餃子的變遷

□山西陽煤豐喜集團洪勇

兒時，餃子和過年是密不可分的。作為農人，即使大人們從年頭忙到年尾，終日辛苦勞作，光景也多過得七零八落，無閑暇也無余錢三天兩頭包什么餃子，所以，我們盼過年，在盼望寒假的輕松、盼望新衣上身的興奮、期待放炮仗的放縱的同時，也能如愿盼來一年往往就只這一次的餃子。雖然大多也只是蘿卜餡的，但一家人卻吃得熱熱鬧鬧、無比香甜。那時候，我明白了團圓其實和饑餓一樣，也是餃子最好的佐料。

升入中學，開始離開父母，去吃學校的食堂了，突然間發現自己原來和南瓜竟有如此漫長的不解奇緣，水煮南瓜的單曲循環，從秋吃到冬，從春吃到夏，間或碰到廚師心情好，也能偶遇蒜泥拌了的蒸南瓜。彼時，吃飯一夜之間，回歸到最原始、最初級的生理需求的層面，談不上一絲一毫的感官享受。餃子更成了鏡中花、水中月，可期不可遇了，幾乎上升為一種奢侈品的高度，那種渴求過年和團圓的欲望也被無限放大。自此真正體會到世間萬事萬物以少為貴的真諦。

邁入大學的校門，除了繁華都市的熙攘紛囂、直聳云霄的高樓大廈讓我瞠目結舌外，我還驚異地發現，只要你愿意，學校的幾個餐廳里，頓頓都可以吃到價廉物美的餃子，餡也有葷有素，但是大家似乎并不像我這個山里的孩子一樣，驚羨和鐘情于這道美食，吃者寥寥。此時的餃子，于我就是天天過年的快樂的重復體驗，但隨著時間的推移，它逐漸和其他美食一樣，慢慢成了一種口味的調劑，一點一滴淡化并最終失卻了思想中它所固有和包含的那些含義。

參加了工作，開始頻頻光顧大大小小的酒店餐館，餃子，只是餐后主食中一個可有可無的選擇，但多數情況下，它像一個失寵而被冷落在后宮的妃子，點它的人愈發少了。即使偶爾有人來了興致，點了一小份的餃子，但吃過酒的嘴巴，嚼著餃子什么味道呢？隨著大小超市雨后春筍一般在街頭巷尾陸續冒出來，冷柜里花花綠綠、品牌各異的冰凍餃子，和它的湯圓兄弟一起靜靜地躺在里面，等待百姓的挑選。但那些機器的流水線流淌出來的玩意兒，又是怎樣一個令人恐怖的味道？難道團圓和喜慶，甚至媽媽溫暖的感覺和味道也可以這樣不負責任地被無數次被復制么？

這些年，老百姓的生活水平很是提高了些，連節日都豐富了很多，不但端午、中秋變成了法定的假日，要過得更加輕松和完整，就連情人節、圣誕節這些洋玩意兒都非過不可了。老祖宗吃餃子的講究，也陸續從箱子底翻弄了出來。毛孩子過生日，要吃餃子；冬至怕凍掉耳朵，要吃餃子；送行餃子團圓面，即將遠行的親人離家前，要吃餃子；過年就更甭說了，餃子照例也一定要非吃不可的。主婦們嫌棄機器絞的肉餡不好吃，自己買的鮮肉，細細地洗凈之后剁的山響，千折騰萬忙活，熱氣騰騰地端將上來的不只是餃子，還有濃濃的愛。

因此，餃子承載著過年的喜慶和團圓，我們吃餃子，不僅是味蕾的享受，更是愛的滋養。