瑪多，姊妹湖及其他

衛華

作為高原之子，雖置身于海拔兩千多米的省會西寧，但心底里仍然向往到更高更遠的地方去看看，去領略自然的神奇瑰麗，去體驗藍天與大地連接在一起的壯觀。因為工作任務，2011年9月上旬，我得到了一個專程去果洛州瑪多縣的機會，瑪多具有青藏高原“千湖之縣”的美譽，這次出行，實在是既飽了眼福，又滿足了另一個層次上的心愿。

住宿瑪多

車到了距瑪多縣城四五公里處，遠遠就看見當地領導在迎賓臺等候我們一行，潔白的哈達在清風中揮舞著，醇香的青稞酒表達著主人的好客和真誠。獻過哈達，喝過青稞酒，我們就來到縣城的瑪多賓館。上賓館樓梯的時候，就隱隱感覺到了高原缺氧反應，胸悶氣短，腳底下輕飄飄的，有一種站立不實，行走無力的感覺?？纯次覀円黄饋淼膸讉€人，都有著同樣的行為反應。

晚宴設在賓館的迎賓廳里。開席時，瑪多縣政府縣政協領導及縣農牧局的同仁們以十分樸素的方式為我們一行敬酒，并告訴我們，來到這里，少喝點酒，有助于睡眠，否則，睡不著。在他們的熱情款待之下，酒酣耳熱后，我們回到賓館躺在床上，缺氧的感覺越發明顯，好在客房床頭就備有氧氣瓶，輸氧過程中，突然想起人們過往玉樹時總結出的一句話：瑪多不住，花石峽不吃。意思是瑪多海拔高，不宜居??；花石峽的餐飲條件差，不宜吃飯。是的，瑪多縣縣城海拔4280米，這比西寧周邊的大坂山、日月山、拉脊山以及青沙山都高，比玉樹州結古鎮還高出五六百米，仔細想來，這地方氣候條件的確差，剛進入九月上旬，當地人已經穿上了毛衣棉衫。

不宜住的地方我們來了，來了就住了。或許當地領導們說的對，喝點酒睡得好，果然，吸了一陣氧后，就呼呼大睡，一夜無夢。

次日早晨醒來，感覺很好，似乎很快適應了瑪多的高海拔。自言自語道：咱們是高原的兒子，能經得起更高的高原的考驗。

親近鄂陵湖

次日早晨，驅車前往鄂陵湖和札陵湖。對鄂陵湖和札陵湖，小學地理課上就有了初步認識。從地圖上看她們就像手拉手的小姐妹，又像鑲嵌在高大陸上一雙藍汪汪的大眼睛。瑪多縣城距離西寧500余公里，瑪多縣城距鄂陵湖50余公里，從鄂陵湖東岸到達札陵湖70余公里。鄂陵湖600余平方公里，札陵湖500余平方公里，地圖上的這雙眼睛真不小。

去往姊妹湖，途徑世界上海拔最高的水電站瑪多水電站，這座水電站的水動力就是黃河水，12000KW的發電量保障著瑪多縣城的用電需求。即便是寒冬季節，這里零下30℃左右，但由于電站采取了先進的防凍技術，冬季也不影響發電。這座看似很平常的水電站，其實很不平常。

在平坦的柏油路面上，車輛行駛了將近一個小時，剩下的便是沙礫路面，進入沙礫路沒多久，我們眼前便閃現出一抹藍色的地平線，我猜測那藍色便是鄂陵湖。當地平線變成一大片藍色平原時，鄂陵湖便真實地顯現在我們面前?？吹剿鸪踉陝拥男牡癸@得平靜了。這平靜來自于湖水給予的定力。這湖啊，廣袤得與天連在一起，那藍色比天色還深邃，那平靜使天空中的幾朵白云陡增了幾分潔凈。由于沒有一絲風，湖面上只有明鏡一樣的水光，并無鱗波。站在湖邊深吸一口氣，渾身清涼舒服，那空氣仿佛可以把人的靈魂淘瀝得一塵不染。蹲身掬起一捧湖水，在舌尖舔上一舔，一股透心的涼爽。細細品咂，那水里滿是陽光和雪山的味道，有點甜。那湖水有多清，我比喻不出來。但是從湖邊往湖水里看，陽光能射透的地方，一切清清楚楚，石是石，沙是沙，草是草，水晶一樣透明。

