火線觀光突尼斯文

郭瑩(英國)

對于北非突尼斯最初的印象是1980年代看過一部英國電影，名字忘記了，不是什么大片。印象深刻的是主人公少年站在突尼斯城的露天市場，他身邊有一個紙箱子上印著中英文：中國制造。

2月8日，英國BBC新聞報道如下：

在突尼斯首都突尼斯市，成千上萬人參加了遇刺身亡的反對派領袖貝萊德的葬禮，警察與抗議者發生沖突。警方向在墓地前打砸汽車的年輕人發射了催淚彈。據報，南方城市嘎夫薩也發生沖突，反政府抗議者向警察總部投擲石塊。工會舉行35年來首次大罷工，突尼斯全國許多商店都關了門。

又一場阿拉伯之春？突尼斯茉莉花革命？

英國政府沒有發出前往突尼斯的旅游警告，故旅行社不給退票，我只得硬著頭皮孤身前往首都突尼斯城以南200公里處的度假圣地Sousse，來一趟“火線觀光”。

來到Sousse城的次日清早，拉我去民俗市場的的士司機，一邊收聽首都民眾大規模示威抗議及聯合政府辭職的新聞播報，一邊回答我的提問。司機表示除了阿拉伯母語之外，他還會說法語、英語和德語，都是在學校學的。司機并說，突尼斯人民享受免費醫療、免費教育。我忍不住對司機開玩笑說：“這么好的福利，你們干嘛還上街？”此話的緣由是，我腦子里突然涌現1980年代初期，央視國際新聞老報道歐美國家街頭的游行抗議活動，那時我家沒有電視機得去鄰居家看，聽周圍人議論：看！老外們個個都戴著手表，都有錢戴上手表了還游什么行呀？那時中國民眾買手表得憑票，電視機、自行車、縫紉機還有手表是訂婚彩禮的幾大件。以往我在希臘、摩洛哥旅行時整天與的士司機斗，絕不其樂無窮。Sousse侯在酒店門外的的士，好像定有攻守同盟的“外賓價”，去市中心要4個第納爾。抵達Sousse的次日上午在碼頭民俗市場，我詢問兩位突尼斯女孩哪里有當地人購物的商場，以往的異國旅行經驗是為游客服務的所謂民俗商品集市，價格都是“外賓價”，同樣的商品在當地人消費的超市則是“內賓價”。兩個女孩自告奮勇陪我前往，我們打了一輛的士，我信心十足這次有當地人保駕護航，司機再不能宰老外。的士七拐八拐5、6分鐘后就到了，司機要求8塊第納爾，我的零錢不夠，身旁的突尼斯女孩掏出錢包要湊上一份，司機見狀急得一通嚷嚷。這次我“聽懂了”阿拉伯語，那就是：“你沒事吃飽了撐的自掏腰包！讓老外付錢。”于是，身旁的女孩立馬手又縮了回去。下車走進購物中心，我發現就是下榻酒店馬路對面的商場，只不過司機繞道將車停在了后街，多宰了我4塊錢。購物中心沒有超市，我向4位逛街的女孩打聽，4個女孩一臺戲，她們熱烈地討論應該引介哪個超市給老外，嘰嘰喳喳了15分鐘，常常是3位女孩交頭接耳時總有第4位用不甚流利的英語建議我應該去哪一家，一番議會辯論后女孩們終于達成一致，她們為我叫了一輛的士。

