環川西，走高原，拜佛院

被英雄格薩爾王注視的川西高原抬高了秋色的規格，這里的光線穿越高海拔的草原、柏楊與群山，讓美麗多了幾分神圣。這吸引著我們駛離安逸的成都，從西北方順著理縣與馬爾康進入甘孜藏族自治州，沿途感受浸染著活佛、雪山與水鳥的川藏之秋。

全程總路線：成都-理縣-馬爾康-色達-甘孜-馬尼干戈鄉-新路海-德格-白玉-甘白路-甘孜-爐霍-道孚-八美鎮-塔公鄉-新都橋鎮-成都

單程總里程：約1800Km

色達 闖入隱世佛學院

從成都出發，花了12個小時到達色達，這一路顯然并不通暢，川西還沒從兩次地震中完全恢復過來。都江堰到映秀之間的公路因為修水庫而變得狹窄顛簸，在往來的貨車之間堵了老大一會。等到穿過理縣時，又因為米亞羅地區修隧道，轉進了旁邊臨時供通行的土路，過了理縣旁的三家寨，路況才開始轉好，不停留，米亞羅正應景的紅葉風景區也沒有讓我們打轉方向盤，先到色達五明佛學院。

天色向晚時到了洛若鄉，這里距縣城還有二十多公里。色達佛學院所在地喇榮溝位于此處，十幾座小白塔整齊地排列在山口兩旁，里面供放著經書與佛像。順溝上行幾百米，層層疊疊坐落于山腰的褐紅小木屋在天幕垂黑之時仍依稀可見，它們是山上喇嘛與覺姆的宿舍，場地正中鎏金艷麗的建筑即是這些信徒們誦經研習之所，色達五明佛學院，世界上最大的藏傳佛學院之一。

兩萬多人因為相同的志趣與價值追求而生活在這個專屬于信仰的地方，得益于十世班禪大師在1987年的一封書信，它被送到了色達縣政府大樓，信上是大師把這些創建于1980年的建筑成立為五明佛學院的請求，很快就獲得了批準，六年后，中國佛教協會會長趙樸初為它題寫了校名。

學佛在此的喇嘛與覺姆們全屬從藏傳佛教傳承下來的紅教，他們大多都是在色達附近長大的藏族人，在這所學校學習是一個漫長的過程，長期學制需要六年時間，而特殊學位更是需要十三年的光陰。對于他們來說，時間可以在虔誠地準備書籍、僧衣與佛珠中流走，而生活中嚴格的戒律則會讓他們距離高僧境界更進一步，盡管這對常人來說，有點太難了。覺姆平常不允許和喇嘛單獨交往，哪怕是結伴行走也不可以，而喇嘛們更是不能進入覺姆區。為了減少相互之間的交流機率，佛學院里惟一的一家小商店也設置了時間告示牌，兩眾人分時段進行購買。

喇榮賓館是佛學院對外招待的地方，紅色方正外觀有藏族特色，我們選擇晚上住在這里，環境整潔，而且旁邊就臨著壇城，梵文名叫“曼荼羅”，它是游客與僧侶轉經的地方，是按佛教密宗儀規進行祭供活動的道場，下面一層金色的轉經圓筒，在夜風中像被人撥過，響起清脆悠長的嘎吱聲音。

德格 從冰川湖到印經院

離開色達佛學院之后，轉走省道前往甘孜。這座在藏語中意為潔白美麗的城市因五世達賴的弟子霍·曲吉昂翁彭措在此創立的第一座格魯巴寺廟而得名，至今仍因縣境內開放寺廟數量之多而吸引眾多香客。路程時間并不寬裕，我們來不及在甘孜城里吃一口當地料好活細的水淘糌粑，直接過境駛往德格。

車輪下的317國道在春夏時節是一條在綠海中延伸的青絲帶，但深秋時則鋪滿一地萎黃。藏民們騎著摩托車往來，遠處群山與藍天像是一塊漢堡，夾了一層誘人的白云，牽扯出高原秋天的深邃與遼闊。

