這是買手必須具備的基本素質。

就是這樣一群走在潮流前端的人，作為時尚產業鏈中重要的一環，引領著一個人群打造出有個性的時尚潮流。

當然，姜銘明也有自己的尷尬與困惑。在中國，Waterstone這樣規模的買手店有點像夾心餅干，兩頭受氣。他們的上層是國際大時尚集團建立起來的航空母艦型買手店，比如I.T、JOYCE、LANE CRAWFORD，這些商店壟斷著國際上優秀的獨立設計師和貨物資源，以品牌和最新的潮流指向取勝；在他們的下層則是眾多精品店的小店主，從批發市場進貨，這些貨物大量是仿國際大牌設計風潮的“A貨”甚至仿冒貨，以低廉的價格吸引大眾。

不管怎樣，中國奢侈品消費的不斷擴展為買手店提供了生存空間，買手店越來越精準的消費群體定位、趨勢創造和預測能力也慢慢地培養著中國更有品位的時尚消費群體—一個良好的循環圈子正在一步步建立。

姜銘明下一季，我關注倫敦和北歐設計師

《風尚周報》：從買手的角度，你們是怎么跟設計師接觸然后怎么把他們的作品買下來？

姜銘明：我的習慣是觀察他三季到四季，比如說兩季秋冬兩季春夏，然后經過觀察后覺得他的作品很穩定，在歐洲也有一定的銷量了，跟我們也比較契合，那我們就會對他產生購買意向。當然也會有個例，就是看到說很喜歡就想一下子買下來的那種，但是很少。

《風尚周報》：買手會不會根據當地消費者的反饋來選擇設計師的作品？

姜銘明：會的。我是北方人，所以也會更了解當地人的穿著習慣。在北京的文化圈、演藝圈，還是適用于夸張一點的，特別一點的，顏色艷麗一點的這樣的穿著方式，北京人不喜歡很低調的穿著。我們選擇的北歐設計師有幾何圖形的那種設計，事實證明銷售非常好。那如果我們說現在要去上海啊杭州這些地方開店，那我們就大概會有50%那樣的品牌不一樣，都會根據地區不同來調整。

《風尚周報》：你有沒有關注過你們店里的顧客群體是怎樣的收入，怎樣的年齡群體和教育背景？

姜銘明：中國買手店的零售現狀主要是補充中檔品牌的銷售，因為高檔的品牌都直接有品牌的直營店，現在買手店也有在初步涉及一些高端的消費品，但是它店里那種主要的中檔品牌已經變成了二級奢侈品，他們覺得賣得貴了，所以主要還是在填補中檔品牌的空白。這就是我為什么說買手店在中國有很大的空間，我們有最高端的我們也有最低端的。

《風尚周報》：國內本土的買手店面對國際買手大鱷們的紛紛駐扎，有什么樣的困擾？

姜銘明：就中國來說，以前那些年輕人做的買手店都是很低端的品牌，但隨著我們積累資金資源，我們越向上走，越接觸到更好的品牌，這種阻力越大。現在中國的中高端品牌領域，外資是處于絕對壟斷地位的，而這種布局存在已經很久了。我們國家買手店的發展是近5年的事情，我們都還是那種小微型企業，無論是從體量上還是從資金流上，都無法與國際上的商業大鱷來抗衡。

但我們也有很多優勢，我們是本土的人，更了解當地市場的狀況和審美習慣。

《風尚周報》：你的買手店策略就是跟國際買手店搶品牌嗎？

姜銘明：我們的策略是，第一要保持心態，不能著急跟他們搶什么品牌。第二就是在盡可能的情況下，憑著我們對時裝的理解，去尋找一些新的品牌。

《風尚周報》：在你們互相接觸的過程中，你們會不會給設計師一些比較具體的設計建議？

姜銘明：不會。目前來說，中國的買手店從業者，在國際上是沒有什么話語權的，所以我們只能去選擇適合我們自己的產品，從這一點上把關了。

《風尚周報》：對你們來說，在方向一致這個標準上有沒有什么具體的考量？

姜銘明：有的，其實我們買手店就是要懂得去預測潮流的趨勢，為什么我要把我的店面分成兩個部分？就是因為我們預測在接下來五年日本設計師會呈現下滑趨勢而倫敦北歐設計師會呈現上升趨勢。所以現在全世界的買手店都在縮減日本設計師的品牌而增大倫敦德國北歐設計師的訂單，這也就契合了我們的判斷。倫敦設計師就是繼日本設計師輝煌十年以后在時尚產業又將再創輝煌的一個點，這是我自己的判斷。

《風尚周報》：說說這個夏天，就你們進貨的情況和你們的理解預測，流行的關鍵詞是什么？

姜銘明：夏天主要流行印花，這個是大家都知道的，顏色的回歸也是很重要的。而且包括下一季秋冬，女裝非常明顯的就是，會往寬松這個方向轉變，回歸到一些蝙蝠衫的設計。以前都講究合身，要突出女性的身材，但是現在有個趨勢，無論是春夏秋冬，就是有寬松袖的設計，它就是有突出來的一塊，我自己叫剪絨袖，扁袖設計，現在趨于寬松化、中性化，而且中性化的趨勢特別明顯。

《風尚周報》：能不能給讀者一個建議，在買手店怎樣買到適合自己的衣服或者東西？

姜銘明：其實我們每一個人都有自己審美的觀點和底線，商家就不要強迫進店的客戶買什么東西，客戶也不要強迫自己買什么東西。你認為時尚是什么你就買什么東西，時尚這個東西就是開心生活就好了。

買手店為你精選的衣櫥店

有了買手店，想成為時尚達人的消費者群體再不必擔憂海量信息的選擇困擾。你可以在Coppelia的鞋包專賣店買到近30個國際時尚品牌的商品，在服飾店CO11買到17個品牌的商品，在內衣店ROUGE AMOUR買到10多個品牌的商品。

買手會幫你“收購”世界各地的時尚。他們根據特定消費群體的喜好，在國際上選擇適合他們的時尚商品。然后，消費者可以在這些買手店里再做進一步的選擇，購買最適合自己的產品。

Lane Crawford

始創于1850年的香港百年百貨老店連卡佛北京店正式落戶金融街購物中心已經一年多了，曾牽動無數京城時尚界人士的眼球。

Add：北京市西城區金融街金城坊街2號

I.T

該店分為兩條線，俗稱大I.T和小i.t。小i.t的品牌構成比較本土，走的也是街頭路線，集合了DG、miumiu等品牌的大I.T引進的多是國外年輕、新晉設計師的品牌。

Add：北京市建國門外大街1號國貿商城地下1層

The VILLA

這家位于原上海法租界地區中心沿街開設的符合小資們口味“少而精”的時裝屋，招攬了如今在歐美時尚界閃閃發光的24位設計師作品，出售真正與明星同款的禮服。例如Alice+Olivia、Tibi、12th Street 、Rachel Roy、Proenza Schouler。

Add：上海市桃江路1號

LUXE BRANDS

作為專門經營奢侈品童鞋的頂級買手店，擁有Polo Ralph Lauren、Ralph Lauren、GUESS和DKNY等童鞋系列在中國區的業務。

Add：上海港匯恒隆廣場3F

Shine*

廣州為數不多的買手店之一，其品牌無一不是旗幟鮮明：Bernhard Willhelm、Y-3 by Yohji Yamamoto、Comme des Garcons、Maison Martin Margiela等。而值得強調的是，在Shine*，所有設計師作品的價格相比香港和國外相差無幾。

Add：廣州市麗柏廣場三樓