云南雙行線 從暖陽到飛雪的極致旅程

我們一直在路上。

2013年底，畫報人兵分兩路，一路向西，一路向南，繼續領略云南之美。

從紅河梯田到大理洱海，從文山廣南到德宏芒市，等等等等，這些年來，云南39.4萬平方公里之大，畫報人的足跡跨越東南西北，從未停歇。縱然有太多的地方，我們在不同季節，去過不止一次，但只要與激情相伴，便從不會有乏味的旅程。

這一趟，我們更有不尋常的收獲。在滇西方向，我們沐浴著一路陽光，全程溫暖敞亮，無數美景逐個細數，心曠神怡，這趟3000公里的行程昭告了一個事實：云南是中國當之無愧的避寒圣地。

但在滇東南方向，同事卻在微信中頻頻發圖，傳遞出一個難以置信的事實：理應更加溫暖的紅河、文山兩地，卻被漫天飛雪和雨霧嚴實籠罩！12月中旬一場多年不遇的寒流，在云南諸多地區攜來罕見的大雪，使行程瞬間變得步履難行！云南大雪，是喜是憂？你是否能想象雪中梯田的景致？是否能想象廣南榕樹披上銀裝？無論如何，這一切都讓行程變得與眾不同！

這就是云南，充滿張力和想象力的奇幻之地。每一趟行程，都有不一樣的精彩。

一路向西 追尋陽光的旅程

向西路徑：昆明——大理——劍川——洱源——騰沖——芒市——隆陽——巍山——昆明

我個人覺得，云南冬天的陽光可以申報個世界自然遺產，順帶，在云南曬太陽種種行為，可以申報世界文化遺產……

在霧霾橫行的年代和地區，陽光不是沒有，而是不透。既然干凈而暖和的陽光現在都成了奢侈品，那么云南冬日暖陽算不算暴殄天物？

一路向西，迎著陽光，高歌前行。楚雄、大理、保山、德宏……我們的行程接近3000公里，跨越一兩個氣候帶，線路看起來幾乎囊括整個云南西部，但事實上只是徜徉了其中幾個點而已。從劍川到騰沖，從芒市到巍山，沿途風情各異，景觀不同，唯一不變的是每天推窗都能看見的朝陽，以及陽臺上緩慢下沉的落日。

我們的行李箱中，從羽絨服到短袖T恤一應俱全，全副武裝，然而想象中的寒流從未發生。這是云南冬季最美好的一面：鮮花蓄勢待發，河流休養生息，天空碧藍如洗，云海遍地蒸騰。更重要的是，作為奢侈品的干干凈凈的陽光，每一天都在高原山間肆意揮灑，照亮旅程。

這年年底，較為特殊，云南習慣性冬季晴空主旋律中，竟意外哼出不少插曲，從滇西返回昆明之后，有白雪帶來驚喜，有大霧封鎖航程，有寒流各種侵襲。這愈發讓我們懷念起那些滇西旅程中的美好日夜。

在任何時候，一路有陽光，真好。

洱海 鷗飛碧海 水映長空

抵達大理時，正值中午，洱海波平如鏡，蒼山若隱若現。

對人稱“風城”的大理而言，據說一年只刮兩場風，每場半年，這樣難得的靜風天氣稱得上百日未遇。特地從東岸路過，故意要領略傳說中的“中國最美騎行線” 觀感如何。

洱海東岸目前已修好高標準的環湖公路，一面鄰水，一面靠山，無論對自駕還是騎行，甚至步行者而言，這條路都是一條夢幻般的旅途。驅車行駛在黝黑寬敞的路面上，迎著清涼微風，走走停停，一路美景伴隨，限速瞬間失去意義，誰會舍得開快車？

