經(jīng)典與流行的碰撞

Y-3

2014年春夏Y-3發(fā)布會在暗淡燈光和寬敞而簡陋的場地上演出，身著品牌新裝的模特們仿佛在燈火闌珊的城市夜色中寂寞行走，突出了此季山本耀司強(qiáng)調(diào)“都市感”與“街頭感”的設(shè)計(jì)概念。

從新系列中不難看出，此秀設(shè)計(jì)著眼點(diǎn)落實(shí)在兩大方面：一方面，因品牌定位因素，而繼續(xù)詮釋運(yùn)動(dòng)休閑style，運(yùn)動(dòng)、休閑式樣服裝的諸多經(jīng)典要素，如帽衫、棒球夾克、棒球帽和寬松長外衣等就注定成為此季系列的基本設(shè)計(jì)元素；另一方面，其實(shí)也是此秀的最大看點(diǎn)，即大師對于那些斑斕而迷幻色彩的“癡迷”。

據(jù)悉，這些猶如云彩般的色彩及其圖案是由藝術(shù)家Peter Saville操刀而來，無疑屬于“跨界”合作之舉。當(dāng)它們與山本耀司的標(biāo)志性的黑色邂逅時(shí)，則在秀場上形成了一種戲劇化極強(qiáng)的視覺效果，這樣也極大地強(qiáng)化了人們對于新系列時(shí)裝的深刻印象。

Tommy Hilfiger

作為美式風(fēng)格的重要代表者，2014年春夏Tommy Hilfiger發(fā)布會在紐約時(shí)裝周登場。以“Sport Style”與色彩設(shè)計(jì)著稱的Tommy Hilfiger，此季的設(shè)計(jì)亮點(diǎn)主要表現(xiàn)在色彩運(yùn)用方面。

一是繼續(xù)應(yīng)用品牌招牌式的藍(lán)紅二色，為此整個(gè)系列色譜主要是由冷暖對立的兩大色系構(gòu)成。紅色調(diào)是以莊重的酒紅色為基調(diào)，而在冷色調(diào)中沉穩(wěn)的藍(lán)色與平和的軍綠色則占據(jù)了主導(dǎo)地位。二是此季在色彩匹配上突出兩大傾向：首先是和諧的同類色組合，另外是富于動(dòng)感的“撞色”組合。

三是注重于色彩的細(xì)節(jié)變化，設(shè)計(jì)師良好的色彩創(chuàng)造力和色彩美學(xué)造詣被展現(xiàn)無余，此秀也是2014年國際四大時(shí)裝周上色彩應(yīng)用最美的發(fā)布會，其色彩設(shè)計(jì)方法與效果完全可以作為國內(nèi)時(shí)裝設(shè)計(jì)師們認(rèn)真研讀及學(xué)習(xí)配色的教科書。四是T臺被布置為海濱沙灘場景，此舉也為品牌Sport Style和靚麗色彩的完美呈現(xiàn)營造了絕佳氛圍。所以說，一場成功的發(fā)布會必定是一個(gè)整體規(guī)劃的過程。

Burberry

作為倫敦時(shí)裝周上最受矚目的一場發(fā)布會，有著“英國第一品牌”之譽(yù)的Burberry 2014年春夏秀在海德公園的玻璃房里重磅上演。作為英國時(shí)裝領(lǐng)域的領(lǐng)軍人物，設(shè)計(jì)總監(jiān)貝利此季呈現(xiàn)出3個(gè)趨向。一是服裝式樣的設(shè)計(jì)核心主要是對品牌傳統(tǒng)式樣，即“風(fēng)衣style時(shí)裝”的新演繹，貝利對品牌經(jīng)典與設(shè)計(jì)傳統(tǒng)的敬意可見一斑；二是粉彩色系大比例的應(yīng)用，包括淡玫瑰色、勿忘我藍(lán)色、醉魚草綠色、薄荷色、淡第戎色、淡灰色等，盡顯柔和而浪漫之美；三是簡潔大氣的波普圖案，如條紋、波點(diǎn)等的重點(diǎn)使用。

