巴黎時裝周游記

一年兩度的女裝時裝周再次在巴黎落下了帷幕，四大時裝周讓我們的整個9月變得不是那么單調，作為最后一站地——巴黎！值得我們回味的有哪些話題？你會覺得2014年的春夏里彌漫著一股藝術氣息，從米蘭時裝周的Prada到巴黎時裝周老佛爺又一次的超水準發揮下的Chanel藝術畫廊秀場；Hermes、Moncler等秀場變成了熱帶叢林……但相信最讓我們關注的是為Louis Vuitton工作了16年的小馬哥的最后一場謝幕秀；另一個絕對挑戰極限、顛覆審美的是Rick Owens，那些憤怒的女胖漢子們在一片贊賞聲和謾罵聲中走過，也許Rick他想做的就是顛覆你一直以來看到的吧，絕對有夠奇葩！但卻讓我覺得歡樂無窮。

Chanel

明年春夏時尚圈沉溺在濃濃的藝術氛圍里，這次Karl Lagerfeld的藝術畫廊讓人感覺走進了白色的平行空間，巴黎大皇宮里突然出現了一個幾百米長的藝術長廊，看臺兩側的墻面上一件又一件的藝術品陳列著油畫、壁畫、雕塑、裝置藝術，還有5號香水機器人……一切的一切都圍繞著唯一的主題——香奈兒元素！這季春夏的衣服極具年輕化活力，服裝好像油畫板上的色彩一般跳躍，模特們仿佛青年畫家和文藝女青年一般，這季可說是天馬行空的想象，把彩虹剪裁成衣服，制作成挎包來表達，旗袍式側開連衣裙帶著一股別致的隨性感。一直代表著香奈兒的經典黑白，被玩味的藝術色彩沖撞，但你可不要忘了Coco Chanel就是一個叛逆的藝術狂熱粉絲！碩大的卡通花束，抽象的流蘇、色譜DNA……這些跳躍的思維，就是最強烈的靈感。

Hermes

愛馬仕2014年春夏女裝秀從上季的公立高中圖書館移到了美麗的盧森堡公園，仿佛把我們拉進了溫室里的熱帶叢林。Christophe Lemaire設計下的愛馬仕，從來與趨勢毫無相關！大氣、干練、品質才是愛馬仕女郎的形象，這一季在Lemaire的口中是“熱帶風暴之后”，模特們變身叢林冒險家，寬松飄逸的連身褲裝、黑色長風衣、大地色風衣斗篷，還有奔放的熱帶印花。從深至淺，黑色、墨綠轉到湖藍、橘紅順勢到米黃、淺綠，最后回歸純凈的白色。

瘋狂！我想我可以用“瘋狂”來形容……感動，相信當時現場不止我一人內心被觸動了…巴黎時裝周的最后一個早上，一場“重口味”的秀搖醒了每個還在睡意中的人。在別的設計師忙于用艷麗色彩裝飾明年春夏時，Marc Jacobs卻反其道而行，給我們帶來了一場暗黑盛宴！這是一場華麗、沉重的告別秀，“小馬哥”告別了16個年頭的老東家Louis Vuitton。他把整個秀場以黑色渲染，并將這16年來他為我們打造過的那些奢華夢境一并呈現在眼前：噴泉、旋轉木馬、電梯、車站……電影《芝加哥》的原聲音樂中，模特們頭頂紅磨坊式的羽毛裝飾。小馬哥說：“我們都是Showgirl”這場秀里含著太多復雜的情緒，Marc體面地結束了他的LV時代。但這場震撼的告別秀卻留在了我們心中……

Givenchy

Riccardo Tisci一直有一個極其叛逆的性格，他熱愛宗教與民族文化，續上季的熱情如火的吉普賽女郎風之后，2014年春夏他找上了日本和非洲部落，作為新一季的靈感源。一向喜歡用真人現場音樂的Tisci，這次用非洲鼓作為背景打擊樂，秀場中間擱置著幾輛報廢的汽車，一個晃神兒還以為自己穿越到哪個“生化危機”里的情節片段。模特們被貼上了臉譜，乍一看有些嚇人，走進后發現那全部是用一顆顆小水晶粘在臉上，就像新系列的亮片裙，用手拉開層層疊疊的百褶才能發現里面暗藏玄機，以及和服式的翻領設計和喇叭袖。Tisci不玩街頭風了！

ViktorRolf

2014年春夏的ViktorRolf，好像走進了英格蘭的學院禮堂，但絕對是叛逆十足！看似乖巧的“學生裝”，秀場背景音樂卻放著：“We don’t need no education，we don’t need no thought control…”一個混音翻唱版的“Another Brick In The Wall”和“Baby one more time”。不對稱裙裝、涂鴉T-shirt、銀色鉚釘領、夸張的幾何褶皺。模特個個都是有態度的“學生”。

