西街 滿街圣人也凡人

總有些事物能敵過時間。比如西街。久長的歷史并沒有讓她變得殘敗破落，相反卻賦予了她更豐厚的氣韻。每一次走西街，都會有新的發現：也許你淡淡瞥過的門楣后就是一個商賈大家的背影；也許你匆匆經過的古榕下就曾蔭蔽過某位達官顯貴；也許你停駐的石板上就曾留下過某位風流才子的足跡……因其豐厚、沉默和久遠，總覺得西街是泉州城的一個神來妙筆。

西街的底氣在開元寺，膽氣在東西塔，但它雋永深沉的靈魂和柔情還安放在那些或寬或窄、或長或短的古巷之中。走在那些旁逸斜出的小巷中，隨時可以發現曾經光耀歷史的名姓：南宋宰相曾從龍的府邸在曾井巷內；泉州登科第一人歐陽詹故宅位于甲第巷內；北宋宰相留正連續三朝為相，三朝巷因他而名；明萬歷相國李廷機筑相府于甘棠巷；著名理學家蔡清故居則位于孝感巷內……

遠觀西街，吸引你的或許是那些不論晴雨都泛著艷光的紅磚墻、充滿異域風情的火焰窗、斑駁的老招牌以及綿延的古巷——當然，還有永遠作為西街天際線最亮麗風景的東西塔，但當你真正走進西街，令你心動的，定然是這里的人、情、味。

開元寺門口有副著名的楹聯“此地古稱佛國，滿街皆是圣人”，由于毗鄰開元古剎，西街西段最多的是佛具店，香霧繚繞、佛歌縈回，店主大多也是虔誠信徒，主業就是禮佛，做生意反而弱化成一個廣交佛友的途徑而已。

有時，沿街的人家會隨意地在門前支起一個小攤，擺上一些自家的手工品和針頭線腦，也不守著，自顧自地在院落里忙著家事，只等客人一聲“有人嗎”的探問，才匆匆擦凈沾著油鹽或是泡沫的雙手前來招呼。即便是服裝店或日用店的店主也常常大敞著店門離去，前來“話仙”（閩南語，意為“聊天”）的鄰居則會自然地幫著看店，熱心地招呼相熟的、不相熟的顧客；總是聚在巷口下棋的爺爺們，已經相識了六十多年，兒時一起打架，老了一起喝茶，“總是吵架，但明天一定還是拿著茶壺來找”……

即使西街上諸如秋水軒神曲、陳天恩彩扎店這些老字號已經沉入歷史的煙波中，但對于泉州人來說，有一些味道是離了西街就會變的，比如面線糊、元宵圓和潤餅皮，仿佛它們的美味不是來源于精良的制作，而是來自“西街”這個本就讓人回味無窮的前綴。有一些字眼，也是離了西街就會變的，比如“家”，即便是對于今天的泉州人來說，有一間毗鄰開元寺、面朝西街的祖厝仍是一種身份的象征——這意味著他是一個“正泉州人”。因此，許許多多的泉州老人一輩子都沒有動過搬離西街的念頭，華屋廣廈雖好，“終究沒有西街這般有天有地”。更何況，走得再遠，泉州人都不走出東西塔撐起的那片小小天空——西街里深藏的這片精神家園。而生活在東西塔之下有情天地的人們，褪去祖上的榮光之后，安心在古巷長街中把尋常日子過出或濃或淡的禪意來，在圣人與凡人之間自在穿渡。又或者，圣凡之間其實從來也并沒有明白的界限。

西街 使用指南

開元寺

西街有多滄桑，開元寺就有多古老，開元寺本身就不乏傳奇和故事。而最離奇的就是建寺的關于桑蓮花開的傳說。雖然開元寺已經算是福建省最大的寺廟，但我們如今所看到的開元寺不過是當初建造面積的十分之一二而已，可想當年的勝景。

開元寺大殿的五方佛前石柱和珩梁接合處，有24尊妙音鳥木雕——它已成為泉州標志之一，有趣的是，除了管弦絲竹、洞簫琵琶，有些妙音鳥還捧著文房四寶或瓜果點心，這才是泉州人的審美情趣吧，因為在泉州人的心中，神佛雖然神圣，卻又是親切，富有人性的。