把眼光從湖面抬起，往湖的周邊望去，遠山像起伏的臂膀一樣拱著湖，就像碩大藍寶石被鑲嵌在一個精致的底座上，透著靈氣、秀氣和大氣。

我們看到的并不是鄂陵湖的全部，但我真切地感受到了她獨特的魅力，在我見過的湖中，鄂陵湖是最深沉最矜持的，像一位看破紅塵的出家女子。

見過鄂陵湖，熱情的瑪多人又帶我們去見札陵湖。

與牛頭碑近距離接觸

去札陵湖，必須經過牛頭碑。驅車來到牛頭碑下，急欲用一種極為虔誠的心態去拜謁它。爬上層層臺階，牛頭碑越來越清晰。堅固的碑座上托著黑褐色的碑，這碑是個抽象了的牛頭，主要組成部分是兩只雄性剛毅的牦牛角，承接著高原大地的地脈地氣，向著藍天抒發著高原精靈獨有的豪氣，那粗獷中奔放著自然之美、萬物之靈。在青藏高原，牦牛被譽為神靈，是它們，馱著牧民的希望，在草原上辛勤勞作，處處留下人與自然和諧一體的腳印。這牛頭碑在贊頌牦牛精神的同時，豎起了黃河源旅游的一個標志。因為黃河在進入札、鄂陵兩湖之前是涓涓細流，匯入兩湖后，在湖水的滋潤下，它迅速膨脹成為一條河，奔流南下，東去，成為中國第二大河。站在牛頭碑下，向西眺望，札陵湖的倩影浮動。還可以這樣說，牛頭碑所在處，近可看鄂陵湖，遠可觀札陵湖。

牛頭碑旁邊有一個鮮明的標志，海拔4610米，站在這樣的高度，早已忘卻了這里高寒缺氧，而感覺到自己的腳踩著最圣潔的土地，手已夠到了藍天，摸到了太陽的溫潤和藍天的清純。

在4160米處留個影，不僅代表“到此一游”，更重要的是想表達一種難得的生命體驗。

感受札陵湖

帶著對大地精靈的敬仰，我們久久不肯離開牛頭碑。有人告訴我們：“時間不早了，要趕著去札陵湖時”。這才戀戀不舍地從牛頭碑處下來前往札陵湖。

汽車在草原簡易的公路上顛簸著，我們看著被顛簸的沿途景色，突然眼前一亮，一塊深藍色的小湖景吸引了我們眼球，它的面積不是很大，也就幾平方公里，湖面很規整，像面寶瓶形的鏡子，水色在深藍的底色上透著些許淡綠，同車的人說，藍寶石的顏色大概如此。但我感覺到了它不僅是地球第三級的一塊藍寶石，更是一只藍色的天眼，因為當時天空是一碧如洗，它的瞳仁內除了藍色外，什么都看不見。當遠處一絲如哈達般飄逸的云出現后，湖里便多了一抹白色。世界上什么最潔凈，再潔凈的東西也比不過這塊造化精秀的湖。它的名字叫茶木措，是大湖邊的一個耳湖，它讓我聯想到離這不遠處的迎親灘，以及柏海迎親的故事，傳說中的柏海就是鄂陵湖。難道當年文成公主經過迎親灘時，不慎遺落的一顆藍寶玉或者是一尊寶瓶，經過一千四百多年的風雨洗禮和草原的養育，竟生出了淡淡的綠色？這自然造化啊，令人折服。

還沒有從茶木措的神韻中回過神來，新的震撼來了。這就是天下黃河第一橋。這橋架設在連接札陵湖與鄂陵湖的黃河上，黃河在這里沒有洶涌澎湃，沒有驚濤，有的只是穩重，一座長不過10來米，寬不過4米的鋼筋混凝土橋便是天下黃河第一橋?？邕^這座橋，就到了札陵湖。給人震撼的不是橋而是橋下這脈水，這水讓姊妹之手緊緊挽在一起，讓黃河的生命穿越這里永遠延續，使黃河在這里形成獨特的符號。河水款款地從札陵湖流向鄂陵湖，水里有一群黑色魚兒在游動，它們匯集一起時攪起黑色的漩渦，分散開時劃出凌厲的射線，很壯觀。據說，它們一年四季在這里游動，穿梭于兩湖之間，好像傳遞著什么信息，它們就是青藏高原湖泊里獨有的水生動物——裸鯉。它們與青海湖裸鯉最大的區別是色彩之差和生存環境之差。青海湖裸鯉背部大多呈金黃色，而這里的裸鯉背部泛黑；青海湖裸鯉生活在咸水里，這里的裸鯉生活在淡水里，它們都是青藏高原珍貴的魚種，受著法律保護。