這次我吸取教訓一上車就要求司機打表，車子又在夾雜著咖啡館、理發店、雜貨鋪及飄逸著阿拉伯香料的老街上兜圈子，繞過了N個咖啡館之后街道越發地破敗起來，我心疑了怎么還不到呀？不就是一個超市嗎？難道這位司機師傅要把我拉到村里當他的第四房太太不成？這般“亡命飛車”看來這漢子還真是著急討四房。當司機又拐了幾條一千零一夜的老街后，當我差點就喊停車我不去超市了的當口，車子終于停下來，果然是家大超市。司機要1，700第納爾，由于我頭天晚上9點下飛機直接去了酒店，還沒轉過彎來當地的貨幣單位，早上的兩趟來回司機要4塊及8塊錢車資我沒太在意，現在猛聽到上千位的數字立刻就把我嚇暈了。司機見我手里有一把硬幣就揀出一塊錢和七個銅幣，我才恍然大悟，原來上午的4塊及8塊錢都是“外賓價”，這位誠實的打表司機則是“內賓價”，實際上他要的才不到兩塊錢，路程可謂遠得快到阿里巴巴村子了。為了鼓勵他的誠實，我付了3塊錢。原來，突尼斯的貨幣單位是：1000才是一塊第納爾，比如，我換了20英鎊，銀行水單上印著

酒店里的英國游客告誡我別獨自外出，這里可是穆斯林國家。兩位英國婦女向我抱怨她們遭遇了當地男人的騷擾，所謂騷擾，就是傍晚路邊的小伙子盯著她們“虎視眈眈”，還上前搭訕要她們一起去喝一杯，并且尾隨了她們一段路。其實，這是西方游客與當地男人之間得到的信息各不相同，我有在土耳其、希臘、埃及和摩洛哥的旅行經驗，當地男人都曾提到一些中年西北歐的師奶跑到地中海來是為了尋春，的確，在地中海國家的旅游區我曾見識過，西方容顏已逝的半老徐娘傍著位當地青年男人，在SOUSSE幾天也有見識。因此，一些當地男人主動搭訕西北歐婦女，是出于盛傳西方婦女熱衷享受浪漫假期的“口碑”。另一方面，地中海男人喜歡在街上“虎視眈眈”盯著美眉是一項街頭風俗，而地中海美眉們，面對滿大街老少爺們的注目禮和口哨調戲，她們皆能表現出久經考驗般地大義凜然。比如，練過童子功的意大利靚女們，喜歡架著太陽眼鏡，以超然的傲慢昂首闊步穿越男人們的眼球儀仗隊。與地中海姐妹們的從容不迫相比，來此度假的西北歐女同胞們，由于先天“培訓不足”只能干“吃虧”。因為，西北歐國家里在街頭盯著婦女瞧稀奇，那是很不紳士的行為，西北歐男士們若想要欣賞街頭美眉，也只能裝作“視而不見”地偷窺。于是，當西北歐婦女們來到“高視社會風俗”的地中海國家，當遭遇地中海帥哥火辣辣的調情時，她們常常會不知所措、愣愣地回視對方，這一舉動顯然愚蠢，等于在鼓勵對方的“干勁”。

我下榻的酒店餐廳服務生，有兩晚為我上甜品的時候，詢問我一起去喝一杯怎么樣。我都拒絕了。英國女人聽了我的“遭遇”后，大驚小怪地奉勸我：“趕快弄個戒指戴在無名指上，你手指上沒有結婚戒指，光憑你三寸不爛之舌說有老公，他們不會相信。”英國女士還現身說法指著她自己的無名指說：“看，雖然我離婚了，但我為了這趟旅行特別弄了個戒指戴上。”我忍不住撲哧笑出聲來，覺得英國女士過于緊張了。

我打算前往Monastir城參觀清真寺，咨詢前臺值班的小伙子，他是學法語的大學生目前在酒店實習沒有工資，他父親是位司機但不是每天都有活干，母親是家庭婦女，他下面還有3個弟弟。由于大學教育免費，他這樣的底層孩子也有機會享受高等教育，他夏天大學畢業后準備繼續讀碩士。對此，我忍不住又感嘆了一句：“這么好的福利，你們還上街游行。”突尼斯作為前法屬殖民地，當地人告訴我這里的小學是阿拉伯語教育，中學和大學教學語言全是法語。前臺小伙說他周三輪休時可以陪我一同去Monastir，我趕忙問那要付你多少導游費？他說不收錢。我表示周三要回英國，決定獨自前往。我又詢問，一個外國女子獨自旅行是否安全？小伙子一口咬定安全。我說：“恐怕是對你安全，對我未必吧？”小伙子一臉認真地表示：“我們尊重婦女。”好！吃了定心丸。