所以，當你經過大雄寶殿，靜靜諦聽那些呢喃的禱告，會發現，禱告里不過都是些少女心事、家?，嵥楹屠先藪鞝?，慣于和神佛比鄰而居的泉州人，也早已在心底把神佛當做一位和善的老鄰居，安然地交付心底的秘密，甚至只要被籠罩在神佛安詳的目光和寺廟微醺的香燭氣息中就已覺得足夠熨帖。

東西塔

泉州有句俗語說，“站著要像東西塔，躺著要像洛陽橋”，常被用來稱贊別人，意指此人有風骨有品格，“活出了泉州人的樣子”?？梢姈|西塔絕不僅只是一個地標性的景物，更是泉州人的精神圖騰。

東西塔最初是兩座木塔，后因火災被焚毀，之后又改建過磚塔，最后便筑成了如今的這樣兩座石塔，它們至今仍是我國最高、最古老的一對石塔。最難得的是即便在1604年泉州遭遇8級地震之際，東西塔也并未受到嚴重影響。1300年來，除了更換過因地震震落和損壞的一部分巖石，整個石塔都還在使用建成時的石料。

雖然人們常說“雙塔并峙”，但其實西塔要比東塔略矮一些，東塔鎮國塔高48米，而西塔仁壽塔則高45米。當時，為了建造這兩座石塔，幾乎舉城出動，甚至造就了泉州的幾處地名：一是傳說當年造塔的石料從西街排到城郊的東海法石村，因此至今人們還稱法石街為“石頭街”；另一個就是如今的涂門街。

東西雙塔都是五層高、呈八角形，每層都有飛檐、樓閣，四面開著圓形拱門，設佛龕，不同之處就在于東西塔每層的拱門和佛龕擺設位置正好相反，如同鏡像一般存在著。

但東西塔的精巧絕不僅于此，每座塔的浮雕各有80仙，其中以西塔第四層的“猴行者”雕像最廣為人知。這個猴頭人身的形象雖已考證出是印度教經典《羅摩衍那》里的名為“哈努曼”的猴王，不過泉州人還是喜歡親切地稱他為“孫悟空”。

在大多數人印象中，東西塔是雄渾的，但我更愿意記取它們溫柔的一面：舊時，東西塔的每個角脊下都懸掛著一個鈴鐺，每當風起，便會吹送一片清越的鈴音，這就是傍海而居的泉州人骨子里的浪漫吧。我亦相信，每一串鈴音，都是靜默千年的古塔在細訴往事……

舊館驛巷

比起大多數泉州古巷，舊館驛巷明顯要寬闊些，西街的喧鬧不時“擠入”巷中，讓人恍然間感覺又聽到當年鮮衣怒馬的達官顯貴飛馳而過的“嘚嘚”馬蹄聲。

位于開元寺斜對角的舊館驛巷顯然是西街眾多風情古巷的一個縮影，這里曾有泉州作為古代交通要衢的物證——古驛站；全國唯一的董、楊聯宗史跡——董楊大宗祠；見證過世家大族的累世興盛，回蕩過苦讀學子的朗朗書聲，記取過商家大賈的富裕榮華，也聆聽過才子佳人的山盟海誓……但時光流轉，褪去了鉛華和榮光的舊館驛巷，如今更似一條尋常巷陌，默默守護著巷中人家的尋常日子。

舊館驛的頭一戶人家，便是泉郡聞名的書香世家——龔家，故居主人龔維琨在清道光年間曾官至翰林院編修，子孫也都學問廣博，且多以教書為業。累世傳承，“舊館驛龔”一門書香之名便也舉城皆知。

多年后，龔家的一位后代用她獨特的懷鄉筆墨又為“這座迷宮式的三進兩落大厝”迎來了大量的尋訪者，她就是以“舒婷”的筆名揚名的龔家后代——龔佩瑜。如今，站在這座褪去鉛華的古厝門前，找尋舒婷筆下“在刷洗得木紋斑駁的中案桌、影壁、窗欞；微微發黃的字畫；龜裂的方磚；天井藍釉花盆里的官蘭；甚至鑲在滴水檐的青苔上”的“家的感覺”，總感覺殘留在此間的累世書香芬芳如昨。