在珠姆王妃宮殿遺址

在主人的引領下，我們跨過天下黃河第一橋，沒幾分鐘工夫，就來到一個山包，這里是觀賞札陵湖神韻的最佳處。眼前的札陵湖除了純凈、寬闊、深邃之外，多了一份少女般的羞澀，陽光直射到湖面上，便有輕紗一樣的霧氣散發開來，婆娑飄渺，湖色隨之變成月白色，平添了幾分嫵媚。大自然之變化無窮，令我們無法想象；大自然之博大，使我們在它面前變得渺小。在這里，我才體會到“心如止水”這四個字的含義。面對這大自然造化之物，你還能想什么，你還能有什么雜念！心的跳動是那么平和，是那樣地節奏分明。人啊，很多時候需要與大自然融為一體，讓心靈凈華，讓精神升華。

當有人告知我這山包是當年格薩爾王的珠姆王妃的宮殿遺址時，很是激動，企圖尋找歷史遺留下來的印記，當尋找未果時，就把目光收回來仔細地研究這山包，在山包的高處，虔誠的牧人們修起了俄博，經幡在微風中飄動，仿佛訴說著一個穿越時空的美麗故事。

當年格薩爾為他心愛的珠姆王妃在這山包上修起了華麗的宮殿，整個札陵湖邊的牧場都是珠姆放牧的地方。以賽馬稱雄的格薩爾每次出去賽馬，珠姆就守候在山坡上，面向東南方向，等待英俊的格薩爾凱旋。每當看到格薩爾在騎士們的簇擁下向珠姆飛奔而來時，珠姆跑下山去迎接英雄格薩爾。后來，格薩爾稱王后，常常遠征打仗，珠姆就在這里把牛羊育得肥肥的，把食物準備得足足的，期盼嶺國勝利的消息，等待丈夫歸來。

在珠姆宮殿遺址，我的思緒飄到當年格薩爾賽馬的壯觀場面，沉浸到格薩爾馳騁草原、刀光劍影的古戰場。

珠姆宮殿遺址這地方海拔4400-4500米左右。我們干脆席地盤腿而坐，圍成一個圈，共進午餐，午餐是瑪多主人為我們準備的豐盛的藏餐，我們吃著手抓羊肉，就著青稞美酒，真正感受了一把在海拔4000米以上的地方“把酒臨風”的滋味，那豪情、豪氣令我感動。

邂逅普氏原羚

在過往姊妹湖的途中，我們不僅飽賞了湖光山色，不僅讓大自然的氣息熏陶了心靈，我們還目睹了大自然的精靈，它們以自己的生存方式使草原更加蓬勃，使高山充滿了魅力，使湖水更加生動。牦牛群像深色的綠蔭，羊群像飄逸的白云，而湖里的魚兒們不動聲色地在水里自由游弋，就像一首首詩，揮寫著想象與現實。草原上偶爾有探頭探腦的高原鼢鼠，有膽大者穿越公路，那些貓頭鷹們伏在人們專門安裝的起落架上，注視著鼠類的行蹤。為了保護草原，當地草原管理部門在草原上立起了一個個相對獨立的貓頭鷹起落架，一個水泥柱子頂端加上橫桿，形成“T”形，那橫桿便是貓頭鷹棲息的崗位。沿途我們看到許多那樣的架子，大多數架子上蹲有貓頭鷹，有的還在上面筑了巢，繁衍著后代，培育著鼠害的天敵。

在過往牛頭碑的一條路上，我們看到路邊不遠處有幾只野生羊。那不是藏羚羊嗎？羊頭上一雙朝天的角，它讓我們激動起來。我們的駕駛員減了車速，它們看見我們也不畏懼，只是警惕地看著汽車，等我們從車里下來，它們也不逃去，有所顧忌地邊看我們邊往一邊撤去。在照相機“咔嚓”聲中，它們逐漸離我們遠去。突然間好像是一只狐貍的加入，加快了它們遠去的速度，我們只好用相機觀窺它們，長焦鏡頭拉近了我們與它們的距離，也定格了它們的形象。原來，它們不是藏羚羊，而是普氏原羚（也叫中華對角羚），雄性羚腦袋笨笨大大的，一對犄角很規則地高高奓著，有刺破青天的氣勢，而無角的雌性羚則乖乖隨著隊伍不緊不慢地移動腳步，直到消失在白云深處。

當它們消失在極目之處時，我忽然悟到：生態文明的最高境界，就是善待大自然，善待生靈萬物。對于野生動物們來說，沒有人類對它們的傷害，就沒有它們的驚懼。

【責任編輯 阿朝陽】