虛實結合的10招拍法

我們會帶領你擺脫“拍清楚”的束縛，使用全新的設置得到更具創意的虛實結合效果。

很多攝影愛好者一離開自動擋就變得無所適從，但親自控制快門、光圈、感光度等設置不正是使用數碼單反或微單相機的樂趣所在么？更何況想要拍攝出精彩的攝影作品，就必須掌握這些設置各自的功效與用途。

除開我們所選擇的拍攝對象與構圖方式，光圈、快門等參數的設置決定了照片的精彩程度。合理的設置能讓我們遇到的每一處場景、每一幕光影，都展現出格外的精彩，天黑后高速運動對象的尾跡效果就是一個很好的例子。

本文向大家介紹了10個簡單可行的操作技巧，幫助大家拍攝出精彩的作品，在這個過程中大家同時也會掌握達到不同效果所需的關鍵設置與技術，將大家的拍攝創作水平帶到一個新的高度。

01 虛化人像照片的背景

在光圈優先模式下我們可以直接控制鏡頭的光圈開口大小。從而控制畫面中從前到后的清晰范圍——即發燒友時常掛在嘴邊的景深。

光圈標注的數值越小，實際開口越大，在f/4、f/2.8等較大的光圈設置下，景深范圍要遠小于f/16一類的小光圈設置。使用光圈優先模式拍攝人像的最佳方法就是使人物與拍攝背景保持較大的間距，然后使用較大的光圈設置縮小景深范圍，得到模糊簡潔的背景。

盡管相機標配的變焦鏡頭同樣能起到虛化背景的作用。但大家很快就會發現哪怕50mm f/1.8這種最普通的定焦鏡頭，效果也比套頭強得多。定焦鏡頭遠超套頭f/4、f/5.6的最大光圈能呈現出強烈的淺景深效果。使用中長焦微距鏡頭也可以用來拍攝人像作品，f/2.8的光圈也可以拍攝出不錯的虛化效果。

跟我學：正確設置虛化背景

如何調整相機設置拍攝出完美人像作品

1 調整焦距

將相機設置為光圈優先模式，選擇f/4、f/2.8等較大的光圈。如果你手上只有套機鏡頭，那么將選擇鏡頭的長焦端進行拍攝。APS-C畫幅相機適合使用55-70mm的焦段，全幅相機適合使用70-105mm焦段。

2 選擇對焦點

將相機自動對焦模式設置為單次對焦，根據被攝對象眼睛在畫面中的位置選擇對焦點。將設定的自動對焦點移動到人物眼睛上半按快門對準眼睛對焦，然后根據需要適當重設畫面構圖，按下快門拍攝。

02 中途變焦的爆炸模糊

通常在釋放快門的時候，我們應該盡量避免碰到鏡頭上的變焦環或者調焦環；但如果選擇正確的拍攝對象，拍攝時擰動調焦環能給我們帶來特別而迷人的作品。為了突顯焦段變化帶來的視覺效果，我們需要將快門速度降低至1/2秒左右。將相機架在三腳架上使用該技巧拍攝，拍攝結果更加理想。

該技巧最適合選擇簡單、艷麗、畫面感強的景物作為拍攝對象。尤其是花卉與人物。即使在模糊之后，依舊擁有極高的辨識度。除此之外，我們也可以試著將該技巧用于風光、建筑、體育運動等題材的拍攝之中。

03 慢門模糊虛化街頭的人流

在街上拍照，來來往往的人群總是令我們不爽，但是又沒辦法避開。在城市的主要商業街或著名旅游景點拍照時尤其如此。但如果我們使用足夠慢的快門速度模糊人們的動作，他們反而能為作品起到錦上添花的效果，而非畫面中的干擾元素。

快門速度的選擇取決于人們的移動速度。如果大多數人走得比較快，而不是站著不動。那么可以從1/4秒開始選擇快門。你需要根據不同的情況，選擇最適合的速度。

如果人群移動較慢。或者在畫面中比例相對較小，想要模糊他們就需要選擇1秒或更長的快門速度。總而言之，想要使用該技巧拍攝出理想的結果，我們就必須時時關注現場狀況并選擇合適的快門速度。

