游走在歐洲“龍城”

盧布爾雅那是個不折不扣的歷史古城。而作為游客，更重要的是在山頂能俯瞰盧布爾雅那的全城景色，就算在春暖花開的時節登臨城堡，也能看到遠處阿爾卑斯山脈的皚皚白雪。近處的盧布爾雅那河如翡翠一般鑲嵌于城中。全城紅頂白墻的房屋讓人陶醉其中……

在巴爾干半島的西北端，有一個面積僅2萬多平方公里的國度，它就是斯洛文尼亞。它是1991年才從前南斯拉夫聯邦中分離出來的一個獨立的國家。這個國家，在地理上得天獨厚：被阿爾卑斯山脈穿越，被亞得里亞海覆蓋，整個國家，隨處都保留著中世紀的景象。

在東方人眼里，龍是能騰云駕霧、只有神仙才能駕馭的神物：它有牛的面孔，馬的鬃毛，鹿的犄角，魚的長須和鱗片，蛇的身軀及麒麟的四肢。西方人則認為，龍是一種身帶雙翼、會飛的蜥蜴，是一種可怕的怪物，是神學極力貶低的不祥之物。而生活在歐洲中部的斯洛文尼亞百姓，卻認定龍是他們的首都盧布爾雅那市的形象大使。他們將龍視為勇敢和力量的象征，而非其他西方國家眼中邪惡和暴力的代表。如果非要為斯洛文尼亞的首都盧布爾雅那定義一個關鍵詞，那么叫它為歐洲的“龍城”最為妥當。

相對于其他歐洲國家而言，斯洛文尼亞的知名度著實不如其他周邊國家高。而這個國家的首都卻給了人們一個不小的驚喜。最近我游走于這個小城之間發現這個地方精致得可愛。相比其他大得讓人有距離感的城市，盧布爾雅那更具“親和力”。漫步在盧布爾雅那市中心，我發現龍的身影隨處可見，伸手即觸：城墻、城門以及巴洛克風格的建筑物上，不斷出現以翼龍為圖形的徽章標志；城市標志性建筑——火車站的大廳中央，地面上用彩色大理石拼成的兩條巨龍的圖案十分搶眼；隨便走入哪家旅游品商店，各種繪有龍形圖案的咖啡杯、冰箱貼、鑰匙鏈、蠟燭臺和各種陶瓷器皿讓你愛不釋手；游人們還可以乘坐“盧布爾雅那之龍”號游船，沿著盧布爾雅尼克河，盡情享受河兩岸飄來的陣陣花香、酒香和咖啡香；許多幼兒園、體育俱樂部、干洗店都以龍命名，糖果、香煙、電池的商標也使用龍形圖案……

盧布爾雅那的象征——龍橋，始建于1901年，四個橋頭裝飾有青銅的翼龍。看來人家也喜歡龍圖騰。青銅鑄造的展翅欲飛的龍，它熱灼得仿若噴火的雙目訴說著古老而動人的故事：古希臘亞哥號的船員逃亡中來到盧布爾雅那，打敗了酷似龍形的異獸，決定留在此處定居。不管你相信與否，這是盧布爾雅那代代相傳、有關這城市起源的古老傳說。近聞，龍橋又被喚做“丈母娘橋”。據稱，新婚燕爾的小伙子發現丈母娘過于強悍時，會被建議帶她到龍橋走一遭。筆者想探究竟，但無人能夠說得明白。由此想來，新女婿上門請丈母娘走龍橋，大概是想借此消消她的“火氣”吧。龍橋，這只西方惡龍和中國龍不同，屬于長翅膀、帶尾鉤的家伙。可見，東西文化在有些方面也保持了高度一致。龍作為圖騰的原因起源于這里的傳說，這只龍作為保護神成功抵御了外敵的入侵。這只龍其貌不揚，與中國龍的造型也相差甚遠，而盧布爾雅那市民卻視之為吉祥物。