從東岸隔洱海看蒼山，只見一道黛色屏障高聳入云，山影倒映在湖中，隨波變形，形同巨龍。如果正值月圓，則著名的大理四大絕景之二“蒼山雪、洱海月”可同時收入眼底。基于特殊的地理位置和氣候條件，洱海東岸也是每一位攝影師夢寐以求的“電筒光”現象多發地，這種學名叫“丁達爾現象”的局部光影，在其他地區要想碰到唯有癡癡等待，但在這里，一年四季均會高頻率發生在蒼洱之間，尤其在夏秋之交，蒼洱攜手合作，每天奉上視覺盛宴。

在小普陀島，我們首次遇到鷗飛碧海的靈動場面。紅嘴鷗，現在也成了洱海的冬季名片，齊刷刷的一群精靈，在晴空麗日下，竟把小普陀島烘托成海上仙山……

縱然美景如斯，仍礙于行程緊湊，不得不含恨離去，下一站：劍川！

劍川 大麗高速旁的博大壯麗

百年前，劍川就以木雕工藝聞名于世，白族工匠的藝術細胞在劍川被發揮得淋漓盡致。但這只是我們對劍川的既有印象，事實上劍川石雕的工藝水準絕不在木雕之下，因此當代劍川被賦予一個極其形象的封號，叫做“一劍雙雕”。能夠出孕育這種藝術品的地方，理所當然也必須是古典韻味厚實之處。

劍川古城不大，但古風依然，大宅遍地。西門街附近的古建筑群中，大量使用的木雕構建，水準之高，工藝之復雜，已然讓人瞠目結舌。但在古典家具廠，現代化工具與傳統手工的結合，則催生出更令人震撼的當代木雕精品。這些木雕在走出劍川之后，再次公開出現的地點將包括中國大陸各地，乃至港澳臺甚至海外。

在西門街二號魯家大院，我們見到97歲高齡的張德和老人，正在院中安詳靜享難得的冬日暖陽。眼前這名普普通通的老人，她代表的是劍川民族手工藝品的最高水準。劍川白族手工藝品“德和布扎”正出自她的手下。她現在的身份是云南省民族民間美術大師。在她影響之下，她的家族正在將這一技藝日臻精益求精，將布扎這一傳統工藝品推向更高更遠的層次。傳統一直在延續，從未消失。

來不及尋訪劍川千獅山，石寶山、老君山、沙溪等等著名景觀，但夜拍劍川星空，卻成為此行最高潮的部分。零下五度，與劍川攝影達人楊繼培驅車直上海拔3000米之上，沿途風車林立，群星閃耀，幾乎伸手可摘。一行人在寒風中抖成一團，頻頻按動快門，各種造型，徹底嗨翻，與群星相約不眠，離天三尺三，直到夜未央。

騰沖 誤入畫卷深處 飛臨火山之巔

從劍川返回大理，再從大理直抵騰沖，這中間我們錯過了洱源，稍感遺憾。茈碧湖畔的梨花村，本是一處鮮為人知的“世外梨園”，最佳季節在每年三四月份，彼時落花如雪、古村如畫，相當值得期待，留待下次。而騰沖銀杏村，卻正值黃葉染大地的黃金時間，此行絕對不容錯過。

銀杏村，云南景中新貴，位于騰沖江東，其名號的突然爆發僅在最近三四年間。它的橫空出世填補了滇西冬季色彩空白。驅車從騰沖縣城前往銀杏村，不過半小時行程。我們到達時黃葉潮已近尾聲，但舉目所見，仍然攝人心魄，黃色毫無疑問是村中主色調，騰沖純凈的冬日陽光，穿透樹上片片黃葉，再投射在滿地黃葉上，使這種高貴的色彩在整個村莊肆意彌漫。一個幾百人的小小村莊，最多時竟有上萬人流連于此，這是什么概念？真心提醒那些想拍婚紗照的2014新人們，人生中有些地點最好不要錯過。

在騰沖，火山、熱海、濕地、銀杏村、和順古鎮等等這些獨一無二的景區，都被自然之手巧妙地安排在合理的線路之中，彼此距離很近。離銀杏村不遠，便有著名的大、小空山等候。這兩處火山都屬于騰沖火山群的一部分，按相對海拔而言，高不過百米，外觀不秀不險，魅力何在？山分兩種，一種長得漂漂亮亮，另一種重在內涵，騰沖火山明顯屬于后者。

