中國時裝離世界有多遠

文｜白煜章

中國時裝離世界有多遠

文｜白煜章

一個幾千年前就造出絲綢與瓷器的國家，為何沒有馳名國際的時尚品牌？越來越多的中國設計師登上國際T臺，而走下T臺，這些服裝又有多少可以進入市場？

10月24日，北京時尚設計廣場，雖是深秋，廣場內(nèi)卻涌動著時尚熱浪。

當日，全新梅賽德斯-奔馳SL級敞篷跑車震撼首發(fā)。但閃耀的名車并非現(xiàn)場主角，更像助陣嘉賓：24日，梅賽德斯奔馳中國國際時裝周開幕。活動一直持續(xù)至11月3日。

中國國際時裝周，旨在引領中國乃至世界范圍服裝流行趨勢。與米蘭、巴黎、紐約等國際著名時裝周有相同的引領功能。

時裝周期間，來自國內(nèi)外的50家時尚品牌和機構(gòu)、51位中外設計師及150余位設計新秀在北京飯店等地舉辦44場時裝發(fā)布、5項設計大賽總決賽以及時尚論壇等60余項專業(yè)活動。有來自國內(nèi)外的500多位時裝模特參與時裝周T臺發(fā)布。

值得一提的是，在參與發(fā)布的中外設計師中，國內(nèi)設計師占90%以上，其中包括27位中國“十佳”設計師。

當模特們身著中國設計師的作品，踩著音樂節(jié)奏魚貫而出時，很多人忍不住問：中國時裝離世界有多遠？

內(nèi)心的熱愛

當?shù)貢r間9月28日，巴黎時裝周“中國之夜”，著名時裝設計師謝鋒攜高端女裝品牌JEFEN(吉芬) 登上T臺，帶來一場名為“聆聽”的時裝發(fā)布會。

謝鋒以國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)、瀕臨失傳的民間傳統(tǒng)手工藝文化苗繡為設計靈感，將苗繡原生態(tài)的韻味經(jīng)過現(xiàn)代制作工藝，呈現(xiàn)在自己的時裝系列之中，用時尚特有的語言講述發(fā)生在大山里的故事。

作為巴黎時裝秀的中國設計師第一人，謝鋒已是第六次亮相巴黎時裝周。

2006年國慶節(jié)，謝鋒的JEFEN作為第一個來自中國的服裝品牌，成功登陸在巴黎盧浮宮舉辦的開幕秀，拉開了巴黎時裝周序幕。法國高級時裝工會主席戈巴克先生指出：這件事情與1973年美國設計師登陸巴黎時裝周具有同等意義。法新社評論：中國這個世界紡織業(yè)的老虎，由于它的第一個設計師參加了巴黎時裝周，這個星期天在時裝界打開了一個切口，引得全世界關注。

眾所周知，1840年鴉片戰(zhàn)爭后，曾經(jīng)積貧積弱的中國人吃不飽、穿不暖。1949年建國后，國家先是倡導擴大棉花種植，后引進維尼綸解決穿衣難。可以說，中國人穿衣的變化歷程，就是從貧窮走向富裕的歷程。

上世紀80年代之前，在國人的服裝中占統(tǒng)治地位的顏色是綠、藍、黑、灰，不僅顏色單一，樣式也很簡單，顏色稍微鮮艷一點、款式稍微獨特一點的服裝都會被視作“奇裝異服”。1990年代的中國服裝產(chǎn)業(yè)迅速成長，業(yè)內(nèi)有了各種各樣的服裝設計大賽，出現(xiàn)了許多品牌。

而服裝設計的概念，在中國始于80年代。但是從最初的“一件西裝可以套全國人民”，走到了追求個性的90年代中期，中國一直沒有有影響力的設計師。

進入21世紀后，世界服裝業(yè)品牌競爭的格局更加明顯，國內(nèi)很多服裝企業(yè)，從貼牌加工，也嘗試走自創(chuàng)品牌的道路。

2002年之后，中國服裝品牌數(shù)量飛漲，服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展迅猛。2008年在全球金融危機的波及下，一批服裝企業(yè)倒下了，但之后又經(jīng)過一輪復蘇飛漲，這是一次產(chǎn)業(yè)優(yōu)勝劣汰進行自行調(diào)整的過程。

伴隨著服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，很多業(yè)內(nèi)人士開始思考，中國的服裝設計該如何在世界舞臺脫穎而出？

