昭廟騰輝

趙令恬

在我的記憶中，80年代的北京生活是簡單的、是規律的、是慢悠悠的。那時候，家庭中剛剛逐步用上彩電。不過電視里除了新聞聯播就是京劇足球以及引進的《霍元甲》《陳真》，以及又慢且長的拉丁美洲電視劇。那時的生活沒有如今這樣讓人略感窒息的快節奏，那時的北京是慢悠悠的皇城根兒生活。每天放學后，寫完功課，就和鄰居小朋友一起做著當時流行的各種女孩兒的專屬游戲。要么就是吃完飯跟著爸爸媽媽出門在附近轉轉。到晚上9點或者9點半，大多數家庭都像約定好一樣關燈進入夢鄉。

等到了周日，總是我最開心的時候，感覺北京的著名景觀總也玩不夠。春天一到，我就爬到椅子上翻著日歷數著孔雀開屏的日子，畫著玉蘭花開的日子。4月中旬，無數的小朋友在一個隱形的號令下，一起涌入了動物園。傻傻地等在孔雀籠子外邊，靜待開屏的那一瞬間。在幾番準備與預演之后，孔雀終于亮出了求偶的新裝。一時間歡呼雀躍、掌聲雷動。孔雀似乎早就見慣了如此陣勢，鎮定地踱著步子，左右巡視。頤和園玉瀾堂的玉蘭早就盛名在外，待到玉蘭花開時，玉瀾堂的這兩株古玉蘭仿佛掛滿了無瑕的白玉，盡顯雍容卻不張揚的皇家氣度。4月里去頤和園看玉蘭花，也就成了不少北京家庭必備的春季出游項目。

雖然眾口難調，每個人喜歡的景致各不相同，但深秋香山的紅葉，是任何一個北京人都無法抵御的誘惑。每年霜降一過，香山的紅葉就開始紅了。每年的這個時候，香山的色彩最是斑斕。以前沒有現在的高樓林立，只要站在寬敞的地方往西眺望，有經驗的人就知道何時去香山才能看到最美的紅葉。于是在10月最后一周，11月的第一周，偌大的北京城幾乎傾城西去，為的就是賞到百年不變的紅色香山。由于當時交通不便，去香山基本只有經青龍橋一直往西這一條路。每到賞紅葉時，自青龍橋到香山買賣街，一路上盡是車水馬龍、摩肩接踵的人潮。可再堵、再擠，沒去香山看紅葉，總感覺好像沒過秋天一樣。我家自然也不能避俗。那時家里自然是沒有私家車，爸爸媽媽會早早地叫我起床，坐公車到北宮門等去香山的331路汽車。那時車里基本全是去香山賞紅葉的人，車子一路顛簸到了香山。下車入園后，爸爸總會遵循“謀定而后動”的原則，拉著我們在勤政殿前一路向西，向眼鏡湖進發。隨時沿途看看那條上山的路人少，擇機選路上山。我則懵懵懂懂地邊走邊玩，倒也不在乎是選十八盤上山，還是選擇傳統的中路上山。不知為什么，眼鏡湖總是小朋友們喜歡的場所。到了這里之后，都會陷入極度興奮的狀態。圍著眼鏡湖玩啊鬧啊，不知小朋友們是不是都是聰明的“智者樂水”。從眼鏡湖向上眺望，最近的建筑就是琉璃塔，由眼鏡湖上行約百余米可達。每次往琉璃塔走，快到一個石橋時，總能看到石橋的南邊是一大片仿佛城堡一樣的廢墟。城堡的墻上還有一些封閉的裝飾著琉璃屋檐的窗戶。極目遠眺，偶爾還能瞥見，城堡的東邊有一個琉璃牌樓，小時候覺得這個地方非常神秘，怎么突然出現這么個城堡和牌樓呢？廢墟之上原來是什么呢？來的次數多了，才知道這個地方叫昭廟，是清朝乾隆皇帝專門為六世班禪而修建的漢藏風格結合的行宮。那時候爬香山主要目的就是為了賞紅葉和爬鬼見愁，因此對于昭廟的來由也就不甚關心。這些年來，北京的人口急劇上漲，香山的游客量也逐年攀升。深秋的香山已經幾乎看不到紅葉只能看到黑壓壓一片的人，鬼見愁也由于所謂的安全問題被封閉了。于是我也就丟下了從小的習慣，不怎么上香山了。

