服裝創意設計與技術的關聯性——談服裝技術教育里的設計意識培養

李 寧

（北京工業大學 藝術設計學院，北京 100029）

在今天的服裝設計教育中，我們常常把創意設計與技術看作是相對獨立的兩個組成部分，它們分屬于專業里的兩個不同的學習領域，這使得學生對兩者在認識上也呈現了不同的態度。重創意而輕技術，鐘情表現風格而逃避技術磨練，這種情況在學生的專業學習中具有普遍性。可以說，今天的設計教育里技術與藝術創意的分離，是現代工業化的分工合作模式帶來的必然影響。但信息時代的到來，卻促使我們重新思考藝術創意與技術在專業教育里的關系，進而使我們的設計及教育培養出能夠符合當今社會的需要的設計人才。

回顧服裝設計的現代發展歷程，它經歷了從手工制作向工業化規模生產轉變的過程。因此，今天的服裝技術，既包含了傳統手工藝裁剪縫制技術，也包括了適應現代化生產的版型技術和生產加工技術。盡管我們已經遠離了那個手工縫制服裝的年代，但我們發現，手工技藝從未離開過這個行業，無論是設計師誕生的年代，高級訂制的黃金時代，還是成衣時代的今天，無數的設計師，都從服裝的裁剪技藝和手針工藝里獲取了創意技巧和設計靈感，從而不斷推動著服裝設計的發展。而從興盛到衰落到再度復興的高級訂制，可以說是當今服裝創意和技術完美結合的杰出代表。它的再度興盛，也告訴我們創意與技術兩者之間密不可分的關系。因此，服裝設計發展到今天，我們應如何看待設計創意和技術，在教育教學中怎樣把握兩者的關系，并將這種關系轉化為教育理念，根植到設計教育之中呢？

在《設計美學》一書中，在談到藝術和技術的關系時，作者提到了兩種能力，即藝術技巧和技術能力［1］。藝術技巧是指藝術家必須具備一定的專門化的技能，即所謂技巧。這種技巧常常是通過和工匠一樣的技能學習而獲得，它是幫助藝術家完成藝術創作的重要手段。而技術能力是單純的對于某一技能熟練掌握的能力，它是針對工匠而言的，是技術人員完成產品制作最重要的能力。藝術技巧和技術能力有相通之處，它們都是需要依靠個人和他人的經驗積累掌握獲得的，但卻也有本質的區別，那就是它的審美效應。因此，可以說具有高超技術能力的工匠，只能完成高水平的產品，而具備藝術技巧的藝術家才可以進行美的創造。由此，我想到了，在我們的服裝技術教育里，我們的教育目標是技術能力還是藝術技巧。目前，我們大多數的技術教學可能更注重技術能力的培養，而設計專業的學生實際上則更需要設計技巧的訓練，以幫助他們最終完成創意設計。兩個教學目標的差異，導致技術和創意設計之間的教育脫節，這不僅造成課時的浪費和教學的低效，也是學生逃避技術磨練，不喜歡技術課的重要原因。

因此，如果我們在服裝設計教學中，把服裝技術訓練不僅僅看作是完成設計的手段，更是服裝設計的重要技巧和方法。讓學生意識到創意設計和技術技巧就像硬幣的一體兩面，它們在設計過程中相互穿插并互通有無，具有緊密的關聯性，幫助學生通過服裝制版、立體裁剪和縫制工藝的學習更深刻地理解服裝設計，能夠更好地幫助他們展開創意設計與聯想，從而建立完整的設計理念和意識。

以下我將圍繞著服裝版型課程的教學設計和思考，進一步探討在教學之中如何將創意與技術相關聯。

服裝版型作為服裝技術中的核心內容，是將服裝設計從構想變為現實的關鍵一步。同時，由于它與服裝材料和服裝造型關系密切，在設計實施過程中，版型常常承擔著服裝再設計的任務。服裝的再設計，應該有兩層含義：一是將設計構想合理化，使得設計在原有的設想下變得更加可行和易操作。二是在結合具體的服裝材料和裝飾時，以服裝的結構為出發點，進行新的造型設計。因此，版型設計往往成為服裝設計與技術的結合點，它也是設計師重要的設計技巧。

