乾州古城：聽到水響的地方

劉許生　姚祖星

當我走在這里的每一條街道，我的心，一直都不能平靜。夕陽下，青石板路，泛著微茫的金色光澤。城內十里古街，城中十里河道，城外十里邊墻。整潔，干凈，古樸，自然。

《乾州廳志·山川》載：“乾州地雖蕞爾，武山之為主，環以麻、瀘、永之高山于三面，拱峙如垣，以武溪之為經，匯鳳凰、永順、保靖眾水于一區，交流如織，山多秀特，水盡瀠洄，亦巖韁之有可觀者?！?/p>

乾州，是吉首市的前身，現位于吉首市區。東經109°，北緯28°。喀斯特地貌發育明顯。這是一個遠離大多數世人目光的古城。然而，距離她43公里的地方，有一個喧鬧的小城，叫鳳凰。

沈從文對乾州古城的眷顧遠遠比不上對鳳凰，但是，也正因為他的忽略，在某種程度上，造就了這里今天的靜謐，這是一種飽經滄桑后的祥和。

殊不知，乾州古城為湘西四大古鎮之首——乾州、浦市、里耶、茶峒，鳳凰未入圍。1992年，乾州古城河溪教場出土一批新石器貝丘，史源可追溯到6800多年前，為蚩尤、盤瓠與畢茲卡后裔。

千古塵夢，鼓角爭鳴，如秋風般蕭索，悠悠墜入萬溶江中。

萬溶江是乾州古城的護城河，乾州在苗語里意為“能聽見村前潕溪流過水的吼聲”。潕溪即武溪，今萬溶江。

5月25日，但得夕陽無限好。進去吧！如曾經任何一座我抵達過的古城般虔誠。

胡家塘：江南奇居

胡家塘，自然有塘。

一塘碧水，四周環以石徑，中為橫堤，垂柳依依。一座彎彎的“清風橋”，將池塘分為大塘和小塘。左側小塘中有一口 “安瀾井”，字為民國書畫家楊味疏所書，井深不見底，是池塘水源地。俯身望井內，依稀有熱氣飛騰，天光和柳枝也爭著在井內留下它的痕跡。

來的算是時候，荷葉亭亭，接天無窮碧，但缺映日荷花。塘中荷蓮飄香，魚肥藕壯，各戶院中桃紅柳綠，是古城最為清幽宜人的佳境。

胡家塘，除了有潭，還有古民居。

胡家塘的稱呼源于唐朝，為胡氏木材商賈所有，因此名之。其古民居以塘為界，恰似一幅太極圖。如今，數十戶人家環塘而居，皆為明清古建筑，白墻灰瓦，素得讓人心生敬意，頗具江南特色。有清初吉首名儒莊仲和的“洋船屋”，國民黨陸軍中將楊安銘讀書樓、民國陸軍次助長傅良佐上將后院、西路統領周洪印子孫花園、名廚航憲廷故居等名人故居。

東坡云：“日啖荔枝三百顆，不辭長作嶺南人。”其實，若能在此長住，春種一院蘭，夏養一塘荷，秋守滿堂桂，冬擁一盅酒，也未嘗不是人生樂事。

輾轉中，來到胡家塘的最高建筑，名叫“渡”。

“渡”全木結構，三層半高。長滿青苔的石質基腳平臺、早已磨掉了齒的石磨盤，透出歷史的滄?！，F在是清吧，戶主自己改建的，自己也住這里。令人驚訝的是，戶主并不以盈利為目的，一杯上好的古丈毛尖只要8元一杯，有免費的吉他伴奏。吧臺的桌椅是純粹的原木，二樓地板的中心用玻璃鋪就，坐在吧椅上對一樓的動靜一覽無余。墻面內部裝飾著飛天，古樸典雅，裙裾飄飄，欲臨空飛去。

于“渡”上環顧全塘，紅燈綠水，昏暗的路燈，特色吊腳樓，都極其誘人。

乾州文廟：信仰所在

沈從文曾在《湘西》一文這樣描述：“乾州，地方雖不大，小小石頭城卻整齊干凈，且出了近三十年來歷史上有名有姓的人物……”

這些“歷史上有名有姓的人物”有：明正德年間致力家鄉教育事業的苗族知識分子吳鶴，清末抗法的陜甘總督楊岳斌，抗擊八國聯軍并以身殉職的天津總兵羅榮光，民國陸軍次助長傅良佐上將，中國當代畫馬四杰之一的張一尊等。

這些人，都或多或少與乾州文廟有關。文廟，是封建社會知識分子的精神家園，也是信仰所在。

就連“文盲”吳八月也與乾州文面有交集。他又名吳世寧，苗族，乾州人，清乾隆六十年至嘉慶十年（公元1795—1805年）苗民起義領袖，曾屯兵于此。戰火中唯一留存的崇圣祠是歷史的見證，是乾州最古老的建筑，也是文廟組成建筑之一。

抗日戰爭時期，乾州文廟與萬壽宮、衡寶會館同為國立八中初女部，當時朱镕基總理夫人勞安在此就讀；戰后飄泊的賀龍元帥之女捷生將軍在此就讀乾城模范小學；劉鄧大軍入川時，在此下榻；乾州和平解放時四十七軍也曾在此駐扎。