直到2012年9月，一個偶然的機會，看到了香山昭廟修繕一期、二期工程完工并對游人開放的新聞。我才重又拾起對香山、對昭廟的興趣，準備一探究竟。

昭廟全稱宗鏡大昭之廟，位于香山公園見心齋以南，地處半山，坐西向東；琉璃塔原為昭廟附屬建筑。清乾隆四十五年（1780年），是為了接待西藏六世班禪額爾德尼羅桑華丹益希來京而建，目的是作為班禪在京的夏季駐錫地。故世人稱之為班禪行宮。乾隆四十五年九月十九日，宗鏡大昭之廟開光。六世班禪額爾德尼從承德到北京后，曾來到香山靜宜園駐錫于此。

香山昭廟興建的目的、形制均與承德須彌福壽之廟相同，都是為了嘉勉班禪遠道前來向乾隆祝壽之故，仿造日喀則扎什倫布寺建造。“昭廟”一詞，藏文音譯為“覺臥拉康”，“覺臥”漢意為“尊者”，此處指釋迦牟尼佛而言。昭廟的“昭”是藏語“覺臥”一詞的音轉。“拉康”的意思是“神殿”。“覺臥拉康”總意為“尊者神殿”。我們熟知的昭廟就有拉薩的大昭寺、小昭寺；內蒙古呼和浩特的大召（蒙古名伊克召，漢名無量寺）、小召（蒙古名席力圖召，漢名延壽寺）等等。這些昭廟構成了藏傳佛教向東傳播的路線節點，為連接漢、藏、蒙等民族，增強中華民族的凝聚力作出了突出貢獻。自八思巴成為元朝皇帝的帝師后，元明清三代都通過藏傳佛教在內地的傳播，將西藏地方與內地緊密地連接起來。乾隆也是借自己七十壽辰之際，邀請六世班禪來京，加強中央政府對西藏的統治。香山昭廟也就應運而生，并且達成了自己的使命。乾隆皇帝的《昭廟六韻》是這樣寫的：

昭廟緣何建 神僧來自遐

因教仿西衛 并以示中華

是日當慶落 便途禮脫阇

黃衣宣法雨 碧嶂散天花

六度期群度 三車演妙車

雪山和震旦 一例普庥嘉

昭廟以藏族碉房式為主，以漢式為輔。與布達拉宮一樣，也分為白臺和紅臺。占地9100平方米，整個建筑群從東往西、由低到高依次為方河及石橋、三門琉璃坊、白臺、清凈法智殿、重檐御碑亭、紅臺、都罡正殿、四智殿、七層萬壽琉璃塔。1860年，英法聯軍攻入北京，海淀的三山五園無一幸免，遠在香山林中的昭廟也沒能逃脫此劫，廟中數以萬計的文物珍寶被劫掠一空，最后被侵略者放火焚毀。僅留有琉璃牌坊、四個幡桿石座、白臺、紅臺基礎、御碑一座和七層琉璃塔一座。歷經100多年的滄桑巨變，昭廟依然破舊不堪。清末民初，這里做過慈幼院、女子中學和香山醫院。解放后一直作為香山公園的服務場所。只有游客走到琉璃牌坊和琉璃塔的面前，才能依稀感受到昭廟昔日曾經的輝煌。

在2008年成功舉辦奧運會后，北京市向國際文化大都市邁進了一大步，同時北京又提出了“推進以歷史名園為核心的首都世界名園建設”。在進行歷史名園建設的同時，北京市政府加大了對涉藏文物古建筑的修復工作。在這樣的背景下，昭廟在2010年開始了自1860年被焚毀后最大規模的修繕工作。