正如《設計師怎樣思考》一書的作者，布勞恩·勞森所說的，“為了達到設計目的，設計師必須理解和應用相應的技術手段。設計師不但要明白他們期望得到怎樣的結果，還必須清楚怎樣得到這些結果。”［2］因此服裝技術教學的目的，就是力求使學生在技術上，能夠充分靈活應用服裝制版技術實現自己的設計；在設計上，不僅具有創新性還應具有可行性。

《設計美學》一書中，在談到產品的形式時還提到了技術規定性和形式自由度的問題［1］。它說明了設計師和版型技術人員應該如何處理產品設計中基本功能和創意之間的關系。而在專業教學中我們應該讓學生既了解掌握設計中的技術規定性，也知道設計的自由度應該在哪里，讓創意能夠有的放矢。在版型設計課中，我通過強化技能訓練，自由設計發揮等特定的課程力求將設計意識的培養與版型技術學習相互融合，形成兩者之間的互補和互動。

版型設計課程安排在二年級的基礎設計和基礎制版與制作之后，在綜合服裝設計（服裝專題項目設計）之前。版型設計課的內容是在基本制版方法基礎上，講授服裝局部造型和整體造型的變化規律（見表1）。

表1 版型設計課程主要教學內容及作業

一、技術規定性訓練

技術規定性訓練是指學生所應該掌握的制版最基本的方式方法和應具備的基本技能。這包括對設計效果圖的理解，對人體數據、服裝規格數據的熟悉和運用，以及服裝平面制版與立體造型之間的相互轉化能力。

（一）讀圖能力與數據能力的培養

讀圖能力指通過閱讀圖片資料和設計效果圖，準確掌握服裝造型、比例關系、細節處理以及面料特征等信息的能力。讀圖能力的訓練包括服裝造型訓練和服裝細節訓練。

（1）服裝造型訓練：迅速識別整體造型的特征，準確判斷肩部造型、腰部造型及衣擺三者之間的關系。

（2）服裝細節訓練：分析服裝結構，比例分割，局部處理（領型、袖型、兜、省道……），工藝特點（門襟、衣邊、袖口處理、線型設計……）

需要說明的是，看似簡單的讀圖，常常容易被教學忽略。其實如何從圖片中最多地獲取信息，并不是每個學生都掌握的。許多學生在看圖片和服裝資料時，常常走馬觀花只看熱鬧，不能掌握重要信息，甚至一無所獲。因此訓練學生的讀圖能力是十分必要的，特別是從技術的角度。讀圖能力的提高，將使學生更深入地從整體到細節研究服裝，他們可以從圖片中獲得許多服裝的細節處理方法，而細節處理正是服裝設計的基本方法。可以說，深入細致地讀圖本身就是一種非常好的專業學習。

數據能力指依據不同的服裝品種，不同的服裝款式和造型，迅速設定服裝的規格尺寸和局部細節的數據的能力。

（3）數據能力訓練：選擇典型的服裝實物（緊身型、合體型、寬松型等各種造型或襯衫、裙子、褲子、大衣不同品種），測量服裝的規格尺寸和各個部位的松量進行總結歸納。

看圖設定尺寸，通過講解人體部位與服裝的關系，幫助學生了解依據觀察圖中的人體，分析把握服裝的長度和圍度尺寸，利用大量圖片的閱讀進行訓練。（見表2）

表2 服裝尺寸規格表

在教學中，通過測量一系列的成衣尺寸，逐漸建立數據意識，再通過分析圖片來強化和運用數據。這種訓練，一方面讓學生積累相關的數據經驗，為學生的平面制版進行了數據準備。另一方面，從技術的角度，讓學生將各種服裝造型落實到具體的數據上，將設計造型與版型切實地聯系在一起。

（二）坯布試樣和局部立裁訓練

將平面的面料轉化為立體的造型，這之間確實可能產生很大的誤差，設計師除了通過對人體結構的了解及多年的設計制版經驗來減少誤差外，還常常利用立體裁剪和坯布確認的方法，來修改和完善設計造型。