跟我學：添加動感模糊的相機設置

撲捉模糊人潮的最佳設置技巧

1 相機設置

想使用較低的快門速度，就必須選擇ISO 100等較低的感光度設置。將相機設置為快門優先模式，然后選擇與人群移動速度相符的快門速度進行拍攝。前面已經提到，1/4秒是一個不錯的嘗試起點。

2 添加濾鏡

如果相機光圈讀數顯示為“Hi”或閃動，表明當前光線對于我們所設置的快門速度過于強烈，即便使用最小光圈拍攝也會導致畫面過曝。這時候可以在鏡頭前加裝一片中灰鏡或者偏振鏡壓低鏡頭進光量。如果你要在大白天拍攝幾秒曝光的照片，起碼需要疊加2片ND8的中灰鏡。

04 使用閃光燈消除虛化

閃光燈除了能作為光源輔助拍攝，還可以幫助我們捕捉到肉眼完全不可見的動態瞬間。想達到這樣的目的，我們需要一支支持手動調整的閃光燈和一根閃光連接線或者無線引閃器。該技巧最適合在全黑的環境下拍攝。使用閃光燈提供的瞬間照明凝固被攝對象的動作，而不需要快門速度的配合。根據我們設置的出光功率不同，閃光燈的發光時間也略有差異。一般來說設置為全光輸出時，閃光燈的閃光持續時間可能長達1/500到1/1000秒；設置為最低出光功率時，閃光時間可能僅為1/30000秒。

捕捉物體入水瞬間

拍攝物體入水瞬間一類的照片，最好從小液滴、小物件開始，我們可以從容地使用普通遙控快門進行拍攝。我們所需的道具包括一個四周干凈透亮的容器、一張彩色的背景紙和一支三腳架。將容器裝滿水，放在背景布前面，然后將閃光燈架在容器的正上方。將相機安裝在三腳架上。曝光模式設置為手動，提前設置好對焦點。松開被攝對象使其落入水中，在被攝對象落水的一瞬間按動快門捕捉畫面。

跟我學：使用閃光凝固動態

搭建一個迷你影棚

拍攝水花四濺的瞬間

1 搭建布景

我們首先需要一個四壁干凈的大水缸，裝滿半缸水，然后將一張面積大過水缸的彩色卡紙放在水缸的背后作為背景。將相機架在三腳架上，通過調整三腳架高度使鏡頭與水缸中的水位保持平齊。

2 相機設置

將相機設置為手動曝光、手動對焦模式。將光圈設置為f/8，感光度設置為ISO 100或200，快門設置為機身最高同步閃光速度。把被攝對象舉在既定落水點上，以此為參考設定對焦點。

3 調節閃光

將閃光燈設置為手動閃光模式，出光功率設置到最低。將閃光燈牢牢地固定在燈架上，置于水缸上方，燈頭正對水面。試拍幾張檢查曝光，如果畫面太亮，適當減小光圈：如果畫面太暗，適當增大光圈。此時最好檢查照片的直方圖，來確定你的曝光是否準確，并保證閃燈電池充足，避免它的閃光強度不夠。拍攝的時候，要防止水花濺到閃光燈上。

05 跟蹤拍攝制造動感虛化

使用高速快門拍攝運動對象會讓畫面顯得靜止無趣，但如果使用較低速度的快門又會讓運動對象顯得模糊。如果我們能掌握平移拍攝的技巧。那么就能在保證關鍵對象清晰的前提下增強畫面的動感。

此時我們建議你將相機設置為快門優先模式，這時，你可以根據當前的拍攝對象選擇合適的快門速度。提前規劃運動對象在畫面中的構圖，保持運動對象在畫面中的位置不變，時間越長，得到理想結果的可能性越高。

跟我學：使用搖拍法時的相機設置

增強體育運動類攝影作品動感模糊

1 設置相機將相機曝光模式設置為快門優先。以便我們控制相機的快門速度。一次性連續拍攝多張照片能提高作品的成功率，因此將相機驅動模式設置為連拍。接下來，根據被攝對象特點參考上表選擇合適的快門速度。

