來自澳洲的“美女”與“野獸”

周圍玩品酒的朋友里，時不時就會來一陣“新舊世界”之爭。舊世界葡萄酒的鐵桿粉堅持認為，法國、意大利、西班牙這種產酒老國的出品，才體現得出最微妙的風土與文化。而新世界酒的擁躉們，卻對這種倚老賣老嗤之以鼻，覺得它們無非就是靠天吃飯，缺乏變化，不像澳洲智利阿根廷這些新興地，不斷在品種、產區和釀造技術上嘗新，雖然難免玩砸，但驚喜也不少。

一個寒風降臨的月夜，廣州“好酒好蔡工作室”里，澳洲Hentley亨特利酒莊莊主Keith帶來了七八款自家得意之作，邀請一桌酒客品（Zan）鑒（Mei）來自新世界的驚喜。一杯深金色的雷司令氣泡酒下肚后，Keith舉著酒杯開始回顧自己家族跟葡萄酒的“短暫緣分”：

“我是在澳洲長大的德裔第八代。在我小時候，父親突然興起了做葡萄酒的念頭，承包了一塊地。”可惜，那塊地并不適合種植葡萄，出品差強人意，這個浪漫的想法最后草草收尾。但Keith反而激發出了對葡萄酒的興趣，進大學讀了葡萄酒種植與管理。

為了在父親跌倒的地方站起來，Keith光是尋找一片理想的葡萄園，就花了十來年。“在巴羅莎谷最富盛名的色拉子產區Seppeltsfield，我發現了一塊風土絕妙的土地，它在格林諾克河畔連綿的丘陵中，被干燥的紅土和充沛的陽光圍繞。”

當時，這片葡萄園已經顯出一點頹勢。Keith敲響了園子盡頭一座百年老宅的大門，出來的是個老太太。“我剛自我介紹完，問她愿不愿意出售這片園子，老太太的眼淚就流下來了。原來，這片葡萄園一直都是她先生打理的，老先生剛剛去世，她正迷惘著該怎么辦。”

這塊40公頃的葡萄園，充分具備了試驗各種多樣性的特征：它擁有東向和西向的斜坡，從頂部到底端有一百米的海拔落差，每個區域都有獨特的風土特性。Keith接手后，整天泡在里面，琢磨哪塊土地適合種什么品種。十余年后，亨特利酒莊推出了第一款酒，居然一舉打敗眾多老牌酒莊，迅速躋身澳洲頂級精品酒莊之列。業界號稱“一句話就能決定一個酒莊存亡”的澳洲葡萄酒評論家James Halliday，給了它“2015年最佳酒莊”稱號。英國《葡萄酒觀察家》也將它定位為“最值得關注”的三家奢華葡萄酒釀造者之一。

“在葡萄園最低洼的地方，我發現了一塊特別涼爽的土地。格林諾克河潤澤的西岸，加上周圍高大的橡膠樹阻止了空氣流動，使那里的清晨溫度比相鄰地方起碼低2到3攝氏度。”這塊地上種植的色拉子葡萄，成熟期比較長，因此釀出的酒特別柔美細膩。為了增添酒的層次，釀酒師在壓碎葡萄的過程中，特地加入了3%的維歐尼葡萄。

酒宴主人老蔡為它配上了一道“蟹肉扒白玉”，用蟹肉的清鮮襯托酒中杏桃和百香果的風味，去皮的芥藍則帶出了酒中一絲優雅的茉莉花香氣，“美女”這個名號確實再合適不過。

“美女”出了場，“野獸”自然不能躲在后面。說他是玩概念也好，是妙手偶得也好，Keith在“美女”種植地的不遠處，發現了另一塊特性截然不同的土地，種出了釀造“野獸”的色拉子。“這塊地表面肥沃的紅土下，埋著許多藍石子，賦予了色拉子奔放的活力。它的高海拔又令葡萄可以享受更長的日照，使香氣更加濃郁。”

在芝士黑臘腸和脆皮黑豬手的碰撞下，“野獸”的強勁活力得到了充分釋放，香氣完全沒有被菜品的重口味所壓制，反而透出一絲雅致的柔和來，這也許是得益于2011年巴羅莎谷長長的雨季，讓葡萄晚了四周才收獲，因此蘊育出了更有層次的香味。

新世界葡萄酒的現代化工藝，總是不時被舊世界粉絲們詬病，認為它是重量不重質的做法。但亨特利酒莊帶來的壓軸戲，卻是一款全人手種植釀造的“克勞斯·奧托”。

“克勞斯·奧托是葡萄園前任主人的名字。他在一塊東向的土地上，親手扦插了一片從老樹上切下來的色拉子藤，并用最原始的方法手工種植。”Keith保留了奧托的做法，用這些葡萄釀出了酒莊產量最低的酒，只有一千多瓶。它酒體圓潤的果香中夾雜著泥土的芬芳，口感厚重飽滿，夾雜著些許胡椒的辛辣，但單寧卻很順滑。因此，不論是配牛肉還是巧克力，都出奇地搭。不過，在“美女”和“野獸”的陪伴下，整場酒宴已經很美滿。考慮到“奧托”開一瓶少一瓶的庫存，不如拿個杯子躲起來慢慢單品，一邊竊笑下舊世界粉絲們的不識貨來得過癮。