1．坯布試樣（平面轉立體）

在平面制版的基礎上，運用白坯布進行別針縫合，通過立體確認的方法，對版型進行修改和完善，最終得到滿意的版型。

坯布試樣是產品開發過程中必不可少的一步，因此將坯布試樣引入到版型設計課中，目的是培養必需的專業技能。同時，學生對自己打的平面版型，可以看到直觀的立體效果，幫助他們解決一些在平面制版上不易理解的問題（圖1－2）。

2．立體裁剪（立體轉平面）

在一些特殊的部位和特殊造型中，如領型、袖型，或特殊的門襟、衣擺等，運用立體和平面裁剪相結合的手段，得到平面版型。在版型設計課中，立裁主要體現在教師利用立裁講解，以及學生運用立裁在人臺上修正或獲取領型、衣長等局部造型。

3．強化技能

以制版為核心的服裝技術工作具有嚴謹細致的工作特征，應強制性地讓學生記憶必要的數據，如原型制版公式、基本的人體數據（標準的和自己的），對學生的制版方式，順序進行強化性的訓練，從而達到制版的規范化和程序化要求，同時要求學生將所學內容整理成1∶4的小制圖，配上坯布完成的照片并裝訂成冊。在使他們加深理解的同時掌握學習的方法。通過這一系列的限制性教學手段，學生在制圖的規范性、制圖程序等方面都能達到一定的要求。（圖3－4）

二、設計自由度訓練

版型設計課的核心應該是款式變化，但是學生的注意力常常放在公式和數據上，這使得他們往往在制版中忽略了制版的核心：人體和設計。因此我在教學實施的過程中，通過講解更多的版型變化規律，使學生認識到設計與制版規律的一致性，體會從技術的角度思考設計。

（一）自由性設計發揮

教學中我力求讓學生意識到，數據的背后是人體結構和造型。因此，我利用平面制版與立裁結合的方法，講解數據與人體的關系，引導學生當腦子里缺少數據時，應知道如何得到數據。在教學中，除了一些最基本的公式和數據外，我極力避免給學生所謂的“定寸”，而是將服裝中的分割線結合具體款式，分為結構線和設計線。結構線之間的數據關系由人體、著裝功能、服裝品種來決定，數據常常帶有限制性，需要學生強化記憶；而以裝飾設計為主的造型，如裝飾線、領子大小、袖口肥瘦、衣服長短……作為設計的組成部分，我從來不給學生固定尺寸，而是充分發揮他們的設計潛能，訓練他們通過感受造型后自己給數據，并對數據進行總結。讓學生在立體造型中將設計美感與技術相結合。這樣的練習能讓學生體會對數據的主動把握和思考，因而對自己運用過的數據印象深刻。另一方面，訓練學生的數字感受力，這對于將設計從平面轉化為立體造型是至關重要的。

同時，讓學生在掌握了制版的技術規律的同時，延伸更多的款式設計，為他們的創意打下堅實的基礎。（圖5）

圖5 技術的規定性和設計自由度［3］

（二）尋找制版與設計的共同規律

對于一個優秀的設計師來說，對服裝造型美的感受力是非常重要的，而今天時裝的快速多變，要求設計師與制版師都要具備較強的時尚感。因此，面對變化繁多的服裝樣式，學生必須具備分析能力和自我學習能力。具備這兩種能力的前提條件是扎實的基本功和正確的思考方法。在教學中，我運用了舉一反三、以點帶面的教學方法，從基礎版型變化入手，結合流行時裝進行分析歸納，尋找版型上的規律。同時，逐步引導學生認識到，版型變化的規律是與造型設計變化規律相一致的，版型變化的方法也揭示出了設計是有章可循的，因此理解了版型變化規律也就能夠更加深刻地理解設計規律，從而體會設計與版型、工藝是一體兩面。