就曾有業(yè)內(nèi)資深人士感慨，歐美的時尚產(chǎn)業(yè)往往是通過設計師創(chuàng)新的理念引領潮流的趨勢，然后再推動市場發(fā)展；而中國恰好倒置，永遠跟著市場走，追著潮流走，設計師沒有創(chuàng)新的空間和舞臺，天才也無用武之地，只有在渾渾噩噩中迷失。

當中國服裝業(yè)還在尋找自己的方向時，日本時裝早已躍進國際舞臺，他們也因此成了很多中國設計師看齊的目標。1970年代和1980年代早期，日本時裝設計師以集團軍的姿態(tài)亮相巴黎，包括山本耀司、高田賢三、川久保玲和三宅一生。其中山本耀司和川久保玲的風格讓整個歐美時尚界既震驚又欣賞，碎布包裹般的服裝看起來如此與眾不同。

而山本耀司本人對設計的觀點，更是影響了很多中國設計者。

山本曾說，自己做的從來都不是時裝，只是衣服。成功只是外界賦予他的。對他而言，他只是從一條褲子做起的。褲子做好再做衣服，從打版到制作，起碼5年——這體現(xiàn)的，或許是對服裝發(fā)自內(nèi)心的熱愛。

從T臺到柜臺

2006年謝鋒攜JEFEN品牌登上巴黎時裝周，是對中國服裝界的鼓舞。

一家著名的歐洲報刊曾評論：除了幾件繪著桃花的禮服和短裙，你幾乎感覺不到這是一個來自中國的品牌，相反，這個系列充滿了英國女孩或者浪漫空姐般的西方情調(diào)。雖然有點“太不亞洲”，但你絕不能否認這是一個漂亮的系列。

這一評論，恰好契合謝鋒的設計理念：希望JEFEN成為一個有著東方情懷的品牌，但擺脫生硬的民族符號，具有國際化的審美標準。

在謝鋒借國際服裝周走出國門后，設計師計文波在2007年成為第一個代表中國服裝界在米蘭男裝周登臺亮相的設計師。2007年1月，計文波攜“利郎”品牌登上米蘭時裝周的T型臺，他憑著天馬行空的想象力，以中國傳統(tǒng)兵馬俑造型為T型臺布景，在米蘭刮起一股中國旋風。

接下來，吳青青攜自己的VLOV品牌登陸紐約時裝周。今年9月的巴黎時裝周，出現(xiàn)了又一張新鮮的中國面孔——劉芳。她是繼謝鋒、馬可等人之后登上巴黎時裝周舞臺的首位中國羊絨領域設計師。劉芳的設計作品均為純白色，采用特種針織楔形編織技術(shù)展示服裝立體的折裥，經(jīng)過層疊、旋轉(zhuǎn)、纏繞使成衣展現(xiàn)出幾何圖形的魅力。

越來越多的中國服裝新勢力在國際舞臺嶄露頭角。T臺上燈光搖曳，云裳艷麗，走下T臺，這些服裝又有多少可以進入市場，在國外的百貨店、專賣店出售？

多年前，就有業(yè)內(nèi)人士感慨：中國目前的問題不是缺乏好的設計師，也不是沒有像樣的品牌，而是不懂品牌運作的國際規(guī)則。國際時裝品牌運作很重要的環(huán)節(jié)就是與專業(yè)“買手”、即控制百貨商店資源的專業(yè)品牌經(jīng)紀公司合作。而中國服裝企業(yè)從設計到生產(chǎn)，再到市場營銷，幾乎完全“一條龍”自產(chǎn)自銷模式，顯然難以適應國際市場。

換言之，并非在國外辦一場秀就是世界品牌，而是要找對合適的“買手”參加發(fā)布會，并積極與百貨商店溝通，讓外國顧客承認并樂于購買自己的服裝。在國外，買手店、設計師精品店甚至是藝術(shù)畫廊都扮演了銷售和推廣的角色，但國內(nèi)可靠的“買手”少之又少。

但好消息是：2010年，新天地時尚這個以設計師為主要定位的Shopping M all在上海開業(yè)，旨在為中國原創(chuàng)設計提供一個走向市場的平臺。

從T臺到柜臺，中國服裝設計在市場運作方面的改變與完善，并非一蹴而就。對設計師而言，不如更好地修煉內(nèi)功。畢竟，當設計師關注排行榜、關注量、曝光率勝過自己的設計本身時，其作品也很難具有靈魂。

或許，只有靈魂才能讓服裝充滿恒久生命力。

責編 羅嶼 LuoYu7788@126.com