但若完整看到火山全貌，則會徹底改變這印象。乘熱氣球飛臨火山之巔是最佳選擇，這也是我們蓄謀已久的想法。上午起風之前，我們坐上熱氣球大籃子， 徐徐升起，錐形火山逐漸從騰沖植被豐厚的大地上脫穎而出，極目所見，遠遠近近不下數十座之多。而在最遠處，一道白云纏腰的巨大綠色屏障出現在天際，那顯然是高黎貢山。

極邊之城騰沖，其自然人文景觀之豐富，絕不是三五天的旅行所能領略，即便是我們來過多次的和順，如果不留出足夠的時間細細品味，也很難在這個“中國第一魅力名鎮”的古今傳奇中進入角色，我們這次選擇在外圍田園中遙望和順，一分一秒地等待清晨的陽光在來鳳山后蓄足能量，然后突然彈出，抹在依山而建的層層建筑上，整個村莊剎那間變得像一座龐大的殿宇。是的，幾百年來，和順一直沐浴在如此溫柔的照耀之中。

芒市 黑河老坡 遭遇“火山噴發”

不走尋常路，自有新發現。

從保山市騰沖輾轉到德宏州梁河，再直抵芒市黑河老坡，這一路較為辛苦，并非常規線路，但又一次被證明是英明選擇。芒市高峰黑河老坡用非比尋常的絕美風景，對長途跋涉的旅人給予了超值回報，讓我們大為驚艷。

從芒市大壩子到黑河老坡，直線距離大約僅十幾公里，但盤山公路的蜿蜒曲折大大超出想象，足足把行程延展出50公里以上。作為芒市的重要自然景觀，黑河老坡這座亞熱帶高峰的魅力，我們很早以前在網絡上就曾領略過一二，心生向往已不是一兩天。

黑河老坡的驚艷，總是以很突然的方式出現。差不多一直快到頂峰時，你還沉浸在山路為啥沒有盡頭的狐疑之中，猛然間，一個巨大的草坡出現了，草坡上一道巨長的木棧道繼續向上，仿佛天梯。沿著這道天梯，不顧天光已晚，我們頑固攀爬上去。身后，零散的白云正在向晚霞的節奏迅速轉化。又一個突然間！發現身后的山脊上，一道沖天的白霧如同火山噴發一般噴薄而起，一頭連著大地，一頭連著幾千米的高空，目睹大自然在這里上演的超級壯觀一幕，當時我們就震驚了！

殘陽如血的一刻，“噴發火山”將被涂抹上怎樣的顏色？我們在山坡上靜靜觀察。突然一只野豬從不遠處的山梁上跑過，被大伙一陣驚呼，原本從容有度的野豬，立馬慌張逃竄進叢林深處。此時，“火山”果然變色，大地進入“土豪金”模式，沖天云煙與山下的精致木屋一起，成就滇西之旅最精彩的一刻。

隆陽 青龍街私訪老茶館

離開芒市，前路變成歸程，保山隆陽區是必到的一站。

隆陽區，古代永昌府的府治所在，而在永昌府設置之前，此地還有個更傳奇的縣名，叫做不韋縣。縣名來歷與秦代名相呂不韋相關。隆陽區是中國歷史上最邊遠的名郡之一，在云南，這里也是開發最早的地區之一，青龍街的存在，從一個側面解讀了永昌歷史。位于隆陽區板橋鎮的青龍街，是古代西南絲綢之路上的重要驛站，曾繁華一時。目前是云南省歷史文化名鎮。與當代諸多“嶄新的古鎮”有別的是，當今青龍街的石板路，路邊建筑物，乃至趕集的狀態等等，仍是原汁原味的古舊狀態，尤其是老茶館，連經營都仍沿襲200年前的方式不變，號稱“云南最老茶館”名符其實。

