靜謐的魯珀特，沉郁的王子港

黃凌

壯觀的海上旅游線路

抵達溫哥華之后，我看了一本加拿大華人協會提供的旅游指南， 除了介紹最著名的景點之外，還推薦一條漫游之旅，就是沿加拿大北部太平洋沿岸，從溫哥華島北部哈迪港到魯珀特王子港巡游之旅。這是世界上風景最為壯觀的海上旅游線路之一，巨石群山從海中直插云端，樹木覆蓋的島嶼和壯麗的冰川突入波濤之中。

哥倫比亞省在沿太平洋岸的加拿大西部，從省會溫哥華向北，連綿上千公里一直到與美國的阿拉斯加接壤處，緯度已在54度以上。

八月底的天氣已經像中國的深秋，正逢雨季，接連不斷的霧水滋潤著廣闊的大地。雨絲風片，煙波浩渺，沒有塵土，滿山青松滴翠，遍谷溪流潺潺。草甸黃綠相間，草籽帶著水漬，散發溫熱的氣息，不知名的小花，如果粒般大小深埋在多汁牧草間，空氣新鮮，沁人心脾。

與外界相連的“世外桃源”

沿著蜿蜒曲折的公路，繞過峽谷中的一座吊索橋，忽然閃出一面白底紅葉的國旗，同時對面山坡伐木場上一聲呼喊，回聲四起，一顆大樹轟然跌倒，我們意識到已經到達北部的魯珀特王子港了。一個坐落在凱恩島上的小城，一座寧靜而溫暖的小城，這里被稱為大比目魚之都，彩虹之城，北美最深的不凍港，屬于溫帶海洋性氣候，也是加拿大降雨量最大的城市。

在加拿大九百萬平方公里的大地上僅僅生活著三千萬人口，而且多半集中在南方與美國接壤的幾個大市中，可想而知北方國土的人煙稀少了。與其說這里是個城市，對于我們中國人的眼光來看，還不如說是一個小鎮。它像極了《暮光之城》里那個住著冷俊飄逸吸血鬼，悍勇正義狼人的福克斯小鎮，偏僻，靜謐。

初到此地，我就感覺它是一個大都市人夢想的世外桃源，但這座桃花島卻不是與世隔絕的。每年夏天都有大批游客，從空中、海洋和陸地來北方度假。這里也是觀賞多種鯨群的好去處。不同的季節到這會看到座頭鯨、灰鯨、逆戟鯨和須鯨等不同鯨群。整個夏天，都有觀鯨船從魯珀特王子港啟程。當人們聽慣了本市的喧鬧之后出來覓求短期的寧靜，也確實是一種樂趣，而魯伯特正好是這樣一個小鎮，滿足了人們對它的全部想象。

獨具匠心的童話小屋

這里是橫貫加拿大大陸橋西端的太平洋橋頭堡，是加拿大的煤、糧出口港。現代化的客輪經常沿著曲折的峽口，把旅客送到這里，接著再沿阿拉斯加海岸北上，一直開到更北的美國阿拉斯加州首府——安科里奇。魯伯特雖溝通著世界各地，卻只有一萬多人口。魯伯特建在海邊兩公里的長條地帶上，除中心區域一座十四層的旅館之外，這里全是二三層的建筑。

人煙稀少，且終年陰雨，氣候給人帶來沉郁壓迫之感，但正如充斥在暮光中的紅蘋果，這里的人也懂得為自己小巧而深色調的日子，注入一絲精致，就像一盒黑巧克力，只有打開盒子才聞得到可可的香味。鎮上所有的房子，外表建造的樸實本分，謹慎到每一塊木頭都能溯根追源，但進入到里面，會發現，極具北美風格，內飾都由溫潤的木頭制成，獨具匠心，讓人仿佛置身童話。

很多商店主要服務旅客

海灣對面，高五百米的山峰上白雪閃爍，此外到處都是松樹，挺拔筆直的樹干，蔥綠的針葉，滿山遍野地覆蓋著。巨松帶著傲然的潮濕，根系深埋千年，緊緊抓住迤邐的山巒，偉岸而傳奇，似乎只要稍一用力，就能把整片土地帶出這陰郁的天空。

