唐代女性服飾形制特點及其成因

從唐代女性的兩種基本形制入手，分別介紹了唐代不同時期女性服飾的特點，其中包括襦裙和胡服。并從經濟、政治、文化、社會等各個方面對不同形制的形成特點進行了分析和總結。

縱觀中華五千年的歷史，唐代時期服飾的發展無論衣料還是衣式，都呈現出一派空前燦爛的景象，可謂是為我國燦爛的服飾文明畫上濃墨重彩的一個時期。此文就這個時期的女性服飾進行分析，討論其形制的特點和成因。

唐王朝的服飾不僅種類豐富多變，而且風格非常開放。唐代劉昫的《舊唐書》中曾有過記載：“既不在宮廷，而風俗奢靡，不依格令，綺羅錦繡，隨其好尚。上自宮掖，下至匹庶，遞相仿效，貴賤無別”。可以看出唐朝服飾文化發展之蓬勃，尤其是在女性服飾方面。關于唐代女性服飾的形制主要有一下幾個特點：

以襦裙服式為主

不論是初唐，或是盛唐、晚唐，女性服飾都以襦裙為主要的形制特點。襦裙，最早誕生于先秦時期，由短上衣加長裙組成，即上襦下裙式套裝。

1.上身以襦為主

《辭源》將“襦”解釋為：“短衣、短襖。服于單衫之外。”《中國衣冠大辭典》則為襦的長度增加了具體的定義，即為“長不過膝的短衣”。唐初女子襦衫的袖子有窄有寬，但當時婦女為了便于活動，多著小袖，后又由于胡服的影響，小袖的形制逐漸流行開來。當時的小袖又細又窄，沒有緣邊。進入盛唐時期，袖子的寬度慢慢變大，貴族女性的衣袖寬度竟然超過4尺，為此朝廷只能頒布相關的法令來限制女裝中的“奢靡之風”。唐朝末年，這種寬大的袖子更是發展到極致，達到唐朝初期衣袖的十倍以上。周昉的《揮扇仕女圖》中描繪的兩位仕女所著服飾的衣袖不但都很寬還特別長，長到拖地，不免讓人區分不出到底哪個是裙擺，哪個是衣袖了。上述特點都能反映出晚唐時期女服，特別是貴族、官宦人家女性的衣著特點——奢靡夸張的大袖款式十分盛行，風靡一時。

至于襦服的領口款式也是變化多端的。有圓領、直領、方領、斜領、雞心領等。總的來說，初唐襦服的領口較小，衣領較高，盛唐時逐漸變大降低，此外還流行袒領，反映出唐代開放、大膽的社會風尚。中晚唐后袒領的比例不似盛唐那樣密集.領口有縮小的趨勢。

唐代女性還會在襦衫外加上一件“半臂”。 沈從文先生在《中國古代服飾研究》中對半臂做出了解釋：“半臂又稱半袖，是從魏晉以來上襦發展而出的一種無領（或翻領）、對襟（或套頭）短外衣，它的特征是袖長及肘，身長及腰。”半臂通常為對襟，多穿在衫襦之外，衣襟上沒有設置紐袢，只是用綴在衣襟上的帶子在胸前系扎。隋唐時期，半臂有對襟、套頭、翻領或無領式樣，袖長齊肘，身長及腰，以小帶子當胸結住。半臂的衣領通常十分寬大，胸部幾乎都可以袒露出來，在某種程度上凸顯了當時女性服飾的大膽、開放和浪漫。半臂流行于隋代宮廷內，先為宮中內官、女史所服，唐代傳至民間，歷久不衰。

2.下身著長裙

唐代女性上身穿短衣，下身則束裙子。初唐時期，女性裙裝腰節線一般較高，在腰部以上，有的甚至高至腋下，束于短襦外，以絲帶系扎固定，裙長通常及地。此種裝扮能夠增加下半身所占全身的比例，從而凸顯女性修長的體態，凸顯女性的翩翩風姿。

還有一些裙裝的款式更為性感大膽，即將腰上提到腋下掩住半胸，再將質地輕薄透明的薄型紗羅直接披于裙外。在唐代很多繪畫作品或是文字作品中對于此種款式的描繪都是很常見的，其中比較出名的要數唐代周昉的《簪花仕女圖》。

盛唐時期，女裙隨著襦服袖子的加寬加大，也向肥闊發展。不再著重修飾和凸顯女性修長的身姿，裙形逐漸膨脹，下擺成圓弧形，加長拖拽于地。

晚唐時期這種肥闊風氣更厲，甚至呈懸垂鐘形，不可窺見襪履。當時女裙用多幅巾帛拼制而成，寬度不受限制，有甚者裙寬可達到3至4米，裙子的寬闊程度可見一斑。女裙不僅變寬，還更為飄長，以至拖拽于地，加之當時女裙質地多為輕、細、軟、薄的羅衫織物，這樣寬大肥長的女裙輕盈后垂使女子走時如行云流水，魅惑迷人。

3.女子多用披帛加以修飾

唐代的貴族女子常常在肩背披上一塊帛布，稱之為“披帛”。“披帛”起源于隋代，流行于唐代，在唐代的許多美術作品中，經常可見女子披著長長的披帛的形象，使女性走起路來身體顯得更加飄逸輕盈。