烽火連三月，國破山河在。

帶著這樣一段歷史，進入文廟，心情也無端激越起來。

乾州文廟位于乾州古城的中部，南臨萬溶江，北截古城墻，原占地面積5000多平方米。建筑呈塔式、歇山、硬山三種形式，全部磚木結構，四周環以青磚院墻，與乾州古城墻、貞節牌坊并稱古城三大古建筑。

乾州文廟始建于清雍正年間，乾隆六十年焚于苗民起義戰火，唯崇圣祠留存。此后，經過多次擴建和修葺，日臻完善，建筑越發氣勢恢宏，十分壯觀。

如今，一座絕無僅有、廟學合一的孔圣之廟傲然屹立于萬溶江畔，堪稱湘西建筑群體之最。

進入文廟內，左為孔廟，右為學宮。文廟中軸線上，前置照墻，兩邊分設黌門，進而是紅石欞星門、月橋（俗稱狀元橋）、泮池、戟門。戟門左為名宦、右為鄉賢兩祠，此為一進。

二進正中為大成寶殿，前側即為東廡和西廡，院中置條石，石徑直達月臺，臺前有五龍奉圣紅石卸路。大成殿雕梁畫棟，飛檐翹角，風鈴飄響，拱棚、藻井、撐拱、雀替、柱礎石墩十分考究，且置丹桂兩株于側。

三進即崇圣祠，右為學宮、明倫堂和儒學教諭署（習稱老師衙門），中為大堂，左有文昌宮，照墻南向外為頭門。其間間以廂房，后有居室。

萬溶江：水邊的故事

水邊的故事，是一疊由瞬間流向永恒的故事。

這一江水，不如沱江豐腴，不如沅江寬闊。古城里千百年的浮浮沉沉、刀光劍影，她都見證了，卻始終溫潤沉默，讓我想起席慕蓉《在黑暗的河流上》等著“你微笑前來緩緩指引我渡向彼岸”的場景。

她叫萬溶江。

在遠古的年代，遷至乾州生息的先人，最早安家在萬溶江岸邊，若干年后，形成了一條河街。

這條街，是鳳凰的大街小巷無法達及的，因為這里店鋪老板絕大多數為湘西民間工藝大師，他們平常而清奇，又寥然，又峭拔，總有著可遠觀而不能近褻的敬仰和想望。店鋪里陳列著粗放有力不矯揉造作的工藝品，苗畫、烙畫的神秘，竹編、木雕的精妙，苗繡、土家織錦的綺麗，剪紙、銼花的傳奇，葫蘆雕、蛋雕繡的吉祥，都染上了天然之趣，具有濃厚的民族氣息。

進去的人，都被她的繁花迷住了眼，沉溺在聲與色之間，生出綺麗萬端的想象。

其實，萬溶江河街（如今的乾州古街）在明清以后是乾州最早、最繁華的街市，沿街店鋪林立、作坊叢生，有漆蠟印染、皮革加工，有鍛鐵制銀、紙扎刻匾，也有文化用品、糧食蔬菜、餐飲小吃、客棧轎行……

千百年來乾州人靠萬溶江水路，從這些碼頭把湘西的桐油、土堿、五蓓子、藥材、青蔗、牛皮及各種土產山貨用小篷船運往外地，又從外地把布匹、棉紗、糧食、鹽巴、煤油、染料、五金、紙張及日用雜貨運到乾州。水運乾州是起點，上游因河道狹窄陡峻不通船。山區的土產山貨主要靠人力，男挑女背，跋山涉水帶到乾州。不論下游的貨物經水路抵達乾州碼頭，還是上游貨物從陸路運到乾州，乾州的河街既可消化這些貨物又是這些貨物入城的必經之道，而入城又需經南門，所以南門是入城的咽喉要道。

南門，就是“三門開”，位于萬溶江邊。

“三門開”是乾州古城建筑最大、耗資最多的復古石頭建筑，為乾州古城的南門。南門為一座月城，與中國普遍的兩座城樓及直通相對的兩道城門的月城不一樣，南門月城有三座城樓，開三道城門，中間一座主樓，兩邊各一耳樓，布局成“品”字形，主樓與耳樓間距搭配，高矮錯落，成為我國古城建筑史上的絕品。

“三門開”獨具匠心的設計，加上她布局得當，造型壯觀，用材講究，工藝精湛，建筑堅固，是居民生活、商貿交通、軍事防御的需要與特定地形完美結合的建筑典范。

我站在三門中心，轉著圈子欣賞造型壯觀、工藝精湛的“品”字城樓，感嘆古人的獨具匠心和現時的科技發達。然后反反復復在三門進進出出，最后倚立城墻，舉目遠眺，歷史在眺望中凝固。

此時，我能做到的，就是細細品味那一堵灰墻，那一片青瓦，那一角飛檐，和它們孕育的一段段故事。

“萬溶江，愁波蕩漾，四圍山色，綠楊芳草……”這首《萬溶江之歌》，系抗戰時遷至湘西的國立八中和省十三中的教師所作。當時，朱镕基和勞安也夾裹在萬名逃難人群中，流亡輾轉來到國立八中就學并相識，而勞安就學之處即是現存的文廟。

2001年3月，朱镕基偕夫人故地重游，患難時的客居之地仍魂牽夢繞，他揮筆寫下“湘西一夢六十年，故地依稀別有天”的詩句。

我認為，這是萬溶江邊最動人的故事。