與前幾季富于創(chuàng)意和視覺感染力的發(fā)布會系列（如2012年和2013年春夏等）比較，Burberry此季在設(shè)計(jì)上顯得有些平淡無奇，缺乏新意。縱觀近年貝利的設(shè)計(jì)表現(xiàn)，似乎他總是在“前衛(wèi)”與“守舊”的狀態(tài)中糾結(jié)不已。在全球經(jīng)濟(jì)低迷的大背景下，該現(xiàn)象是否是商業(yè)壓力使然？對于一個(gè)才華橫溢，并被時(shí)尚界寄予厚望的設(shè)計(jì)師而言，貝利此季的設(shè)計(jì)表現(xiàn)難稱完美。

Dolce & Gabbana

盡管意大利是頂級品牌云集之地，不過將意大利風(fēng)情與國際時(shí)尚潮流巧妙結(jié)合的Dolce & Gabbana最為耀眼，每場發(fā)布會都不負(fù)眾望。在米蘭時(shí)裝周上舉行的2014年春夏Dolce & Gabbana發(fā)布會，顯然沒有受到“逃稅風(fēng)波”影響，照例是驚艷出場。

歸結(jié)起來，此季系列的廓型特點(diǎn)依舊走簡約洗練的設(shè)計(jì)路線，錐形大衣、連衣裙和上衣搭配沙漏形狀等成為新系列的核心，斜剪裁吊帶裙外搭胸衣式上衣等呈現(xiàn)新意。色彩特點(diǎn)，主要以耀眼的金色與艷麗的罌粟紅為主打，而黑色、天藍(lán)、青檸綠、蔚藍(lán)、孔雀石綠和酪乳白也是此季調(diào)色板上的重要顏色。圖案特點(diǎn)，主要表現(xiàn)在手繪感壁畫、油彩杏仁花、古錢幣頭像、羅馬建筑和波點(diǎn)等方面，西西里元素永遠(yuǎn)都是Dolce和Gabbana設(shè)計(jì)里的核心主旨。材料和裝飾特點(diǎn)，主要是對于各種鏤空和肌理面料、夸張?jiān)煨偷捻?xiàng)鏈和腰帶等的應(yīng)用上。

Dior

萬人矚目的2014年春夏Dior發(fā)布會在看似五顏六色的植物園的秀場中華麗上演。經(jīng)過幾季系列的“洗禮”后，一向推崇簡約的比利時(shí)設(shè)計(jì)師Raf Simons，此季似乎開始向著迪奧先生開創(chuàng)的“華麗”風(fēng)格與前任John Galliano時(shí)期所形成的“不羈”設(shè)計(jì)方向急速“覺醒”，華麗、優(yōu)雅、街頭等成為此季系列的顯著標(biāo)識。

整體而論，此季注重于加長輪廓，注重腰部和臀部設(shè)計(jì)等，一些作品也是可圈可點(diǎn)，如背部使用的花卉折扇式衣褶插片、燈籠型的帶狀連衣裙等。實(shí)事求是地講，此季系列因?yàn)轱L(fēng)格特點(diǎn)不明，顯得雜亂無章。另外，秀場舞美做得如此花俏也大有喧賓奪主之嫌。在時(shí)裝發(fā)布會上，畢竟只有時(shí)裝才是永遠(yuǎn)的主角。

總之，Raf Simons要想成為Dior品牌的真正傳承者，還需要更多的設(shè)計(jì)才華以及不斷的探索和歷練，否則難堪重任。懷念John Galliano時(shí)代那種富于想象、充滿激情和個(gè)性飛揚(yáng)的“Dior Style”。

Chanel

在2014年春夏巴黎時(shí)裝周即將落幕之際，由有著“時(shí)尚大帝”盛譽(yù)的拉格菲爾德操刀的Chanel發(fā)布會在羅丹美術(shù)館高調(diào)舉行。此季系列繼續(xù)保持香奈兒女士開創(chuàng)的那種“優(yōu)雅+簡約”的設(shè)計(jì)style，這也是“時(shí)尚大帝”被一致認(rèn)為是品牌最完美承傳者的重要因素。