除了偶有幾個石崖露出外，大自然的綠色淹沒了小城，只余一角紅瓦與精致小屋點綴其中。我們漫步在僅有幾條街道的市區里，遇到不少年輕人，從面形、膚色看得出他們屬印第安族。我故意走近，想聽聽他們的語言，那知竟是一口地道的英語。考古學表明，四千多年前，該地最早的居民為土著民族欽西安人。也許，民族語言僅僅存在于老一代之中吧。

幾十家店鋪，除了超級市場供應日用生活和食品外，很多商店都以旅客為服務對象，出售印上“北極狐”牌的冬裝，雕花的銀器，印第安彩色的頭巾等等。在一家名為“拉崗多拉”的餐館櫥窗里，有一大盤魚肉做的拼盆，配有金黃的檸檬和紅色的番茄汁，這就是典型的本地口味，有點大碗吃肉的感覺。也有幾家中國餐館，以“古塔”作為標記。下午陽光普照，雖然氣溫僅僅20度，街上行人有的還穿著防雨夾襖，可居然也有人在自己的小院中曬起日光浴。可見小城的陽光多么珍貴啊！為了爭取多得一點陽光，這里用的是夏季時間。早晨七點天才剛剛亮，晚上九點太陽才下山。

當一艘大型郵輪靠岸，當地人口就會立刻激增20%，街上便全是度假的旅客，像墨水滴入水杯，因城市體量小，而一時化散不開，旅客帶著驚奇的眼神，疲憊的行囊背著異國的水，身體還散發著太平洋的味道，尋寶一般梭巡在小街之中。他們中大半是美國人，買紀念品，觀賞市井風光，熱鬧一陣子，中午開航后，小城又恢復了寧靜，這就是魯伯特的特點，讓我想起鼓浪嶼。

“小美國”羅斯福公園

傍晚五點左右小城到處是散步的人群，我們也夾雜其中沿著坡度不大的小路，去觀瞻羅斯福公園。

二次大戰中，這里曾辟為軍事基地，沿岸布了水雷，前后駐扎有五萬名美國軍隊。他們經過基地的訓練后再派往太平洋各戰場。羅斯福公園是昔日的兵營所在地，當年稱為“小美國”，后辟為公園，并以羅斯福總統的名字命名。這里有大片草坪、花壇，還有不少活動的遺跡。一堆石冢堆立著，有一塊巖石銘刻著這場戰爭的回憶。另一處紀念碑頂上屹著軍人的雕像，背面刻有魯伯特居民參軍人員中犧牲者的名單。這個當時僅有幾千人口的小城為了反對法西斯卻有十幾位戰死者。戰爭的創傷永遠銘記在人們，花瓶中幾束鮮花代表了后代人的懷念。

向國際化大港邁進

又一個傍晚，我們沿著大街走向海濱，這里散步的人非常多，隨性興奮，和一般海濱城市沒有什么兩樣。在水上飛機碼頭邊停泊著不少的小型機，它直接通向附近幾個小城鎮。還有的人會花上十幾塊錢，乘上六個座位的小飛機，在天空用幾十分鐘，俯瞰城市，領略青山的壯美，小河溪流的纏綿，海水拍案的韻律，城市緩慢的和諧生活。天然的水上跑道是一條峽江，兩岸群山起伏，清澈的海水，像鏡子般閃耀。我們繞過一座漁人碼頭，見到一個老人在賣海蟹，個兒大的花上幾十塊錢才能買一個。我咕嚕了一句：“貴得像金子。”看來，這里的生活也是不太如人意啊。

我們和老人隨便聊天，他在當地的碼頭有一份不錯的工作，可是積攢了五年才能買下一座四間屋的小房子。“魯珀特王子港目前只是北美西海岸諸多港口中的一個小港，但我相信隨著人們對它的了解，它肯定會以不凍深港的優勢，有更加長遠的發展前景。”老人對港口的未來充滿自信，似乎已經站在了一個國際化大港上。不過，老人的話可不是吹牛，事實證明魯珀特王子港，從名不見經傳到成為冉冉升起的新星，向綜合性現代大港的努力確實是有目共睹的。

我們懷著惜別的心情離開了魯伯特，這里的靜謐，讓人有種遠踏幽谷之感，而面對海洋產生的濃厚食欲，又讓人重回人間，只是心情還一時無法適應喧囂。在飛機上，一邊回味海蟹的鮮美，一邊又無比浪漫地憧憬，商量下次再來，一定選在十月份，看看滿山的紅葉，攜手體驗遺忘人間的時光。