玫瑰之城清邁

慶幸有個契機從曼谷飛到清邁。走出機場坐上137Pillars House的接車，視線和情緒就如同轉場一般，由曼谷的喧騰落入清邁的寧靜，泰北獨有的風情和味道送來溫婉清和，不論有多么迫切急躁的事，都被這整座小城彌散的清靜怡人瓦解遣散，慢下來，停留幾日，感受時光凝滯的散淡，浪漫和幸福的滋味會不知不覺在某個瞬間忽然呈現。

美妙的時光，從生態(tài)花園開始

美妙的念頭實際上是從入住的酒店開始的。137Pillars House的開放式接待室有數根高高的白色廊柱，周邊的房屋也是潔凈的白色，白色的百葉窗很是誘惑人的眼睛。據說這店頗有來頭，始建于1889年，曾是英國東婆羅洲公司（East Borneo Company）的總部。

辦完入住手續(xù)后，我拖著行李上了不遠處的小二樓。路上整個人被籠罩在茂密的樹蔭下，大串的蝎子藍閃爍著奪目的光彩。透過云遮霧蓋般的樹頂，一片耀眼的明黃懸垂在空中，那一定是泰國的國花阿勃勒。我心里默念著，走上臺階。房間是私密性很強的套房式，有種獨門獨棟的奢侈，門楣上有一長串英文名字。后來得知，每個房間的門上都有一串名字，這些都是以18～19世紀歐洲殖民者的名字命名的。

差不多每個人都會喜歡上那個擺滿靠墊木椅的超大涼臺，茂盛的綠植簇擁著，形成一個舒適寬敞的會客、靜修空間。室內全是品質卓越的棕褐色柚木家具，布置得井井有條。沐浴間擺放著維多利亞時代的浴缸，與衛(wèi)浴相通的室外還有露天淋浴，真想立即換上浴袍，讓尊貴與舒適隨著水霧浸潤心田。

餐廳位于一塊平整的草坪上，是座外形樸拙的傳統(tǒng)泰式結構建筑，里面的布置和設計又是西式和東方風格的地道融合。綠瑩瑩的草地托起建筑，四周花團錦簇，植被茂密，水流淙淙，木棉花紅火了整個樹冠，就連不為人注意的角落也盛放著紫色的蓮花。從通道過來時看到眼前這一幕，不由得來個深呼吸，好像是和心里某處籌建的角落找到了對應點，頓時心悅氣爽起來。

觀賞寺廟，回歸紅塵俗世

游覽寺廟在清邁是“躲不過去的橋段”。清邁市內分布著六座大寺廟，小的寺廟不計其數。可能這座小城的寧靜和廟宇眾多有關，進入寺廟不過是了解不同文化形成的地域形態(tài)。身心都無法出家的人，依然還是要回歸俗世的紅塵生活，每個個體都有各自不同的生命軌跡和體驗。

當地的一位資深向導領我去了兩個有代表性的寺廟。不能不贊嘆泰國寺廟的建筑精湛，僅是欣賞建筑特色和當地習俗就夠造訪者玩味很久了。

車子停在一塊空地上。我已站在舊市街西端（Sam Lan Road）海拔1000多米的市內最高峰素帖山上，泰國著名的帕辛寺即在眼前，這是清邁規(guī)模最大的佛寺，由孟萊王初建于1345年，后經多次擴建才形成現有規(guī)模。寺內供奉的帕辛佛像，據說是600多年前從斯里蘭卡傳入的。

沒有很快找到帕辛佛像，卻在茂密的蒼松翠柏間看到兩條被陽光照射得熠熠發(fā)光的巨龍，它們身上披滿彩色玻璃片和扇形彩釉小瓷磚，各有大小7個龍頭，雄踞石階兩側，龍首高翹，威風凜凜，那股氣勢不論站在哪個角度觀看都有一種震撼。長150多米的龍身隨石級起伏而上，一直伸展至佛寺門口。石階重重疊疊，有309級，儼然佛家龍道，十分壯觀。

我拾級而上，向寺院中那座最高的，據說保存有佛祖釋迦牟尼圣物（舍利子）的大金塔而去。當地人又稱這座寺為雙龍寺或舍利子佛寺，這寺內東西南北共有四座佛殿，由長廊相連，正殿萊甘堂內供奉有被視為泰北最具靈性的三尊佛像。清邁王朝歷代帝王對帕辛寺都十分崇敬，常來此朝拜。每年4月13日至15日，寂靜的帕辛寺也換了副面孔，人們慶祝潑水節(jié)的氣氛讓這里變得熱鬧沸騰。

接著去的是契迪龍寺，又稱大佛塔寺或查里魯安寺，始建于1411年，與帕辛寺同為清邁地位最崇高的寺廟。向導坐進咖啡館納涼，給我安心打量這個香火旺盛的寺宇的時間。

高大巍峨的四方形佛塔建筑位于寺內后部，建于1441年。在16世紀的一次地震和風災中，該塔尖頂一夜之間塌毀，露出塔內的金身佛像。此塔如今依然是城內最宏偉的建筑，據說站在塔頂可遠望千里，風采迷人。金色的阿勃勒開滿了寺院，塔寺點綴著明媚光亮的花環(huán)，讓寺院在肅穆寧靜中平添了幾分跳躍。這里可以盡窺蘭納風格的建筑藝術，塔門前的臥龍，佛塔南側6個象頭雕像很醒目，其中5個是后來用水泥修復的，只有最右邊用磚頭砌成的是原作，經年的風吹日曬讓象的鼻子和耳朵殘損得厲害。