午后，保山板橋鎮青龍街上，幾個老人安靜地坐在街邊，各種奇裝異服的年輕人梳著飛揚的發型，不羈地走在路上；身后幾個年輕的女子，紅艷且性感十足的高跟鞋如馬蹄一般，一聲聲叩響石板街。石板路上，農婦拖著沉重的板車走過，幾輛花花綠綠的摩托車呼嘯而去。格子門邊，一位老婦人，正在專心納著一雙繡花鞋，全然不顧幾米外攝影師的存在。

找到老茶館并不困難，全鎮就只有這家茶館。門口的大鍋熱氣騰騰，老板娘的茶壺嘴指引著茶客就坐的方向，墻上掛著蒙塵的馬燈，你可以想象它真的被點燃的樣子，因為茶館的地板居然還是純粹的“土地”，但已經被反復踩踏了兩百年！

一名老漢，赤腳蹲在凳子上，抬起一個青花瓷茶壺，倒了一杯，然后點上煙斗，他并不著急喝下去，這是完全屬于他的下午時間，他一聲不吭，懶得看我。在這條街上，有多少淡定的老漢，在這里守著茶壺、叼著煙斗，被時光打磨，或者打磨了時光呢？

巍山 小城最具云南范兒

從古老的保山青龍街到同樣古老的巍山城，走了幾百公里，還是走不出歷史的代入感。

巍山，可能是當今最具云南范兒的小城。同為歷史文化名城，它由內至外散發出的溫熱氣息跟建水、大理完全不同，它的安靜氣質，透著骨子里的典雅，與其他旅游重鎮的熱鬧勁兒也差別挺大。

巍山的味道，在干凈透徹的冬日陽光下，體味得更為真切。這座街道狹窄的小城內密密麻麻地簇擁著成片的傳統民居，卻有著北京城一樣規整的中軸線，中軸線的一頭赫然聳立著一座高大的城門——拱辰樓，這座城門的歷史可追溯至明朝洪武年，比北京天安門歷史更久。樓閣南側高懸的“雄魁六詔”匾額，透露了當年蒙化城（巍山舊稱）的不俗身份——這里是南詔古國發祥地。與拱辰樓遙相呼應的是古城星拱樓，據說巍山人家凡有重要事件，只要在此貼張布告，立馬全城皆知。而這些布告，多以標準文言文寫成，古文功底差點都不一定能看懂。巍山是一座十足的活在當下的古城，生活在這里的人家，大都在幾個世紀里沿襲著相同的血脈，遵循不變的家風。

巍山壩子北部的東蓮花村，則顯示出一個傳統鄉村在建筑上所能達到的極高水準。東蓮花村歷史可追溯自元代初期，但極盛時期則與茶馬古道息息相關，民國年間，出身于東蓮花村的重量級“馬鍋頭”們從馬幫貿易中收獲了巨額財富，轉而建造大量豪宅，其保存之完整，數量至之眾多，裝飾之精美，建筑之大氣，令參觀者無不由衷贊嘆。午后，在馬家大院，守著一杯清茶，聽長者追憶大院主人家的傳奇，不勝唏噓。

琢木郎村，位于巍山東部山中，是純粹的彝族大寨子，有關這個據說是南詔王族后裔建造的村落，已經有大量的精美攝影作品在報章雜志上屢見不鮮。琢木郎村絕對是攝影師值得翻山越嶺的大片出產地，出現在鏡頭中的絕不僅僅只是玄妙的光影，還包括那些華麗的彝族傳統服飾，這種服飾據說正是當地居民作為南詔王族后裔的證據之一。

事實上，還有更多面的巍山：巍寶山、紅河源、太極頂……值得流連。行游巍山，應給自己留出足夠的時間。

一路向南 像霧像雨又像風

向南路徑：昆明—玉溪—建水—元陽—蒙自—河口—文山—丘北—富寧—廣南—昆明

今年微博上有個段子：昆明的網友都忙著曬雪地美景，沈陽的“神回復”連忙出來“插科打諢”：“昆明都下雪了，沈陽還在等待，情何以堪。”一場大雪，是今年上天給予云南的新年禮物，從昆明的一片暖陽包圍之中出發，到幾天后邂逅最意外的超低溫和大雪，這真是一次奇妙的際遇。