等到了新路海，景象則沒有這么開闊。天氣似乎要轉陰，厚厚的云層也已經快要壓到湖面上。此時我們已經過了馬尼干戈，正站在雀兒山的山腳下，面前的新路海是一個美麗的冰川湖，它有一個更為靈逸的藏語名稱，“玉龍拉措”，意思是“心傾神湖”。既能讓神傾心，凡人當然不能幸免。相傳祖籍德格的格薩爾王有一個最為寵愛的妃子珠牧，她被新路海的秀麗水色打動了，于是一顆眷戀的心似乎沉入了深深的湖底，而這是當地人叫它“玉龍拉措”的原因。

湖邊的亂石中披著一層橙黃的地衣植物，小山坡上是細小的叢株，結著褐紅的小葉子，松樹隔著很遠雜亂地分布。岸邊臨水的石頭昭示著這是一個神湖，它們被工匠們陽刻上藏族文字，再用白色漆打底，在字面上涂上黃紅藍或黑的漆，應和著不遠處的白塔與經幡，有一種神圣不容褻瀆的氛圍。

新路海海拔4040米，從湖邊出來，幾只藏民的牦牛正在高山草原上悠閑吃草，這里草料豐富，正是德格純牧業與半農半牧的交叉地帶。繼續往雀兒山上前行，翻過5050米海拔的雀兒山埡口之后，整個雀兒山光景盡收眼底，隨后繼續往德格行進，抵達縣城之后，直接來到德格印經院。

德格印經院始建于1729年，典藏了康區最為豐厚的古籍，是藏民族文化的記錄者。創建者法王卻吉·登巴澤仁是藏王松贊干布手下大臣噶爾東贊的后代，他在自己52歲時得到八邦寺大喇嘛司徒·卻吉窮乃的鼓勵，決心修建德格印經院，21年后，登巴澤仁離世，他的3個兒子彭措登巴、索朗貢布與洛珠加措繼承父志，繼續擴建印經院，經16年才告竣工，后經歷世土司擴建，終于達到后來的規模。有意思的是，噶爾東贊的后代堪稱德格物質與文明的雙開基祖，他們當時因避亂，在金沙江東岸陽光普照的地方建起了德格，而扎穩腳跟的登巴澤仁又為后世留下如此創舉。

因為登巴澤仁的開放與兼容，德格印經院得以在藏書量豐富的同時，還保證門類的齊全，這里保留了紅教、黃教等藏傳佛教各教派的經典。所藏經版最豐富時有30多萬塊，但歷史沉煙，亂世之中總有管理疏漏，現今留下的雖不是“最好時代”，但它保留了極為珍貴的藏民族文化史，足以享譽海內外。

白玉 不尋常的山巖部落

今天的行程安排在白玉縣，它位于青藏高原向云貴高原的過渡地帶上，與西藏隔著金沙江，同時，它也是金沙江上游自然生態保存最為完好的地方。順著317號國道南行，在崗托鎮轉入與金沙江并行的公路，一路到格學橋時進入甘白路，這是經典公路，應了那句話，越艱險，越美麗：路窄，水泥路面坑坑洼洼的地方多，陰雨天氣還容易打滑，但沿路的風景卻將藏地高原的特色壯美盡情展露，尚未匯成巨流的金沙江、燦爛的山谷以及過路的牦牛群會一直相伴。