唐代時期女子所著的衣裝就是沿襲了兩漢以來的形制并在傳統的基礎之上有所發展。一般呈上斂下舒式，衣袖較肥大但衣身較緊，不僅能修飾和凸顯出女性身體的線條，而且可以顯得更加得體。下裙時興的多為褶裥長裙，長度一般可及地，裙擺搖曳而舒展，從而體現出女性所獨有的偏偏風姿。

總而言之，該時期的襦裙服，以多變的款式，典雅華貴的風格著稱，大膽浪漫不失風韻，體現了大唐王朝博大精深的時代特征。

4.女子襦服裙形制的成因

唐代的女性服飾充分地展現了那個時期上至王公貴族下到鄉野庶民的自信、開放、大氣的風度，帶有鮮明的時代特征和印記。這與當時的經濟、政治、文化因素也是分不開的。

唐王朝是中國歷史上發展最昌盛的一個朝代。服飾發展的動力，取決于該時期人類生產力的發展水平。開明的政治帶來了扎實的經濟實力，使得人民生活富裕，生產力發展迅速，從而使服飾也在其推動下快速發展，服飾的材質和色彩都較之前有了質的提升。

不僅如此，唐王朝還是一個開放的、包容的王朝。由于封建經濟的發展，對外交通的暢通和發達，唐王朝成了當時世界經濟文化交流的中心。當時的長安、洛陽、揚州、廣州等大都市，已是中外文化長期頻繁交流的地方，而長安到盛唐時人口已達百萬。那里居住著許多來自異國他鄉的王侯、留學生、求法僧，以及美術家、舞蹈家、音樂家，還有大量的外來商人和外國使臣。有些外國人還供職于唐王朝。強盛的大唐帝國不以大國自居、自傲，積極推行開放性的對外政策，充分地吸收外來文化的豐富營養。唐代女性服飾款式豐富，形制多樣，與這種兼容開放的社會風向也是不無關系的。

女著胡服

1.胡服的基本形制

唐代女性服飾不僅僅是在襦裙的基礎上進行如領形等細部的變化，甚至在整體上都有不同于其他朝代的顛覆，如胡服的出現。“胡”是古代漢族（及其前身華夏族）對周邊其他民族的統稱。由此可知，“胡服”原本是周邊少數民族的服飾。由于文化的交流，流傳到中原地區，并加以傳播開來。

唐王朝善于融合西北少數民族和天竺、波斯等外來文化，這在女性服裝上有明顯的反映。唐貞觀至開元年間（627年至741年）盛行胡服新裝，女子常常頭戴金錦渾脫帽，身翻領小袖齊膝長襖，下著小口褲，或著男式圓領衫，作男子裝扮。《新唐書·五行志》中有記載：“天寶初，貴族及士民好為胡服胡帽，婦人則簪步搖釵，衿袖窄小。”《新唐書·車服志》中也記載到：“開元中，初有線鞋，侍兒則著履，奴婢服裥衫，而士女衣胡服。”

2.胡服盛行的原因

胡服的盛行，與當時唐王朝文化的開放與包容是分不開的。由于唐朝采取開放政策，并不同于之后王朝的閉關鎖國，在服飾文化上也體現出開放性的特征。這種邊塞胡人帶來的服飾文化使唐代女裝耳目一新。與中原服飾相比，胡服裝飾自由，舒適且靈活方便，因此博得廣大漢族婦女喜愛。此外，胡服的風靡也在一定程度上得益于胡舞的流行。唐代前期的太平盛世里，百姓們不會再為能否吃飽肚子而憂愁，娛樂生活也占據了尋常百姓生活的很大部分，且娛樂生活也是相當豐富的。人們經常在街頭、廣場、酒肆里盡情歌舞。宮廷是唐代舞樂的中心，各地各國的舞樂藝術在那里匯聚一堂。“唐玄宗在位時，各國獻樂舞之事十分繁盛，康園、波斯、室利佛等國都曾派使者到長安獻胡旋女，玄宗愛妃楊玉環和寵臣安祿山俱以善舞‘胡旋’著稱。”而封建時期的流行模式多是由上而下傳播的。流行的領導者是具有高度的政治權利和經濟實力的上層階級，對于唐王朝來說便是皇宮內的統治階級，而流行是通過下層階級的模仿之間滲透和擴大到整個下層社會的，并在尋常百姓中流傳開來，興起一波熱潮。

總之，唐代女性服飾華麗開放，是中國女裝史上的輝煌時期。單從形制上來看，在襦裙的基礎上又進行了演變，華美奢華，絢麗多姿。而胡服的流行更說明了唐代服飾文明極度發展，體現出其開放兼容的特性，歸根到底是與唐王朝發達的經濟水平、開明的政治以及包容和開放的文化分不開的。

（作者單位：常熟理工學院藝術與服裝工程學院）

通訊作者：郝瑞閩（1964-）女，教授，常熟理工學院藝術與服裝工程學院教師，研究領域包括服裝版型技術等。