2 跟隨移動

正對自己預期的拍攝位置站穩，旋轉腰部提前面朝向被攝對象，在他們到達預定拍攝地點之前調整好畫面構圖。跟隨運動的對象旋轉上半身，在運動對象進入拍攝地點的時候保持旋轉動作并連拍。

06 使用超慢快門獲得特殊畫面效果

超長的曝光時間能夠讓普通的風景照變得不同凡響，云霧、溪水、被風吹動的樹葉都會因為快門速度的延長而變得模糊。想模糊海水的律動需要10秒以上的快門，想記錄云彩的流動需要將快門提高到30秒。如何避免過曝，尤其在光線明亮的環境下，是使用超長時間快門拍攝的關鍵難點。

實現超慢速快門

即便在最低感光度與最小光圈設置下，我們還是很難在白天得到足夠慢的超長快門模糊畫面。想要將快門速度降低到15秒或者更長，就必須使用遮光能力很強的中灰鏡片大幅降低進入感光元件的光線數量。

另外一種方法是選擇日出、日落等光線非常弱的環境進行拍攝。在這種情況下即便沒有中灰鏡的幫助我們也能夠得到足夠長時間的快門速度。

07 慢速快門記錄絲滑流水

瀑布、小溪等流水能豐富風光作品的表現力，前提是我們使用正確的快門速度表現出我們所需的動感。1/60到1/125秒是拍攝流水或小溪時的安全快門速度，能提供足夠的細節表現，但這并非拍攝流水的唯一方式。

凝固動態

1/1000秒的快門速度足以凝固流水的動感，想要達到如此高的快門速度就必須在光線條件非常好的情況下拍攝，并使用對于風光攝影作品來說相對罕見的f/4等較大光圈。在光線較弱的環境下，即便已經開大光圈，也可能需要用到ISO400甚至更高的感光度才能保證類似的快門速度。

虛化夢幻流水

我們也可以反其道而行使用較慢的快門速度虛化流水，想達到期望的效果至少需要1/4秒甚至更長時間的快門。在太陽較大的環境中即便將感光度設置到最低、光圈收到最小也可能無法滿足正確曝光的需要，這時可以使用中灰密度鏡或偏振鏡輔助減少進入鏡頭的光線數量。在這種情況下拍攝，再先進的防抖系統也于事無補，必須使用三腳架保持畫面的穩定、清晰。

在表現這樣恬靜的小景時，虛化流水是很好的方法，但是在拍攝洶涌的海浪時，我們建議先拍幾張凝固瞬間的照片，再來嘗試這樣的創意。

跟我學：長時間曝光的相機設置

在中灰密度鏡的幫助下獲得超長時間快門

1 調整構圖

安裝中灰密度鏡之后，我們幾乎不可能從取景器中再看到任何清晰的畫面，所以我們需要在此之前調整好畫面的構圖與焦點。將相機安裝在三腳架上，調整構圖，使用手動對焦模式選擇焦點，然后將曝光模式也設置為手動。

2 安裝濾鏡

在完成上述調整后，可以直接將普通中灰鏡安裝在鏡頭前面。如果使用的是可變密度鏡，那么旋轉濾鏡將密度設置為最大。調整濾鏡時切記不要搬動相機的位置，因為在安裝濾鏡之后我們很難再通過取景器調整構圖。

3 調整曝光值

使用高密度中灰濾鏡時，測光系統基本不可能給出準確的曝光讀數，所以我們需要自己動手嘗試找到合適的曝光值。管線不同，參數也不同。以下是我們推薦的參數。選擇ISO100或200等較低的感光度設置，將快門設置為f/16，對于10擋中灰鏡來說可以從15秒開始測試曝光。

08 用光繪制繽紛夜色彩

夜幕降臨，我們可以使用手持式光源照亮被攝景物的局部，創造出各種獨特而超出常規體驗的燈光效果。光繪需要極長時間的快門配合才能實現，另外還需要使用手電筒或閃光燈為現場提供照明。

