花花世界花美男

李黎

Dries Van Noten2014的春夏男裝，一大部分作品主打精美的印花元素，它正在突破男裝嚴肅、傳統的一面，在設計中融入女性化的絲綢面料，讓男人們開始因花色而美麗。兼具Louis Seize、王爾德、Jean Cocteau、Jimi Hendrix……這些花花公子的特質，Dries Van Noten的風格更趨向于現代花少年。

Van Noten將花卉團與透明材質結合，去打造男人衣櫥的新裝。Van Noten認為印花，必須要有金色的映襯，才能凸顯綻放的美麗。于是，本場秀以電子鼓點作為主旋律，讓本季服裝看上去像是盛開在陽光下閃閃發光的惡之花。音樂和時尚的配合，讓這場秀的絢麗效果達到巔峰。

Alexander Mcqueen

2014春夏倫敦時裝周男裝秀場，品牌設計師Sarah Burton上演了一場層次豐富的時尚舞臺劇。“男人的走廊之儀”是這次的主旋律。

面料的漂白處理，像是陽光下褪色的效果。磨損的提花、做舊的織錦，還有銹跡斑斑的紐扣。這次Mcqueen發布的服裝，除了它們經典的黑白色搭配以外，也別具心思地給了我們一個驚喜。那些精神渙散的瘦弱男模在鵝卵石路上穿著或是妖嬈或是詭異的花朵緩緩走來。整個畫面充滿宮廷氣息與復古風格。Mcqueen的花朵印花與普遍色彩艷麗又鋪天蓋地的印花服裝不一樣，從頭到尾，它都呈現出一股華貴又高傲的姿態，使人不知該怎么駕馭。

Christopher Shannon這季的風格其實跟Mcqueen有著一點本質的相似，它們的在跟隨主流的同時又跟主流有著差異。Christopher Shannon本系列靈感來自英格蘭北部九十年代后期的club，大量塑料、PVC、尼龍印花，搭配閃亮頭發散發濃郁夜店氣息。雖說這場發布會最引人注意的還是Shannon運用到極致的糖果色，連頭發顏色都無比配合。但是在眾多以材質和顏色演繹的look中，這幾套充滿清新氣息的小碎花服裝還是給了我們不一樣的感覺。夜店中的清新，或許這也是Shannon想兼顧到的一點吧。

伸展臺上的第一套Look就是繁復印花搭配系帶皮鞋和雙肩背包，以“混搭”帶出整場秀的風格。同時，也預示著Gucci正在邁向年輕運動風。

這季，Giannini在設計上采用了更加活潑的元素。T恤代替襯衫，運動夾克代替正裝夾克。在褲子上，則是Gucci最擅長的羅紋袖口西褲。光感度很高的橄欖綠皮夾克搭配那些運動T恤和中褲，形成了一道魅力的風景線。另外，還有一個相當有趣的對比。由于本系列中的閃光點太過復雜，還有一些帶有哥特風韻的花卉圖案。讓運動不再是運動，不同于Kim Jones為Louis Vuitton設計的運動風，而是帶有一種壞壞的邪惡風，看上去像是Chapman兄弟設計。

休閑與西服革履，站在男人衣櫥的兩端，成就了男人世界的全部。在Les Hommes本季中，設計師想通過調皮的設計手法去遺忘這兩個極端，打造出新的穿衣風格。從街頭的T恤，到校園的棒球衫，基本款才是男人衣櫥的重頭戲。

Les Hommes把皮革分層，剪裁成西裝、襯衫和領帶，看上去像是干練的飛行員。而百合花開滿了西裝、襯衫、夾克、毛衣上，緩緩飄落的百合花并沒有其它花卉那樣爭先恐后的出來，而是井井有條的分布在服裝上面，給人一種高貴又溫文爾雅的感覺，它的出現削弱了剪裁的輪廓，讓西裝革履的男人看上去更加浪漫。

一場沒有標題的Prada秀，但是秀場的一切就是一個標題。“危險的天堂”就是這些印花的名字，同時也定義了整個秀場：棕櫚樹枝，日落，一個赤道地區的小城鎮，墻上有一架直升飛機。Miuccia服裝中表現出來的熱帶天堂是一個黑暗的地方，連太陽都曝露在昏暗、火紅的威脅中。

這場秀也可以被看成是Miuccia對于“男性弱勢”論調另一更加精彩的詮釋。也有一部分原因是因為她把她的男人們用這些熱帶印花、真絲上衣、和寬大剪裁的西裝和褲子打扮得太有陰沉地美感了。

3.1 Phillip Lim 是華裔美籍設計師林能平 （Phillip Lim）于2005年創立的品牌，是眾多新興時尚品牌中的成功典范。本次的作品體現了他一貫的設計風格——實際、充滿現代感又不失男性魅力，從航海元素，金屬配件和條紋的運用也可看出設計師的不羈風格。

3.1Phillip Lim這季的靈感被稱為——意外的旅行者。它來源于70年代文化浪潮，加入異國元素，將工作與休閑合二為一。2014春夏系列打破陳規，將文化浪潮、街頭元素和異國旅行者特立獨行的特質融入了設計之中。整體設計大膽而簡潔，通過極具沖擊力的圖案、印花、輪廓和色彩；通過巴哈條紋和單色過渡到夏威夷花紋，諸如此類的奇怪因素，成為整個季度的觸發點。endprint