Roger Vivier

Roger Vivier明年春夏系列延續了上季回歸的“逗號”鞋，加入了很多花朵的元素。同時新款鞋型絕對Chic，別說RV只有“大方扣”。這里，我們特別要提到的是Roger Vivier今年10月2日至11月18日在巴黎東京宮藝術中心舉辦的作品回顧展。這是以盧浮宮和普拉多博物館為原型，專為鞋履設計的博物館。Roger Vivier汲取靈感，法國和英國藝術家、東方韻味、18世紀格調、非洲風情……與其說是一個鞋匠，Vivier先生更像一位發明家。他的創作始于20世紀30年代，本次于東京宮藝術中“Saut DuLoup”展出除了來自品牌珍藏的鞋履和配飾外，還陳列了從全世界的私人藏家和藝術機構借來的140款鞋子珍貴藏品。在20世紀50年代，Vivier先生是Christian Dior唯一的合作者。當年，從Schiaparelli到Yves Saint Laurent，這些巴黎的頂尖設計師，都受到了Vivier先生研創精神的啟發，這也促使他隨后在60年代開創了自己的同名品牌。此次展覽正是對這段歷史的一次回顧。

Jonahr

設計師Jonathan Riss是一個對建筑學有濃厚興趣的人，整個品牌設計都帶有十足的建筑感廓型。他會從看到的建筑、收藏的藝術品，以及生活中的細微攝取靈感，像2014年春夏系列里看到的很多網格，就是從蜂窩的形狀演變而來的。多面手Jonathan將他的觀察力用到設計的結構中，實穿又時髦。

Yohji Yamamoto

都說當Yohji Yamamoto開始做鮮艷色彩的時候，就是進入了某種狀態。明年春夏的山本耀司沉浸在一片電光和熒光色當中，而且還撞色撞的“亂七八糟”。Yohji先生在秀后笑著說道：“私底下，我們叫本季系列為‘無意義的刺激’（Meaningless Excitement）”。這季上衣肩部有個很有趣的部分：撕裂式的開口，這種微妙的解構設計，以及毫無頭緒的混搭風，是帶有Yohji先生那種叛逆的情緒，他不喜歡那些“似曾相識”的東西作為靈感設計。可以在一個系列中呈現豐富的風格和設計技藝，難怪他自己都會開玩笑說：“那是因為，我是個天才！”不過，他確實如此。

Masha Ma

想必關注時裝的小伙伴們對這位輕易不露半邊臉的“神秘”設計師都不會陌生。這季模特們頂著一頭濕漉漉的頭發，還有“云朵”飄浮在眼睛上。系列以經典黑白為主，點綴以清涼的藍、綠、黃，配上透視裙上的幾何色塊，“冷”、“艷”這兩個字很貼切。但為什么我卻一直在想上一季3D打印的花朵配飾呢……

Balenciaga

這是Alexander Wang為Balenciaga設計的第二季，這次的面料絕對夠硬挺，坦克背心、高腰短褲，完全不用擔心凹不出造型，全小牛皮編織誒！王大仁標志性的美式街頭運動風格呼之欲出。金色葉子頸圈與手鐲，別致！

ShiatzyChen

突然感覺“夏姿陳”年輕了好幾歲！一向比較端莊的風格，突然滿是童趣。14春夏系列里凈是天空藍、淡粉色、檸檬黃，還有果翠綠這種明亮的色彩。但最惹人注意的是，這季配飾以畢加索和蒙德里安為靈感，把線條解構后重組配件并融入了東方色彩的臉譜，在藝術里載著滿滿的童趣。

Moncler Gamme Rouge

叢林“怪獸”來了，Moncler Gamme Rouge明年春夏準備去叢林求生。Giambattista Vall的T臺真的是怎么瘋狂怎么來！鴨舌帽、滑板、大耳機、叢林里的街頭風。Moncler每一季都會有個吉祥動物，這次玩滑板的兩只黑金剛成為秀場的主角。Vall根據叢林生存法則，把豹紋、黑白紋、長頸鹿紋和動物毛皮，以保護色的方式用在這個系列里。上身半裸的男模是上演“瘋狂原始人”嗎？

Valentino

提到Valentino，整個人就會情不自禁的浪漫優雅起來。蕾絲與刺繡更是從頭到尾，從頭到腳貫徹到底。但不同的是多了幾分東方式的花紋，休閑的蝴蝶結襯衫配上豹紋增添了幾分舒適感。這季春夏以12星座為元素的配飾是一大亮點，每個人都可以找到自己對應的本宮，而那些金色手包，絕對堪稱重量級，像是沉甸甸的“金塊”啊！