三、課堂案例節選

以時裝領型中的結構變化與設計方法的分析為例。

（一）課程重點分析

領型的設計是圍繞著頸部結構展開的一系列的造型變化，它包括各種結構式的設計。大體上領型從結構上可以分為無領、立領、翻領、駁領、娃娃領。可以說我們看到的千變萬化的領型都源于這幾種結構。在版型設計課之前，學生們已經學習了幾種基本領型如立領、女士翻領、襯衫領、娃娃領的制版方法。因此本課的重點并不是多教幾種領型，而是在教授新領型的同時，尋找到流行領型與原有基礎領型的聯系，掌握變化的思路與方法，使學生學會對結構的自我分析，并通過自己的理解進行制版。

（二）課程內容分析

1．無領與蕩領

領型的設計是圍繞著頸部結構展開的一系列的造型變化，它包括各種結構式的設計。大體上領型從結構上可以分為無領、立領、翻領、駁領、娃娃領。可以說我們看到的千變萬化的領型都源于這幾種結構。在版型設計課之前，學生們已經學習了幾種基本領型如立領、女士翻領、男士襯衫領、娃娃領等。

無領和蕩領是在女裝里經常出現的領部造型。兩個看起來截然不同的領型，當我們在平面版型處理時卻發現了聯系。

無領的領口無論是什么線型，處理的目的都是使領口貼合在身體上，因此處理方法是在不同部位收省，縮短領口線來達到目的（圖6和圖8）。蕩領則與無領正好相反，它追求的是運用領口的松量形成垂褶造型。制版是通過加長領口線來完成的（圖7和圖9）。因此在教學中將這兩種領型一起講授，便于學生記憶和理解掌握兩種領型的制圖方法。

2．立領及變化

立領的結構并不復雜，以往的領型以合體性的造型為主（圖10），在近幾年的流行設計中，出現了很多寬大的立領造型，這種寬大型的立領，最大的區別是立領遠離脖頸，這使得領口弧線與領子的起翹角度之間會與正常立領不同（圖11）。通常這樣時裝化的領型，可以運用與立裁相結合的制版方法來完成，同時必須考慮面料的厚度與硬度。

3．娃娃領及變化

娃娃領是女裝及童裝中常常出現的領型，它的款式變化豐富．近幾年隨著服裝的年輕化風潮，娃娃領造型又開始大量流行。圖中幾款的結構及制版基本方法是一樣的，只是在領口弧線上進行了變化，并運用了褶皺的處理，因此形成了不同的外觀效果（圖12）。

（三）分析制版和設計的規律

1．合體與寬松的對比——通過尺寸和比例把握造型

在服裝的造型中，追求合體與寬松的不斷變化，是服裝造型設計的手段之一。在流行服裝設計中，款式變化常常在松與緊、瘦與肥、長與短之間搖擺。因此以上領型，無論是無領與蕩領，還是立領的各種變化，都是在合體與寬松中尋找變化。這既是設計思路，同時也是制版技巧。細微的尺寸差異會使領型的造型截然不同。

2．版型設計上的舉一反三

如果不知道娃娃領的制版方法，很難想象圖12里面的領型是由一種基本方法演變而來的。這恰恰揭示了版型與設計的一個基本規律，即在相同的整體設計思路下，運用不同的設計手段（色彩、面料、裝飾），衍生出各種設計形式。在成衣品牌服裝的系列設計中，常常采用這種舉一反三的設計手段。因此無論是設計還是制版，如果學生能夠認識掌握這一規律并熟練運用的話，在設計和制版上會快速地提高。

四、結論

在我們的基礎專業課與設計專業課之間，需要通過一至兩門課將學生已具有的知識進行連接與貫通，特別是從技術的角度來講設計，和如何從設計的角度解決技術問題。幫助他們在掌握基本技術能力的同時，學會將技能轉化為設計技巧，為設計創新打下堅實的基礎，學生的設計技巧的掌握和熟練運用，將會給他們的設計生涯帶來深遠的影響和意義。而將創意與技術有機結合，將是未來服裝設計教育長期的課題。

［1］徐恒醇．設計美學［M］．北京：清華大學出版社，2006：35，39．

［2］（英）布勞恩·勞森．設計師怎樣思考——解密設計［M］．北京：機械工業出版社，2008．

［3］（美）海倫·約瑟夫－阿姆斯特朗．美國時裝樣板設計與制作教程：上冊［M］．北京：中國紡織出版社，2010．