手巾寮

踱出龔家，不遠就是一排面寬狹窄卻縱深修長的木構建筑群，大抵是因為遠看如同一條狹長的“手巾”而得名，它是一種騎樓的變體，是傳統的“街屋”，也是現代的“店宅”的原型。當地人將這排手巾寮稱為“新朱”。如今，已經鮮少看見這排手巾寮卸下門板，但門上的春聯卻年年換新，且字字墨色飽滿、句句文氣酣暢，倒也讓想一窺內景卻不得的訪客看到另一種“風景”。

西街舊書店

西街的舊書店大多沒有明顯的店招，有時甚至簡化成一片硬紙板上的“舊書”二字。數目龐大、門類眾多、年代繁雜的書籍被無序地堆疊在同樣可稱為老舊的書架或是地板上，任人挑選。老板大多也并不熱心生意，而是如同一個坐擁寶藏的財主，自矜又有幾分挑剔地觀察著你挑選的書冊，若是挑到他的“珍寶”，他甚至會欣喜得引你為知己，不計較地開出底價，權作一個結交的“禮物”。

對于鄰人，這更似一個公共的圖書室，在舊館驛巷口的這家書店，時常會看到相攜而來的祖孫二人，爺爺抱著封面殘破的舊書，孫子則守著一本本漫畫冊，流露出的卻是同樣甘之如飴的滿足。

舊館驛青年客棧

舊館驛巷旁一個窄窄的巷口，有一塊小小的招牌，寫著“舊館驛青年客?！?。一開始，你會有幾分莫名地回望一下剛剛走過的“舊館驛巷”，而當你好奇地走入這條無名的窄巷，則真的有一個“舊館驛青年客?！毕蚰愠ㄩ_著大門。

緩緩推開那扇似乎還會沾上滿手油彩的小木門，你也會瞬間明白客棧老板當初為何篤定地認為第一家青年旅館“當然應該開在西街”：它是如此泉州，紅磚石墻、天井小院，院墻外就是西街上長長短短的叫賣之聲，仰頭就是昔日家家戶戶必備的，可用于存放、擔運祭祀用品的竹籠。甚至它本身，就是泉州著名攝影家陳世哲的舊宅。因為房屋本就不大，又是在舊建筑的基礎上加以改造，舊館驛的條件確實堪稱簡陋。但我仍愿意介紹背包來游的朋友們住在這里，因為懂得，每一個旅人的心底，都更愿意枕著一個城市的歷史、前人的舊夢入眠。

城心塔

也許只有“重堪輿”的泉州人才能如此精細地定位出一座城的“城心”并且還精心建造了“鎮煞風水”的城心塔，也使得西街上多了一座塔的風景。

因有一亭一井一塔而得名的“井亭巷”位于西街的中部，也是泉州因形似鯉魚而得名的舊城區——鯉城的中心位置。舊時的泉州人以人有肚臍推測出鯉魚也有魚臍，并因肚臍為下凹的圓形，而把位于鯉城中心的一口古井認作魚臍所在，這口玉泉井就是井亭巷得名的那一“井”，傳說雖然有些荒誕，這口古井出水卻當真是又多又快，即使大旱之年也未有斷竭過，至今依在滋潤這里的百姓。

亭已不存，而鎮守護衛著鯉魚心臟的城心塔卻仍被圈在巷內一戶人家的圍墻內。這也是一座八角狀、樓閣式的佛教塔，雖然形制明顯縮小，卻也像東西塔一樣是五層五檐，塔身用傳統的閩南紅磚砌筑，外涂白灰，頂部是用紅陶罐疊成后又涂上白灰的葫蘆剎，比起東西塔的雄渾，倒是顯得十分嬌俏。

梨園

福建省梨園

實驗劇團駐地

南外宗正司、水陸寺遺址

沿著井亭巷一直走，就會走到與舊館驛巷也相連接的古榕巷。古榕巷雖以古榕為名，其實榕樹卻極少見，據巷中老人回憶，這里倒是曾有一座古榕觀音亭。亭子也已被毀，但亭中的石刻觀音像依然在巷中36號的宅院西墻角，左手托著白鸚鵡，右手握著甘露瓶，安詳地注視著過往的路人們。

同樣只留下遺跡的還有曾有著約10畝放生池的水陸寺，這里曾是泉州重要的宗教場所，雖然明嘉靖年間水陸寺被移入開元寺內，但在過去，每年農歷七月，依照泉州民間的“普渡”習俗，歷代郡守都會在此主持水陸大醮，專祀泉郡的無主孤魂，并以明燭紙船放入池中，希望把瘟神王爺送走，求得境泰民安。