龍橋旁邊是圣尼古拉斯大教堂，一九九六年羅馬教宗曾到訪盧布爾雅那，為大教堂的正門和側門祝福。沿著大教堂對面的一條長廊漫步，一路有盧布爾雅那河為伴。漫步在盧布爾雅那，你根本無法想象這個古色古香的中歐小鎮，竟然是一國之都。盧布爾雅那市區面積很小，普列舍倫圓形的廣場永遠是視線躲不開的，然而它最有來頭的就是廣場正中矗立的一尊銅鑄的人物雕像，他是斯洛文尼亞最偉大的詩人、市中心廣場都以他的名字而命名的普列舍倫，斯洛文尼亞國歌就是他譜寫的。他是斯洛文尼亞的靈魂，斯洛文尼亞人的驕傲。雕塑表現的詩人在低首沉思，頭上是高舉月桂樹枝的女神。

斯洛文尼亞的首都盧布爾雅那確是個愜意的地方。盧布爾雅那的人氣還是很旺的，盧布爾雅那大學就坐落在這里，年輕人很多，到處都充滿年輕的氣息。給我印象最深的就是帥哥直接坐在大路中間談天喝酒，那一份愜意和瀟灑，是其他人來人往的大城市所不能比的。另外，普列舍倫城市廣場中央經常會有街頭藝人表演，藝人拿著麥克風自報家門之后，不一會兒就被經過的市民圍個水泄不通，看來，閑來無事喜歡看熱鬧的人還真不少。

從盧布爾雅那汽車站步行到市中心，是一段很長的街。街道兩旁是密集的中世紀建筑，其中不乏經典之作，令人不時駐足觀賞。盧布爾雅那雖然是個小得不能再小的城市，可是漂亮的建筑和風景處處可見，游走市內即變成是一種感覺細膩的享受。作為斯洛文尼亞一國之都，盧布爾雅那無論從什么角度，都讓人詫異不已。

盧布爾雅那河兩岸風景如畫，在南岸，一排露天咖啡館更是引人注意，這里應該是全城最熱鬧、最有人氣的地方。我網上預訂的青年旅館就位于這條人聲鼎沸的街上，由于城市太小，交通系統里面沒有地鐵，公車也不多見，就靠兩只腳半個小時就可以在城里逛一圈。麻雀雖小，五臟俱全，在盧市你可以很隨意就找到旅行社和ATM機，我在南邊的拐角處找到一家面積很大的旅行社，我在里面咨詢到關于盧市觀光的信息。

盧布爾雅那的城堡不容錯過。城堡位于市中心一座挺拔的小山之巔，依山而建，為市中心的制高點。城堡建于1511年，并于17至18世紀作為斯洛文尼亞國王的寢宮。如今，先王已逝，這里也被時代賦予了新的使命。市政廳是一座1718年落成的文藝復興時期建筑，內室沒有向游人開放，但進去大廳溜達還是可以的。看門的守衛很是熱心，見我是記者，竟主動遞給我們兩份市區地圖。沿著郁郁蔥蔥的林間小道徒步上去，不經意間都可以從不同角度欣賞到盧城之美，最有意思的是快要到城堡大門的那段木頭釘成的過道，看上去好險，就插在山丘邊緣的泥土中，但走上去又覺得很安全。天氣不錯，城堡內的游客也非常多。盧布爾雅那城堡雖建得不高，在里面你卻可以發現許多精彩之處。還可以登上塔頂，欣賞全市風光。此城堡吸引人的一面還因為它擁有一個傳奇的故事，據說在15世紀時這里住了一位“強盜男爵”，他就像俠盜羅賓漢一樣劫富濟貧。在匈牙利與奧地利戰爭期間，這位男爵支持匈牙利，他利用城堡巖壁后方的秘密通道繼續他的大膽行徑。1484年時奧地利派軍隊來攻，但由于城堡地形險峻，占盡天險之利，四層高的城堡入口隱藏在大后方，與溶洞地下通道相接，造就攻不破的必勝布局。男爵甚至派人從秘密通道給奧地利軍隊送上烤羊排、燒牛肉、羊肉、鮮魚和新鮮櫻桃來戲謔，證明他依然能來去自如，最后奧地利人收買男爵的仆人，趁男爵在上廁所時給奧地利士兵通風報信，一顆子彈擊斃了正在如廁的男爵。