風霜雪雨，是一路向南遭遇的種種，去建水的坡頭鄉拜會納樓土司府，遭遇“能見度0米”的大霧，一路摸索走進鄉政府的大院，卻在辦公樓前10米內找不到任何建筑物，果真世界上最遙遠的距離，是你站在我的對面，我卻看不到你；在河口到文山的老路上，鋪天蓋地的大霧再次來襲，資深老駕也無能為力，只能以10碼的時速慢慢挪移；最難忘的是在廣南回文山的路上，一場漫天大雪悄無聲息地光顧，把俏皮的喀斯特地貌生生變成了北國風光……

大雪封路的焦慮、冰天雪地的興奮，是我們這些南方人一輩子可能只有幾次的經歷。很多時候，我們是借助跟山峰的交會，才了解我們的毅力和勇氣；借助跟大海的相遇，才了解我們的渺小和孤獨；借助鮮花的芬芳，才看到了我們的喜悅和美麗；借助動物的呢喃，才感覺到了自己內心的柔軟與慈悲……所有發生在外面的感動與邂逅，都是我們一次又一次與自己的相遇，這就是旅行的意義，去發現，去遭遇。

建水 深山中的土司府

處別具特色的古建筑，那就是納樓長官司署，它既莊嚴又華偉，著實讓人望而驚嘆：地處偏僻的深山老林中能出現如此大觀之建筑，可想主人之富有，工匠之技藝超前。

納樓長官司署現為國家級文物保護單位，是明清時期世代統治紅河兩岸地區的納樓茶甸副長官司（彝族土司）的衙門。它雄踞紅河北岸山腰，占地面積2895平方米，大小房舍共70余間。衙署的正大門臺階重重，氣勢森嚴。四周砌有高大堅固的護墻，護墻四角又各蓋有一座三層樓的碉堡。正廳寬敞明亮，土司老爺的寶座居中，兩旁陳設著刀、槍、劍、戟等物件，這是審理事務、舉行重大典禮的場所。從天井一側繞到廚房，巨大的灶臺令人嘆為觀止，據說大灶臺上原來還安放了一口巨型鐵鍋和一個偌大的飯甑。由于飯甑太大，依靠在梁上安一個滑輪，方能把飯甑抬起。

曾經的土司衙門，代表的是權勢與威嚴，而今天徜徉在這些老宅之內，最大的感覺是一種安詳——老屋如故人，以它那特有的民居，以它古老而華麗的建筑風格，無聲地訴說著許多久遠的往事……在村里亂逛，一不小心就會邂逅美輪美奐的木刻門窗、石雕柱腳，實在是讓人驚喜不已。不管你向左向右，總會不期然地遇上一條或讓你驚喜、或讓你安然、或讓你期待的小巷，長街短巷，總希望不期然地遇上一位相悅的女子，然后牽著她的手走進巷子深處，不回頭……

蒙自 一段崢嶸往事的記憶

穿過百年歷史煙云，回溯舊日時光，真讓人覺得蒙自是一個奇特而動人的地方：一百多年前，就有了云南省第一個官辦電報局，接著專為進出口貿易設立的海關誕生了，法國政府開始在此駐設領事館，意、德、美、日等國的領事館也接踵而至。作為中國首批“約開商埠”，蒙自演繹了太多傳奇。

在南湖東南隅，那幢中國殿堂式建筑，依然是110年前落成時的格局，風塵仆仆的長窗依稀流露出哥特式的風格，這就是曾經氣勢非凡的蒙自海關稅務司署。在那個已經永遠逝去的時代，這里有過無比的華麗、熱鬧和輝煌，每一個角落里都彌漫著奢靡的氣息，那法國人從遙遠的歐羅巴帶來的。