四個多小時后，看到了白玉縣城北坡的白玉寺。沿著郎吉小道上去，銅頂重檐的白玉寺坐北朝南，座落在山頂，像精神信仰的坐標，俯瞰著落在半坡的民居與喇嘛僧舍。

白玉在藏語中寓意“吉祥盛德之地”。清朝康熙年間，一位名叫根絨協繞的大師創建了白玉寺，這是現今白玉城名的由來。白玉寺同時還是一座紅教佛學院，是與縣城內嘎拖寺和德格縣的佐欽寺齊名的全藏紅教三大著名寺院之一，眼前的寺廟已近過百多年的重建與擴建，豐富了建筑布局，目前已完善了大經堂、靈塔殿、講經院、禪修房與僧舍。而主寺的活佛也已經更換了十幾代，路上遇到一對僧人，身著法衣，高原紅的臉上漲滿虔誠，在現任活佛的帶領下吹響嗩吶，念誦佛經，沿著陡峭的山崖緩緩前行。

大約500名喇嘛在今天的白玉寺修行，與色達佛學院相比，這實在只能稱得上是一個小數字，每年藏歷5月1日到14日是他們極為重要的節日。因為這是一千多年前印度僧人蓮花生大師到達西藏的日子，他應當時的藏王赤松德贊邀請，到西藏弘法，調伏了古老的苯教，使藏民得以改宗正統佛教，是藏傳佛教得以建立的一位大功臣。而為了紀念他，白玉寺會在這半個月的時間里舉行盛大的祭祀和跳神活動，向遠近前來的僧侶民眾傳經布道。

上世紀七十年代以前，沒有通車的白玉一直被視為“原始地帶”，一是了解此處的外地人少之又少，二則因為這里確實保留了一些原始社會的遺習，比如山巖部落。

山巖鄉與白玉縣城隔了一個森林，這道屏障在過去幾乎可以阻礙全部交涉與溝通，隔絕之下，外人眼中的山巖鄉便成了野蠻部落：據說這里的人民風彪悍，住所全是布滿瞭望孔和搶眼的碉堡，而他們的“戈巴”組織既有氏族的特征，又有部落職能，首領率下的部落成員，尤為擅長偷盜與搶劫。對了，這里還是一個父系社會，聽說臨盆的女人要在牛棚里才能接生。果真如此嗎？

碉樓是真的，父系男權的社會組織是真的，但是外面文明的沖擊順著新修的公路闖進了山巖，傳統的文化結構起了微妙的反應，這里的民俗與文化特征難免發生些許變異，但還有一個東西沒有變，那就是山巖的貧困，以及貧困中隱藏著的人情真誠與耿介。

甘白路 奇特的覺姆島

從白玉回到甘孜，我們繼續走上甘白路，到達甘孜之后回317國道前往爐霍。在甘白路上駕駛是一個細心活，絕美風景時不時闖進視野，心愉卻也要保持定力，不能讓它們帶走了駕駛的注意力，畢竟它的路況之爛也早就名聲在外。

過昌臺之后的第一個停留點是亞青寺，它傳教布道的工作做得非常不錯，緊貼時代，他們為自己辦了一個網站，向關注者展示寺廟的法事資訊以及相關佛法的文字材料。這似乎是細心人的作派，而亞青寺的特色之一就是它的僧眾以覺姆為多。

亞青寺建在昌臺大草原中間，我們從甘白路旁的檢查站右轉，折進一條土路，再行大約7公里，一塊高大的亞青寺牌坊立在路中間，這里能遠眺臥在谷地中的亞青寺及周邊的一大片建筑。亞青寺是建于1985年的紅教寺院，與色達佛學院一樣，雖歷史底子薄，但名氣不小，這里現在常駐僧侶已經達到約兩萬人，卻以覺姆為多，被稱為“覺姆集群式閉關修行”之地，而這也是它的最大特色。

它的另一個特色在于奇特的城池形態，亞青寺聯合周邊極為密集的木板房構成了一個獨特的“覺姆島”，從坡頭往下俯視整個平原，它就像是一塊攤在金沙江支流昌曲河的燒餅，另一條支流從中間切過去，將餅分成兩半。如此密不透風的民居布局，似乎是因為平地資源的稀少，也或許是因為這些修行的僧眾們想更靠近寺廟，離佛更近一點。