南宋初年，皇室將管理皇族事務的南外宗正司遷徙到此。

現在這里為省梨園實驗劇團的駐地，雖仍有一方約200平方米的水面，卻早難尋昔日舊影。梨園劇團的禮堂就在放生池邊，為劇團排練場地。

保和堂

臺魁巷的風物似乎或多或少都與“治病救人”有幾分淵源，在白來葉的樹蔭下，還有一間殘破的老屋，如果不是招牌上依稀可見的“白塔”標志和“保和堂”字樣，很難想象這就是有著200年歷史，在老一輩泉州人中還享有盛名的醫藥老字號“保和堂”。

保和堂由明代進士、著名理學家蔡清后裔開設，專售祖傳秘制疔膏。以白塔為標記，其疔膏又稱“白塔膏”，對各個部位的疔瘡癤腫都有很好的消退腫痛作用，是流傳百年的“外科圣藥”。有趣的是，這里曾經懸掛著一只用白紙和竹篾手工糊制的巨大白塔，不僅成為藥堂的標志，甚至一度成為巷子的路標。

蔡氏后人仍然輪流來這里“值班”開店，即使來買藥的人越來越少，但是他們仍然覺得“祖上傳下來的東西不能在自己手上斷了”。

臺魁巷

舊館驛巷的斜對角，有一條“臺魁巷”，但若當真問人“臺魁巷”怎么走，還真可能找不到。因為“臺魁巷”在泉州人口中，有太多名字，比如因不孝兒欲殺父誤“殺瓜”的傳說而得名的“殺瓜巷”；因奇仕媽宮而叫開的“奇仕媽巷”以及因巷中著名的保和堂圣藥——白塔疔膏而傳開的“白塔巷”。

不過，臺魁巷并不難找，因為巷口有一顆枝干扭曲又生滿樹瘤的“怪樹”，俗名叫做“白來葉”。據說，樹齡已經超過了七十年，一年要落兩次葉，樹葉還可以治病，尤其是對小兒身上的疔癤有奇效。不僅周邊的人家常來此采樹葉，甚至還有從南安等地趕來的，即便如今醫學昌明，但在泉州人的心中，自然的力量仍是不可輕視的。

泉西基督教堂

泉西基督教堂由光緒二十一年（1895年）基督教牧師吳封波主持興建。1925年，牧師吳炳耀主持擴建。1999年再次擴建。泉西堂既有濃郁閩南建筑特色又融合了西方哥特式風格，鐘樓頂橫臥著新加坡華僑特地從意大利羅馬購回捐贈的鑄鐵大擺鐘。

奉圣宮

泉州被稱為“戲窩”，自然少不了“戲神”，西街577號就是“戲神”雷海青的供奉場所——奉圣宮。

雷海青，又被人尊稱為“相公爺”。如今所有梨園和木偶劇團演出前，演員們都要先拜“相公爺”，這一信俗在泉州和莆仙地區尤熾。雷海青是唐玄宗時期著名的宮廷樂師，最善琵琶。安史之亂期間，拒為安祿山奏樂而被肢解示眾，凌遲處死。梨園弟子至今感佩雷海青精湛的樂技和高潔的精神，尊奉他為“相公爺”，愛戀戲曲、尊崇忠良的泉州人亦在心中把他當作南戲文化的庇護神，供奉在最古老的西街，那些時常飄蕩在老街上空的裊裊戲音正好是對“相公爺”最好的供奉和告慰。

奇仕媽宮

臺魁巷17號，是在整個泉州乃至莆仙地區都有著盛名的“奇仕媽宮”，每逢初一、十五前來祭拜的人至今依然不少。泉州人口中的“奇仕媽”也被叫做“臨水夫人”，相傳其原名叫做陳靖姑，是福建省內地位僅次于媽祖的一位著名的地方女神，專保婦女生育平安。

最初的奇仕媽宮位于臺魁巷11號，但由于“文革”期間廟宇遭到破壞，虔誠的信徒陳刺姑為了延續奇仕媽的香火，就用一只舊茶盤托著奇仕媽像四處搬遷，躲避災難。后來，在鄉親鄰里的幫助下，奇仕媽像得以在17號重新安置，現在管理奇仕媽宮的張培珍正是陳刺姑的侄女，從三歲開始便跟著姑姑一起照看奇仕媽宮。