淺析上衣制版技巧與弊病修正

【摘要】上衣制版的方法有很多種，每個人的制版方法也會不一樣，最終的目的達到型的效果才是最好的、最快速、最準確地表達設(shè)計者的設(shè)計構(gòu)思，從而得到一個較為完美的板型，則是很重要的，一個紙樣師僅會一兩種方法已經(jīng)不能適應(yīng)現(xiàn)今競爭激烈的市場需求了。而在上衣制版中，短寸法、比例分配法、基樣法的紙樣結(jié)構(gòu)設(shè)計方法，上衣紙樣的縮放與弊病修正是紙樣師必須熟練掌握的。

【關(guān)鍵詞】上衣制版；縮放；基準線；弊病修正

1引言

服裝的基礎(chǔ)紙樣有很多的制作方法，本文則主要講述了上衣制版中的短寸法、比例分配法、基樣法三種基本紙樣的結(jié)構(gòu)設(shè)計方法，上衣樣板基準線的設(shè)置和上衣弊病的修正。

2上衣紙樣的結(jié)構(gòu)設(shè)計方法

2.1短寸法

短寸法即：先測量人體各部位尺寸，如衣長、胸圍、肩寬、袖長、領(lǐng)圍，然后加量胸寬、背寬、背長、腹圍、肚圍等多種尺寸，并依據(jù)這些所測尺寸逐一繪制衣片相應(yīng)的各個部位。由于短寸法測量的部位尺寸很多，非常適合做門市加工，特殊體型的量身定做，繪出的紙樣經(jīng)過各個部位的平衡以后，做成的衣服顯得更為合體。

2.2比例分配法

比例分配法就是以服裝成品某部位尺寸為依據(jù)，按一定比例公式并加、減一定的調(diào)節(jié)數(shù)推算出其他各部位尺寸的方法。以成品胸圍尺寸為依據(jù)推算出其他各部位尺寸的方法稱胸度法。比例分配法在我國服裝行業(yè)內(nèi)應(yīng)用最廣泛，原因在于比例分配法計算簡單，容易掌握。一般有三分法、四分法、六分法、八分法、十分法等，即按成品胸圍尺寸作出等分的方法。

2.3基樣法

基樣法是根據(jù)不同的服裝的品種特征與穿著目的，加放松量和運動量的基本紙樣。基樣法是以經(jīng)常使用的服裝標準紙樣為基礎(chǔ)樣板，再根據(jù)需要只在局部稍加修改，成為新的款式制版。基樣法計算方便、快捷，被很多中、小型服裝廠廣泛采用，如制作襯衣、夾克、西服、大衣基礎(chǔ)樣板等。通過基樣法得到紙樣，在服裝制版進行紙樣縮放時，檔差的確定一般最好按基樣本身繪制結(jié)構(gòu)圖時所采用的計算公式推算出其他各部位尺寸的檔差。

3上衣紙樣縮放的基準線設(shè)置

3.1基準線的設(shè)置原則

在服裝樣板縮放前，首先應(yīng)在中間標準樣板中確定縱橫兩條不動的基準線，它們的交點為基準點，且僅有一個。合理的基準線設(shè)置可以將樣板結(jié)構(gòu)復(fù)雜的線長充分展示開來，便于修改和檢查，且樣板擴縮準確、方便快捷，可有效提高生產(chǎn)效率。