和大多數夜景照片的拍攝類似，我們必須將相機安置在一個結實的三腳架上，并使用快門線釋放快門，以避免因為相機震動而導致的畫面模糊。漆黑的環境會給曝光和構圖都帶來麻煩，這時候不妨將相機設置到最高感光度，然后使用實時取景模式進行構圖和對焦。

手動對焦

在漆黑環境下進行手動對焦，如果使用手電筒為被攝對象提供照明會給對焦工作帶來極大的便利。把手電筒直接放在對象旁邊也是一種可取的做法。手電筒提供的光線能夠為實時取景提供足夠的亮度，方便我們清晰觀察對焦點清晰度。

當我們完成照片的取景與對焦工作后，就可以按下快門正式開始拍攝。開拍后，使用手電筒或閃光燈照亮被攝對象的不同區域，甚至可以直接圍著被攝對象移動光源。光繪攝影的魅力就在于哪怕使用完全相同的光源，也不可能得到完全一樣的照片。

跟我學：光繪所需的相機設置

在夜幕降臨之后使用這種獨特的拍攝創作方式帶來無窮的拍攝樂趣

1 調整構圖

在漆黑環境下取景構圖并不那么容易，打開實時取景模式使用液晶屏觀察調整構圖反而更方便。將相機安裝在三腳架上，使用實時取景模式調整構圖，如果我們將感光度開到ISO6400甚至更高，畫面會變得更加清晰。

2 設置相機

將相機設置為手動對焦模式，在手持光源的輔助下精確調整焦點。完成構圖與調焦的工作之后，別忘了將感光度調整回ISO 200等較低的設置。將曝光模式設置為手動曝光，快門設置為B門，光圈設置為f/11。

3 用光創作

使用遙控快門線觸發并鎖定快門，保持快門為一直開啟狀態，然后開始在被攝對象上移動光源。和其他形式的布光拍攝一樣，大角度側光更適合表現景物表面的細節紋理。切記在光繪創作時不要讓自己走入鏡頭取景范圍內。

09 虛化無法看到的車燈軌跡

除了自己動手在夜空中畫出一道道光跡之外，我們也可以捕捉車輛等移動對象留下的燈光尾跡。這類照片同樣需要長時間曝光實現，所以結實的三腳架必不可少。

接下來我們需要將相機設置為手動曝光模式，將并且將快門設置為B門。將光圈設置為f/11，感光度設置為ISO 200進行試拍。如果拍攝結果過暗，可能需要將光圈開大至f/8，；如果拍攝結果太亮，將光圈縮小為f/16。

路燈等環境光源的強弱決定了我們實際所需的曝光時間。對于光照條件良好的都市夜景來說，曝光時間控制在30秒左右為宣。如果在完全漆黑的環境下，可能需要60秒甚至更長的時間才能得到理想的拍攝結果。

但是長時間曝光也有風險。比如在過街天橋上拍攝，橋體的晃動也會讓照片變虛，所以要選擇堅實的地面作為支撐腳架的“地基”。

10 虛實對比加上星光效果

光繪和光跡兩種長時間曝光特效都能給我們的夜景增添光彩，但是如果要說漂亮，首先要加上虛實對比的景物比如照片中前景虛化的船只。然后你還可以給城市或鄉村燈火在夜間進發出的星光效果。雖然我們可以使用Photoshop通過后期手段添加類似的特效，但顯然比不上使用相機直接拍攝的感覺自然。

要拍攝虛實對比，物體的運動不能開快，這樣來回漂浮的船只就是很好的對象，這樣虛化前景與陸地上靜止事物形成了對比。星光還為照片制造了點睛的效果。首先我們需要選擇一處擁有大量路燈等點狀光源的拍攝場景，然后將相機光圈設置為f/16或更小進行拍攝，不同鏡頭得到的星光形狀互不相同，它一方面取決于鏡頭光圈葉片的形狀，另一方面取決于光圈葉片的數量。

編輯：喬楓偉