時光回到1938年，南湖堤岸上突然出現了一群風度翩翩的讀書人，男的襯衣潔白，女的裙裾飄飄，倩影映入明凈的湖中，攪動了一池春水，引得許多過路人駐足觀看。由于昆明西南聯大校舍不敷，設文學院和法商學院于蒙自，是為蒙自分校，北京大學、清華大學、南開大學三所京津著名大學的師生云集蒙自，政府安排，紳士讓房，把他們安頓在風景秀麗的南湖邊，于是，西南聯大師生融進了南湖的風景。

每天，師生上下課經過南湖東堤，課余則進南湖散步或讀書。湖中碧波蕩漾，荷葉田田；堤邊綠樹成陰，柳枝婆娑。蒙自優美的景致和悠閑的情調給這些遠離故都的客人極大的慰藉。陳寅恪和湯用彤正是在他們永不疲倦的陽臺神侃中，展現著哲學與史學的對談；詩人聞一多則蟄居斗室，足不出戶，獨自沉醉于《楚辭》的華美辭章中，進行著他的《<天問>注疏》，于是也就有了鄭天挺勸聞先生每日“何妨一下樓”的那番佳話；朱自清在他的《蒙自雜記》里，也留下了對南湖生活的美好記憶……

大師們的身影早已離開蒙自，他們的精神卻從未走遠，正如南湖邊上那些栩栩如生的聯大師生雕像群，它們提醒著我們，蒙自生活“如激流中一段平靜溫柔的流水，想起來，總覺得這小城親切又充滿詩意”。

普者黑 冬天里的水墨春天

如果云南的紅土高原是濃烈的巨幅油彩，那么丘北普者黑則是秀麗清逸的淡雅工筆。六七月是普者黑最美的季節，藍天碧水下，競相開放的高原荷花有萬畝之多，在湖泊沿線形成“五里荷路”，進入深冬，普者黑魅力不減，藍天、白云、碧波，高原把最美的顏色，都投影在瑪瑙似的湖面上，迂回于一座座孤峰之間，青山影綽，菜畦、柵欄、蘆葦，相映成趣，這里沒有姹紫嫣紅的斑斕，卻是鋪天蓋地的清新。

進入深冬，普者黑還有一大樂趣——抓泥鰍。在撒尼人栽種的田里，一年四季都有泥鰍。雨季來臨，湖水滿了，田邊稀泥里到處是“搶水”的泥鰍。不過，每年從農歷三月栽下秧苗直到八九月不允許任何人下田逮泥鰍，以防踩壞秧苗，進入十月間，稻谷收割完畢后，就可以入田逮泥鰍了。有的撒尼漢子邊挖田搭埂邊逮泥鰍，有的稻田經過犁耙后，田里都泥平水清，晚上泥鰍喜愛游到田泥上休息或擺籽，這是逮泥鰍的好時機，一直可以持續到次年農歷三月初。

泥鰍的吃法很多，一般常見的有清蒸、紅燜、油炸，但無論烹飪方式如何改變，撒尼人的泥鰍煮酸菜很簡單：必須抓半碗本地酸腌菜倒入鍋中，再放幾塊黃姜，等到出鍋上桌，一盆清香撲鼻誘人的泥鰍煮酸菜引得人饞蟲大動，吃一口就停不下來。魚米之鄉的普者黑，泥鰍、魚、蝦和螺螄應有盡有，這里鏡子似的湖泊，一個連著一個，最適合放空自己，垂釣休閑一番，釣到的魚可以拿到湖邊的村子讓當地彝族加工一下，這里的飯絕對是有機農家飯，加上大碗的南瓜，滾燙的紅豆湯、小河蝦，最簡單的食材，帶來最原汁原味的享受。