應(yīng)該說，此季Chanel大秀的最大看點(diǎn)不是服裝式樣，更多集中于手繪彩虹色圖案、蕾絲面料、碩大的珍珠項(xiàng)鏈等方面。在此當(dāng)中，色彩設(shè)計(jì)最為引人注目，顏色均是Chanel不常見的彩虹系列，如品紅、橘黃、祖母綠、寶藍(lán)、金絲雀黃和紫水晶色等，看來近年大師的“色彩革命”還在延續(xù)之中。

值得一提的是，此次發(fā)布會被布置成為畫廊場景，而且最有噱頭的是，“畫廊”陳列的全部繪畫或雕塑、裝置作品均出自于拉格菲爾德之手。如此看來，大師想借此展示自己藝術(shù)的多面性。術(shù)業(yè)有專攻，客觀地講這些秀場上“展覽”的作品缺乏應(yīng)有的藝術(shù)含金量，只能夠稱得上是秀場“道具”。

Alexander McQueen

在巴黎時(shí)裝周上舉辦的2014年春夏Alexander McQueen發(fā)布會稱得上是驚艷亮相，近年來一直熱度不衰的“非洲style”應(yīng)該說是“壞孩子”McQueen生前的得力助手，也是其品牌繼任者和守護(hù)神——薩麗女士此季的設(shè)計(jì)靈感所在。

手工編織、圖騰紋樣、流蘇、飾珠、頸圈、臂環(huán)等非洲部族要素均被設(shè)計(jì)師悉數(shù)拈來，打造了一個(gè)干練帥氣的部族女戰(zhàn)士的新形象。其中，最后出場的既似中式的燈籠又像盛開的菊花一樣的“串”字型服裝給人留下深刻記憶。另外，金色頸圈項(xiàng)鏈、金屬臂環(huán)、金色頭盔，以及黑紅組合、黑藍(lán)組合和黑白組合都是此季系列的創(chuàng)新點(diǎn)和看點(diǎn)。

總之，無論是款式、色彩、圖案，還是工藝、材質(zhì)的應(yīng)用，包括舞美的設(shè)計(jì)上，Alexander McQueen發(fā)布會都稱得上是2014年國際四大時(shí)裝周上最具創(chuàng)新意味和藝術(shù)質(zhì)感的發(fā)布會。

Louis Vuitton

在外界盛傳“小馬哥”Marc Jacob將要離開Louis Vuitton的敏感期，2014年春夏Louis Vuitton發(fā)布會于國際四大時(shí)裝周的收官之日盛大舉行。就服裝而論，此季系列是由黑色、漆光材料、涂鴉字樣、孔雀羽毛、透明織物、褶皺裝飾、牛仔褲、短款?yuàn)A克等要素充斥而成，借此打造了一個(gè)融匯哥特、搖滾、魅惑、街頭、復(fù)古、軍裝等多種風(fēng)格的復(fù)雜形象。其中，模特們頭頂著Stephen Jones設(shè)計(jì)的那種形似印第安酋長戴的孔雀翎羽制成的黑色頭飾最為吸引眼球。

總體來說，此季服裝系列創(chuàng)意有余，而商業(yè)價(jià)值到底如何，則值得拭目以待。與Chanel相同，這場秀最令人矚目之處不是服裝，而是獨(dú)具匠心的舞美設(shè)計(jì)。或許是因?yàn)榇诵銥椤靶●R哥”為Louis Vuitton服務(wù)16年的謝幕之作，整個(gè)秀場的基調(diào)如同服裝一樣，全部為黯淡的黑色構(gòu)成，整場發(fā)布會籠罩在一種神秘、夢幻、頹廢和傷感交織的氛圍之中。

盡管“小馬哥”在品牌期間的設(shè)計(jì)可謂毀譽(yù)參半，但是一個(gè)不可否定的事實(shí)是，在他的帶領(lǐng)下，LV從一個(gè)僅經(jīng)營皮包的品牌一躍成為“國際第一品牌”，而且長期以來充當(dāng)著世界時(shí)尚潮流領(lǐng)導(dǎo)者的重要角色。據(jù)報(bào)道，巴黎世家前設(shè)計(jì)師將取而代之，今后Louis Vuitton路向何方值得特別關(guān)注。