圍著塔走，遇到不少剛剛下課的佛家弟子，年少的面孔，身著袈裟，有時也現出玩鬧的童趣，三兩個擠在樹下看書的樣子和平常孩子沒什么兩樣，可一抬眼，一個玉樹臨風的瘦高弟子卻是一臉的神情莊重飄然而去。大佛塔的后面有兩座殿堂，我好奇地選了一個進去，悄悄地站在一隅打量四座。

殿堂中間的玻璃櫥中端坐著身披袈裟的高僧蠟像，目光炯炯，栩栩如生。佛像左側坐著數位僧侶，接受著來訪者的布施；右側是準備午餐的年輕弟子，眸子閃閃發(fā)亮。出口處遇到年邁的大媽，干瘦如柴的手正在蕉葉上分放大米，綠的葉片，白的米粒，如一朵朵盛開的花。一旁那把剛剛送上來的白色荷花苞，讓我想到清潔寧靜。

走進博物館，了解古都前世今生

所謂泰北色彩就是古色古香的寺廟殿堂與新建的白色建筑物交相輝映，更有獨特的泰北高腳式木構民居分布在素帖山的林木間，樸素風雅，形成宜古宜今的視覺對比，這點在古都清邁顯得尤為突出。所以，不論來訪者更喜愛哪一種，在清邁這個別具風情的地方，都能得到令人滿意的結果。

大都篤信佛教的眾多民族和諧共處，他們平緩瑣碎的日常生活在異國的旅人看來也是一幅生動的圖畫。遍布市內的歷史遺跡、現代建筑以及各種藝術品，稍一留意就有心靈相通的驚喜。向導很懂我的心，他沒有讓我停留，而是帶我去了位于南部市郊，可以了解清邁歷史文化演變進程的紡織歷史博物館。

途中經過清邁府會廳，廳前有一座來歷不凡的三王雕像，述說著清邁城的往事軼聞。當時統(tǒng)領清邁的國王曼格萊王，得到了另外兩位國王的幫助，才決定在此建立城郭。傳說，曼格萊王有一次到此打獵，在這里看見白色水鹿、白鹿與白老鼠，因此決定在此建立城池。1296年4月14日清晨4點，曼格萊王（King Mengral）宣布清邁落成，四面良田千里、濱河（Maeping）護衛(wèi)，清邁成為泰國當仁不讓的黃金時期的根據地，并逐漸成長為現今泰國最大的一府和第二大城市。作為蘭納王朝（LannaThai）的首都，直至1556年，清邁一直是泰國宗教、文化和商業(yè)中心，其所建城垣大多保存至今。

和奢華的羅浮宮、大英博物館比較起來，清邁紡織歷史博物館小得有些可憐，但是館內珍藏著大量文物，時間可以追溯到孟萊王、素可泰時代。自蘭納王國以來清邁紡織業(yè)的發(fā)展和服裝式樣的演變在這里一一得以呈現，展廳中陳列著各個時代的布料和服飾，特別是王室、貴族的華服和新婚禮服，美輪美奐。回返的路上，街頭的風景一一掠過車窗，神思又飄忽起來，耳畔響起熟悉的《小城故事》。關于鄧麗君，很多人來清邁之前都會或多或少地想起她，對那個時代和那個人的情結似乎很難忘得一干二凈。老城東南的梅平酒店有她一直住的1502房間，順著她的視線看看窗外的清邁，也是一種不錯的懷念。

夜市流連，采購鐘愛的伴手禮

終于在傍晚坐上“突突”車去逛夜市了。Night Bazaar是清邁最著名的夜市所在地，位于新城區(qū)的鬧市區(qū)長康路上，古城以東。周邊設有很多售賣紀念品和日用品的商店。中心廣場有免費的少數民族歌舞及器樂表演，優(yōu)雅的音樂與周圍的叫賣聲交織在一起，形成一種奇特的異國情調。

夜市面積不小，排列有序地分布著。我一一尋過，偶爾也會停下腳步向小販詢價。商品以當地的手工藝品為多，各類紀念品包羅萬象，價格便宜，眼尖手快的人還真是能淘到不錯的好東西。古董、銀制首飾、山區(qū)少數民族刺繡布袋、泰絲和棉織品、竹編制品、青瓷、銀器、家具、漆器、木雕和手繪紙傘等，還有一種當地特制的花瓣香皂，很適合采購來送禮。

夜市距離湄萍河畔不遠，從市集里轉出來去河畔餐館。各種風味的熟食檔和餐館讓人眼花繚亂，好在每份吃食都不是太多，幾個人分享可以平分春色。每當黃昏降臨，無論是市集，還是河畔餐館，都一反白日的清靜，異常熱鬧起來，人們仿佛平地冒將出來，帶著隱匿很久需要釋放的熱情，一股腦地擁向各條街巷。車水馬龍、人來人往的場面，一直要持續(xù)到半夜十一點半左右才告結束，然后重又恢復清邁那份素樸精致的寧靜。

不論以什么樣的經歷背景和心情漫步在清邁，你的心都會悄然發(fā)生改變。它是那么特別，淳樸靜怡悠閑，讓人卸掉包袱安撫自己，難怪來過清邁一次的人們會惦記著再來。