在城堡內的院子看到幾匹木馬，雖然沒有古希臘木馬計中那樣高大健碩，卻也被涂抹上艷麗色彩，原來這院子也是現代藝術作品的展出地和試驗田。而更多設計作品展出于城堡地下二層的騎士大廳，這里的穹頂設計加上寬敞結構讓它的功能一變再變，從騎士聚會的廳堂到關押囚犯的監牢，而現在卻成了一座現代藝術博物館。在三維電影院，戴上耳機和三維眼鏡，二十分鐘可以讓你透視盧布爾雅那市數百年歷史長河經歷的滄桑和變遷。從公元前34年羅馬人在這里開墾建城，公元6世紀末斯拉夫人擴建到盧布爾雅那河，城市因而得名，再到1895年的災難性地震損毀，最后1992年斯洛文尼亞獨立后建都，盧布爾雅那是座不折不扣的歷史古城。而作為游客，更重要的是在山頂能俯瞰盧布爾雅那的全城景色，就算在春暖花開的時節登臨城堡，也能看到遠處阿爾卑斯山脈的皚皚白雪。近處的盧布爾雅那河如翡翠一般鑲嵌于城中。全城紅頂白墻的房屋讓人陶醉其中。

游完盧城的第二天，我前往盧布爾雅那近郊的波斯托伊納溶洞，聽說這個溶洞是歐洲第一大溶洞，去參觀著名的波斯托依納溶洞的途中，我一邊和導游聊天一邊看車外的風景，很快就到達波斯托依納溶洞。導游把我送到溶洞口，我就自己進去跟洞內的導游參觀了。波斯托依納溶洞它全長24公里，深入地下達200 米，并有4條支洞。該洞于 1818年被發現，1826年對外開放。1872年洞內修筑小鐵路，1884年安裝電燈，1967年建設新式鐵路，使得洞內每天能接待14000名游客參觀溶洞。溶洞又是考古的重要場所。考古學家在溶洞里發現50萬年前的石器遺址和已滅絕的洞熊骨骼。它們證明50萬年前波斯托依納溶洞是猿人曾經生活過的地方。洞內四季恒溫，常年保持在攝氏10度左右，波斯托依納溶洞是由比弗卡河的潛流對石灰巖地層長期溶蝕而成。洞內奇觀異景甚多，洞內套洞，有隧道相連，形成一條奇偉的山洞長廊。進洞的游覽時間大約一個半小時，共參觀其中五公里的隧道（步行一公里多，其余的是坐小火車），深入地下達150米。經過的地方或似大山，或似帷幔，或如水晶般晶瑩輝煌， 或寬敞如音樂大廳。音樂廳洞內音響效果極好，可容納近萬人，每年至少要在此舉行一次巖洞音樂會。溶洞內高懸的鐘乳和挺拔的石筍千姿百態，顏色各異，這和形成過程中氧化鐵和氧化錳的不同含量有關。而鐘乳和石筍的生長速度與氣溫降水量有密切關系。一般來說每十年的增長速度是0.1～1毫米。洞內的鐘乳和石筍雖然是50萬年前開始形成，但是大部分的年齡為5萬年。

在盧布爾雅那旅行，很容易在中世紀的街巷里弄間迷失自己。但看得多了，會發現諸多風格、功能不同的建筑物卻都有相同的起源，原來它們都是由本土著名建筑師普萊尼克設計建造，不論市中心的三橋還是肅穆的大學圖書館，不論張牙舞爪的飛龍橋還是售賣各種藝術品的河畔回廊，都能找到他的影子。普萊尼克不僅是斯洛文尼亞最著名的建筑師，同時也是全歐洲最棒的設計師之一。而他最卓越的功勛，是創立了一種淺顯卻獨具魅力的建筑語言。

（編輯 劉旖）