當2012年9月底，昭廟對游客開放的新聞刊發出來后，抱著兒時對昭廟的神秘感，時隔十多年，我又再度來到了香山。10月中旬的香山并未紅透，過了知松園再往西兩百多米，就看到了昭廟的指示牌，由此上山幾十步，轉過幾棵古樹，山下的喧囂一下子就消失了。跨在月河之上的白玉石橋闖入眼簾，過了石橋，拾階而上，重新修繕過的三間琉璃牌坊鮮亮而不失原有的古韻。石質匾額正面刻著“法源演慶”，背面的匾額刻著“慧照騰輝”。過了琉璃牌樓是一個小廣場，廣場上矗立著四根16米高、獨木制成的瑪尼桿，在面積不大的小廣場上顯得分外高大。廣場前行便是白臺，白臺分為兩層，第一層是一間一間房子組成的裙房，這也是藏地寺廟的特色之一。裙房共有三圈，據說每圈房子共有144間，我偷懶沒有數。廟墻上藏式牛頭窗和皇家的琉璃瓦結合在一起，從一個細節彰顯了漢藏文化的藝術融合。白臺的二層是這次修繕的重點——清凈法智寺。清凈法智寺是自英法聯軍焚毀昭廟后，唯一留下的地面建筑。清凈法智寺氣勢恢宏、金光四射。新聞報道說殿頂的貼金銅瓦是在原有銅瓦的基礎上，改鎦金為貼金，在不失原貌的前提下，最大限度地保證了安全無毒、壯麗異常。大殿內最漂亮的就數彩繪圖案了。雙龍合璧的圖案也顯示出皇家廟宇的不凡氣度。穿過大殿，就可以看到紅臺了，不過由于紅臺不在這次修繕范圍內，因此基座之上依舊是空空蕩蕩。順著來時路出了昭廟，走到琉璃塔下，回望修繕一半的昭廟，想象著完全復原后的這里該有怎樣的景象。

當金色的夕陽灑在買賣街上時，我走出了香山公園的大門，一路上感慨萬千。昭廟的變遷，正是內地與西藏關系的縮影，更是中華民族發展歷程的縮影。

中央政府與西藏地方的關系，在這230年中如同昭廟的境遇一樣，波瀾起伏。在百余年的祥和平靜之后，列強入侵的風暴席卷了中華大地每一個角落。覆巢之下，安有完卵？腐朽的清王朝連北京城都保衛不了，又如何能面對虎視眈眈覬覦西藏的英印入侵？西藏噶廈地方政府進退兩難，屢受英印政府脅迫。進入民國后又戰亂不斷，國民黨政府自顧不暇，西藏地方猶如失去舵手的小舟，在風雨中無助地飄搖。直到解放后，西藏百萬農奴才真正翻身當家作主，過上了宗教自由、人民民主、逐步富裕的生活。

昭廟230年的歷史，正是昭示著中國由盛及衰，又從中華民族最危急的時刻到重新屹立于世界民族之林的230年。縱觀世界歷史，這如同過山車般的經歷，是任何一個國家、任何一個民族都從未有過的事情。230年以來，金色的琉璃訴說著民族的積淀、往日的榮光以及徹骨的傷痛。清末以降，多少志士仁人，以全部的智慧、全部的生命換取中華民族復興的機會。解放以來，在中國共產黨的領導下，國家日益強大，人民逐步富裕。一步一步，把一個羸弱的、任列強宰割的東亞病夫錘煉成鋼筋鐵骨的東方巨龍。中華民族的偉大復興勢不可當！昭廟重新修繕的歷程正如中華民族追逐中國夢的歷程，過程可能會有曲折、道路可能會有崎嶇，但是我們實現夢想的決心毫不動搖，實現夢想的力量從未減弱。昭廟的重新修繕，昭示著中國夢想正在飛揚！