3.2前后衣片基準線的設(shè)置

3.2.1以前后中心線和胸圍線為基準線：由于前后中心線與胸圍線垂直線，推板時小肩斜線、胸省、袖隆部位的輪廓線可以充分展示出來。

3.2.2以前后胸寬線和胸圍線為基準線：該方法可以將衣片四周輪廓線都展示出來，有利于繪制網(wǎng)狀圖。缺點是手工繪圖時各檔袖隆弧線的曲率較難把握。

3.3袖片基準線設(shè)置

3.3.1以袖口線和偏袖線為基準線：該方法可將袖山弧線充分展示出來。缺點是袖山弧線需要借助彎尺逐片畫片，初學(xué)者不易掌握。

3.3.2以袖寬線和袖中線為基準線：該方法可使袖山弧線清晰地、均勻地展示出來，可直觀

地看清袖山弧線是否光滑圓順。

4上衣弊病的修正

上衣的弊病主要表現(xiàn)為在衣身、衣袖、衣領(lǐng)出現(xiàn)不應(yīng)該出現(xiàn)的皺褶或皺紋。

4.1衣身的弊病修正

4.1.1若形成一條或幾條具有同一方向的皺紋，則表明皺紋方向的某部位的長度可能短于其相應(yīng)部位的人體表面長度，或與皺紋相垂直方向的某部位長度可能長于其相應(yīng)的人體表面長度如碰到這種皺紋，可在皺紋受力點方向的開端增加皺紋方向部位的長度，或在皺紋末端減短與皺紋垂直方向的部位長度。

4.1.2若形成某一點散向四周的皺紋，則表明該部位與其相對應(yīng)不為的人體表面形態(tài)不符。若出現(xiàn)在胸部等球面部位的，應(yīng)在皺紋末端處收省（或加大省量）或施以歸燙工藝、拉牽條工藝，已形成良好的凸勢效果

4.2衣袖的弊病修正

4.2.1圓裝袖偏前、偏后

原因：圓裝袖偏前是因為衣袖的袖中線刀口太前，而偏后則剛好相反。

若圓裝袖偏前，則將原來的袖山刀口后移0.8cm左右，檢查前后袖隆深比例，酌情改短后袖隆深和袖山弧線；偏后則將袖中線刀口向前移，將前袖隆深改短，使前后袖隆深復(fù)核人體比例。

4.2.2衣袖縮縫量不均勻

原因：裝袖時由于兩只衣袖的縫合方向相反，上層的袖布與下層的袖隆布產(chǎn)生交錯，而引起兩袖縮縫量分布不均；裝袖對位記號不準確

修正方法：裝袖時均勻抽袖山吃勢量，然后用扎線將袖山與袖隆繃縫固定，最后再進行緝縫；將前袖山中線、及前后剪口分別對準前后袖隆、肩縫三個對位記號對準縫合。

4.3衣領(lǐng)的弊病修正

4.3.1前領(lǐng)口有多余皺褶

原因：由于前中心線不能有撇胸，而且前后領(lǐng)口寬度相等。修正方法：增加后領(lǐng)口寬度。

4.3.2翻領(lǐng)的底領(lǐng)外露

原因：裁配衣領(lǐng)的翻領(lǐng)松度略小，或著歸拔不足，使翻領(lǐng)外口長度不夠；修正方法：增加翻領(lǐng)松度，可使后領(lǐng)起翹增大，從而增長翻領(lǐng)外口；復(fù)合領(lǐng)面在肩縫兩端適當加放0.3cm吃勢；裝領(lǐng)時在肩縫附近吃進。

4.3.3駁口起空（領(lǐng)駁口不緊貼胸部）

原因：穿著者胸肌發(fā)達；前衣片的領(lǐng)口寬度過大；肩斜度太大。修正方法：駁口線歸縮，前撇胸加大，底翹加大。還可增收肚省；縮小前領(lǐng)口寬度；縮小肩斜度。

結(jié)論

由于服裝的穿著對象的不同，所以每個生產(chǎn)部位的制作方法也不同。如：短寸法適合做門市加工，給特殊體型的量身定做，成衣顯得更為合體；三分法適合裁三開身的服裝，如西服、中山裝等。弊病的修正，在基礎(chǔ)的版型結(jié)構(gòu)上根據(jù)特殊體型，做特需處理。所以這就需要版師更好掌握紙樣制作的多種方法，才能適應(yīng)現(xiàn)今競爭激烈的市場需求。