原以為路上至少會遇到北歐或者荷蘭、德國的自由行客，因為這些國家的背包客堪稱“世界公民”，通常世界的每個角落皆能輕易地“偶遇”他們。大概由于最近的突尼斯局勢，加上前不久的阿爾及利亞人質危機，路上居然沒遇見一個外國人，火車車廂里也全是當地人。我舉著車票詢問對坐的一位小姐，她不會說英語，隔座一位包頭巾小姐過來坐到我身邊用不流利的英語攀談。她表示特別喜歡中國，向往有朝一日游覽長城，她居然雙手合十吐出標準的漢語：“你好”。我詢問她從哪里學來的，她說看電視風光片聽來的。我好奇地問她關于穆斯林婦女包頭巾的風俗，比如她裹著包頭巾，而對坐的女孩不但蓬松長發披肩，腿上還套著黑色緊身褲豐乳肥臀畢露，街上的大多數婦女也都不裹頭巾。女孩說包不包頭全是個人選擇，她的頭巾是她的保護是她的神。女孩為了解釋包頭巾對她的人生重要意義，窮盡她能找到的有限英語詞匯，這時斜對坐的一位小伙子過來充當語言支援，他拿出手機試圖用谷歌翻譯將阿語譯成中文，可惜，他說的阿語譯成中文是“胡子”，雞同鴨講。周圍姑娘和小伙子們都是大學生，我不愿意透露自己是英國公民來自英國，因為前不久剛發生阿爾及利亞人質危機，死了40個外國人質其中包括6名英人。當年青人好奇我從中國飛來突尼斯要多久的航程，詢問在哪里轉機時，我脫口說在英國轉機，話一出口立馬后悔，顯然，我應該編造從迪拜或從巴黎轉機才合邏輯。幾位聽說我在英國轉機愣了一下，幸好姑娘急于咨詢中國的社會宗教，年青人沒在意我的謊言不能自圓其說。我解釋中國有佛教徒、基督教徒、天主教徒還有穆斯林……女孩追問我的宗教信仰，我回答：“沒有宗教信仰。”她立馬詫異、同情地看著我：“沒有宗教信仰？”顯然女孩驚訝的臉上寫著：那你如何生存？

接下來幾位年輕人要求上“速成漢語”課，要我教他們說：你好，謝謝，再見。還有：歡迎你來突尼斯。我十分驚異他們的語言模仿能力，幾位的發音居然都很標準，大概他們自小接受阿拉伯語、法語及英語教育，外語的語感都很好。小伙子詢問我對突尼斯的印象，我自然是熱情洋溢地夸贊有加。于是，小伙子追了一句：“那你不要回中國就留在突尼斯好了，我們歡迎你。”這可真是不同，因為通常中國人在西方國家留學、旅行與西方人攀談時，西方人有時常會問：“你來了多久？何時回國？”甚至有西方人會問：“你不會不回去吧。”出Monastir車站時見到一位倒在地上的乞丐，他是我幾天來唯一看到的街頭乞丐，看著這位乞丐的傷腿，這里的免費醫療體制得到了印證，我注意到乞丐腿上的傷口是今天新包扎的，我特別駐足觀察了一下，紗布很清潔包扎得也很專業。待我2小時后返回車站時，乞丐已經無影無蹤。

從Monastir城清真寺返回火車站前，我在集市上截了一輛的士，司機掐著手指形容火車站其實就在街拐角處。到了火車站前，我詢問司機車資，畢竟是小鎮子人，司機沒見過“大世面”，還沒學會宰老外長肥膘，他居然不好意思要錢，一再說路太近了。我遞給他300第納爾銅幣，司機說：“好，算你送我一杯咖啡。”

突尼斯一周，天真藍；陽光真燦；空氣真清；人民真美。