幾位覺姆正在河對岸洗衣服，僧袍就地鋪在山坡上晾曬，五顏六色，在視覺上與迎風呼呼作響的風馬旗混在一起，簡單的生活搭配神圣的意象，我想感慨信仰的分量，有人揣著它行走世間，不為所累，有人來去輕身，穿梭在花花世界之中。

從亞青寺出來，往甘孜方向再行20多公里，高原湖拉龍錯出現在公路右側。湖水好不好看，完全依著老天臉色，陽光充足的天氣里，湖水碧藍，但此時陰云壓陣，一波綠水卷起愁容。

繼續往前近一個小時便到海子山，放眼望去，山溝里全是經年累月暴露在風雨之中的大石頭，但蠻荒感并不明顯，適逢底下成群放牧的牦牛群，像毛衣上起的毛球一樣，星星點點地散在山坡山谷中，為這里帶來了最稀缺的特質——生機。

再往前，進入冰雪世界，翻過海子山5000米左右海拔的沙魯里山口之后，從雪山上沿著山坡蜿蜒的山路中慢慢下來，回到甘孜縣城，晚上就在縣城里休息，喝啤酒吃燒烤攤，從這些天一路奔跑的疲倦中徹底解放出來，也是為明天離開甘孜餞行，下一站爐霍縣將會吹響回程的號角。晚上一夜好眠，補足精神。

回到新都橋 一路草原正美

卡莎措在甘孜與爐霍交界地帶的更知鄉邊上，從317國道上過去，拐過幾個陡彎，公路左邊就冒冒失失露出這么一個小湖，水量不豐，面積也不大，不過這卻是壯美高原上最柔軟的一個湖泊，清澈的湖水倒映出藍天與白云，湖岸右邊稍陡的坡地上靜駐一個絳紅色的廟宇，卡莎寺，僧侶對平湖，瞬時想起小青年掛在QQ簽名上的“歲月靜好”。

作為一個“省級自然保護區”，卡莎措是川西北最大的水鳥棲息地，游樂在此的鳥類與內陸中部的大湖相比并不太多，卻已足夠展示高原另外一番生機勃勃的畫面，產卵季的丹頂鶴、黑頸鶴、黃鴨以及斑頭雁與各色野鴨會群集于此。而到了夏天，當地藏人進入“娛樂季”，他們會在卡莎措的湖邊耍壩子，一種深具藏族特色的群體出游活動，露營、喝酒、野牧，賽馬，盡情享受大自然所饋贈的一年中最美好的時光。

在卡莎措稍作停留之后，繼續回到國道，路過爐霍縣城之后，從303號省道前往新都橋，沿途是遼闊絕美的成片大草原。八美草原上的小村莊與閑適啃草的牛羊群沐浴在溫暖的秋色中，再往南行路過的塔公草原則展露給我們濃郁藏鄉風情的寺廟與藏房，牧民們遙遠的吆喝聲與歌聲在整個草原中鋪開，可惜這并不是春天，陽光明媚草木含春時，整個大草原會蘇醒，和著酥油茶與奶香，一片生機。

藏區四大神山之一的雅拉雪山海拔5820米，在塔公草原上極為顯目，它被記錄在《格薩爾王傳》里，因而極受周邊藏民的崇拜，而神山前塔公寺的所在，也一樣來頭不小，據說它是釋迦牟尼的親選之地。當年文成公主進藏時，隨身帶了一尊釋迦牟尼的等身佛像，行經現在的塔公時，佛像變得又沉又重，并開口說自己喜歡這里，不想走了。于是公主命人照原樣復制佛像一尊，在此供奉，從此塔公寺也聞名康區。

現在來到這里的人除了瞻仰塔公寺，還有湊熱鬧的來看塔公草原上的傳統賽馬會，每年藏歷六月，當地牧民身著盛裝，以驚險的馬技來展現獨具特色的高原風光。可惜此趟行程不是時候，雖無緣見到盛事，一路下來，卻也并不遺憾。