《爸爸去哪兒》節目中明星父子們在云南水鄉普者黑放飛黑天鵝的情景，讓觀眾感受了一把人與自然的和諧，五個孩子面對天鵝的萌樣也令人忍俊不禁。每年11月到次年3月，來自西伯利亞、蒙古等高寒地區的候鳥群，都會如約而至，在水草豐茂的普者黑度過寒冬。這也是一年中觀鳥的最佳時機：用望遠鏡遠遠地觀察鳥兒們儀態萬千，用鏡頭捕捉鳥兒展翅高飛的瞬間，看到各種鳥兒像一大家子人過年一樣聚在一起，不禁令人心底泛起陣陣溫暖。等到日影西沉，倦鳥歸林，就和一家人坐在農家小院面對遠山，享受最愜意的親子時刻：看著夕陽漸漸沉入地平線，看著月亮升起，靜謐的夜，仰望久違的星空，放一盞親手制作的荷燈，小蟲子的鳴叫也如天籟之音一般動聽。

剝隘 在柔情中懷想古鎮流年

第一次到富寧，就深刻體會到“柔情富寧”的“柔”字是多么貼切美妙——富寧地處云貴高原的邊緣地帶，連綿起伏的群山因有著縱橫交錯的河流滋潤而不再顯得粗獷，山因水而峻，水因山而秀，于是“柔”成了這里的主調。這里是云南的最東端，我們在最冷的時節拜訪富寧，當文山其他地方已經飄灑著鵝毛大雪，這里也僅是一點溫潤的細雨。“柔”不僅體現在壯鄉的山水田園間，更體現在壯民族的語言、歌舞、戲劇、禮儀之中。富寧各族人民的語言多受壯語影響，形成了細柔婉轉的地方語言，聆聽他們說話，就如聽一曲柔美的旋律。

當然，探訪富寧，最重要的一站是“讓云南走向大海”的“出海重鎮”—— 剝隘。滇桂交界上的剝隘古鎮素有“滇粵津關”之稱。始于南詔時期的邕州道，是由云南經廣西至越南、然后出海的通道，在滇越鐵路修通以前，是一條名副其實的國際大通道。大理國時期，邕州道日漸暢通，剝隘作為“滇之馬幫、桂之航運”的水陸碼頭也正式登上歷史舞臺。

到了明初，剝隘開始設立商鋪，成為“滇桂粵湘”民間商品貿易的集散地，此時的剝隘達到繁盛高峰，各地客商在此修建會館。夜幕降臨，古鎮初上華燈，粵東會館、粵西會館、江西會館從睡夢中睜開了眼睛。那個年代的“土豪”們在剝隘修建了各式會館，這和錢王之鄉的會澤有著異曲同工之處，商貿的頻繁往來激發了他們在當地建“辦事處”的欲望。商貿的發達帶來了新鮮的資訊，同時更激發著思想的變革，剝隘也是解放軍解放云南的第一站，近代的剝隘古鎮曾先后出現過一批為革命理想獻身的革命志士，例如文山地區的第一位女共產黨員李杏錦。

青石鋪就的甬道古巷，滄桑斑駁的渡口碼頭，無不深深地吸引著南來北往的人們再一次探訪剝隘。 2007年，百色水利樞紐工程建設，剝隘鎮遷建于距離老鎮7公里的甲村村委會，原先的粵東會館、江西會館、觀音廟、老人庭、剝隘大碼頭、石板街等主要文物古跡得到了遷建。粵東會館是一幢二進四合院，供奉著關老爺的塑像，關老爺正襟危坐，左手拿書，右手捋著胡須，祭臺前燃著的香氤氳在空中。革命時期，剝隘的粵東會館曾是地下黨時常聚集的地方。此時，我的腦海中浮現出一幅畫面：兩個身著長衫馬褂的中年男子，將帽檐壓得很低，他們不動聲色坐在粵東會館內，不時用余光掃描著四周……

從富寧縣城至剝隘新鎮，全程高速路，車行不到一小時便能站在了剝隘新鎮的對岸。腳下是建設中的富寧港，它將成為云南通往兩廣、直達港澳的重要水運出海門戶。這個傳奇的小鎮擁有陸路和水路兩大交通優勢，可以預見，一個更加秀美，集航運、旅游的新剝隘正在崛起。